2. Построение чертежа основы пальто прямого силуэта

Пальто демисезонное, однобортное, воротник открытый отложной. Чертеж является основным для построения чертежей других изделий верхней одежды: пальто с цельнокроеными рукавами, реглан и т. п. - а также служит как основа для разработки различных моделей пальто прямого силуэта.

Мерки условно-типовой фигуры 46-го размера, III роста, II полноты, в см: С_ш = 18; С_г1 = 44; С_г2 = 48; С_г3 = 46; С_т = 38; С_б = 53; Ш_г1 = 17; Ш_г2 = 19,5; Ц_г = 9,5; В_г = 33,5; Д_тп = 51; Д_тс = 38; Д_из = 103; Ш_с = 18; Ш_пл = 13,5; В_пл = 5,3; Д_рук = 33/58; О_п = 29.

Толщина ткани верха равна 3 мм. Прибавки, в см: П_г1 = 3, П_г2 = 3 × 0,5 = 1,5, П_г3 = П_г1 + П_г2 = 3 + 1,5 = 4,5, П_г4 = 3, П_спр = 3, П_дтс = 1, П_шр = 1, П_вр = 0,5, П_гор = 1, П_шпл = 1, П_р = 1.

ПОСТРОЕНИЕ СЕТКИ

Сетка представляет собой ряд взаимно перпендикулярных главных конструктивных линий, построенных по меркам, снятым с фигуры. При перекосе линий сетки нарушается соотношение линий кроя, в изделиях могут появиться дефекты. Линии сетки соответствуют положению линий на фигуре, их названия приведены на рис. 28.

Провести вертикальную линию, на вершине ее поставить точку А.

Высота линии груди От точки А вниз отложить 20 см и поставить точку Г. Учитывая, что сочленение руки по обхвату не увеличивается пропорционально обхвату груди, высоту линии груди можно ограничить 22,5 см для размеров 54-62 и 23 см для размеров 64 и выше.

Длина талии спинки АТ = Д_тс + П_дтс = 38 + 1 = 39 см. От точки А вниз отложить 39 см и поставить точку Т.

Высота линии бедер ТБ = 1/2 мерки длины талии спины минус От точки Т вниз отложить 18 см и поставить точку Б.

Из полученных точек А, Г, Т, Б, Н вправо под прямым углом провести горизонтальные линии плеча, груди, талии, бедер и низа.

Длина изделия АН = Д_из + П_дтс = 103 + 1 = 104 см. От точки А вниз отложить 104 см и поставить точку Н.

Скос средней линии спинки. Линию высоты груди АГ разделить пополам, поставить точку а - начало скоса. От точки Т вправо отложить величину скоса, равную 1,5 см, и поставить точку Т₁. Из точки а через точку Т₁ провести вниз прямую линию и на пересечении ее с линиями груди, бедер и низа поставить соответственно точки Г₁, Б₁, Н₁. Линия скоса является средней линией спинки, и дальше все размеры ширины изделия откладываются от точек Г₁, Т₁, Б₁, Н₁ вправо по горизонтальным линиям сетки.

Рис. 87. Чертеж основы женского платья прямого силуэта

Величина скоса средней линии спинки зависит от осанки фигуры и вида изделия. Для фигур с нормальной осанкой скос равен 1,5 см, для наклонной фигуры - 2 см, для перегибистой - 1 см.

Правильно запланированная величина скоса устраняет излишнюю утюжильную обработку, а в приталенных изделиях - уменьшает раствор и длину вытачек на талии спинки.

Ширина изделия по линии полуобхвата груди Г₁Г₂ = С_г1 + П_г3 = 48 + 4,5 = 52,5 см. От точки Г₁ вправо по линии груди отложить 52,5 см и поставить точку Г₂, через нее вверх и вниз провести перпендикулярную линию - среднюю линию полы, на пересечении ее с линиями талии, бедер и низа поставить соответственно точки Т₂, Б₂, Н₂.

Ширина спинки Г₁Г₃ = Ш_с + 0,2; П_г3 = 18 + 0,2 × 4,5 = 18,9 см. От точки Г₁ вправо отложить 18,9 см и поставить точку Г₃. Из точки Г₃ поднять перпендикуляр и на пересечении его с линией плеча поставить точку А₁.

Ширина проймы Г₃Г₄ = 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 0,5 см (постоянная величина):

Для размеров 52 и более ширину проймы на сетке чертежа уменьшают на 0,5-1 см по той же причине, что и высоту линии груди. От точки Г₃ вправо отложить 12,5 см и поставить точку Г₄, из нее поднять перпендикуляр.

Ширина полы Г₄Г₂ равна разнице между шириной изделия по линии полуобхвата груди, шириной спины и шириной проймы: Г₄Г₂ = Г₁Г₂ - Г₁Г₃ - Г₃Г₄ = 52,5 - 18,9 - 12,5 = 21,1 см. Ширину полы можно проконтролировать меркой Ш_г2 плюс 0,4 П_г3.

Г₄Г₂ = Ш_г2 + 0,4П_г3 = 19,5 + 0,4 × 4,5 = 21,3 см. Допускаются отклонения полученных размеров ширины полы в пределах ±0,5 см. В изделиях из сильно усадочной ткани пола после большой ее сутюжки уменьшается по ширине, поэтому при раскрое изделий из таких тканей ширину полы по линии полузаноса следует увеличить на 1 см, из менее усадочной - на 0,5 см.

В изделиях, где пола не сутюживается на бортовую прокладку (плащи, куртки и т. п.), прибавку на сутюжку не делают.

Линию вершины горловины (высоту корпуса) Г₂А₂ предварительно определяют расчетно-пропорциональным способом, исходя из 1/2 мерки полуобхвата груди плюс П_р (сутюжка полы по длине): От точки Г₂ вверх отложить 25 см и поставить точку А₂.

Из точки А₂ влево провести перпендикуляр и на пересечении его с вертикальной линией поставить точку А₃.

Линию вершины горловины окончательно устанавливают после определения расчетной длины переда талии на чертеже (точка Т₅). Корректировка баланса описана на с. 66-68 (рис. 35).

Спуск проймы. Из точек Г₃ и Г₄ линию проймы опустить вниз на 3 см и поставить точки Г₅, Г₆: Г₃Г₅ = Г₄Г₆ = П_спр = 3 см.

Вспомогательная линия для вычерчивания контура проймы. От точек Г₅, Г₆ вверх отложить 2 см и поставить точки г, г₁ соединив их между собой: гг₁ = Г₃Г₄.

Вспомогательная точка боковых срезов От точки г вправо отложить 4,2 см, поставить точку г₂ и из нее опустить перпендикуляр. На пересечении его с линиями талии, бедер поставить точки Т₃, Б₃. Линию талии и бедер от точек Т₃ и Б₃ поднять на 1 см и поставить соответственно точки Т₇, Б₇.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ

Ширина ростка От точки А вправо отложить 7 см и поставить точку а₁.

Высота ростка

Длина ростка Аа₂ = Аа₁ + 1,5 = 7 + 1,5 = 8,5 см. На чертежах демисезонных пальто из толстых тканей, зимних пальто и изделий для сутулых фигур вершину ростка от точек А и а₂ поднять на 1 см, поставить соответственно точки а₃ и а₄. Вычертить линию ростка, как показано на чертеже.

Скос плечевого среза спинки А₁П условно установить для плеч нормальной покатости 2,5-3 см, низкой - 3,5-4 см и высокой - 1,5-2 см. Эту величину можно рассчитать, исходя из мерки высоты плеч минус высота ростка а₁а₂.

А₁П = В_п - а₁а₂ = 5,3 - 2,8 = 2,5 см.

Линия плечевого среза спинки. Соединить точки а₂, П или а₄, П прямой линией и, продолжив ее вправо на 3 см, поставить точку П₁. Для изделий с плечевыми прокладками высоту плечевого среза увеличивают, отложив от точки П₁ вверх 1-2 см. Полученную на чертеже линию а₂П₁ или а₄П₂ замерить: а₂П₁ = 17,5 см.

Раствор плечевой вытачки на спинке nn₁ равен разности между длиной плечевого среза на чертеже а₂П₁ и меркой ширины плеча плюс П_шпл: nn₁ = а₂П₁ - (Ш_пл + П_шпл) = 17,5 - (13,5 + 1) = 3 см. От точки а₂ вправо по линии плечевого среза отложить 4 см и поставить точку n, от нее вправо отложить раствор вытачки 2,5 см и поставить точку n₁ (0,5 см оставить в плечевом срезе на сутюжку). Вытачку вычертить перпендикулярно плечевому срезу длиной 8-9 см. В изделиях верхней одежды 2/3 раствора плечевой вытачки рекомендуется переместить в росток, а 1/3 глубины оставить в плечевом срезе для сутюжки. На чертеже перемещение вытачки в росток показано пунктирной линией. Подробно положение плечевых вытачек на спинке описано на с. 59 (рис. 31).

Расширение проймы спинки на силуэт. От точки г₂ вправо отложить 1/2 прибавки на силуэт по полуобхвату груди и поставить точку

Вспомогательные точки оформления проймы. Линию высоты проймы Г₅П разделить пополам и поставить точку П₂, от нее вправо отложить 1 см и поставить точку П₃. Из угла в точке г вправо по биссектрисе отложить 4-4,5 см и поставить точку П₄. Контур проймы спинки оформить вогнутой линией, соединив точки П₁, П₃, П₄, Г₇.

Ширина спинки по линии низа Н₁Н₄ равна ширине спинки по линии груди Г₁Г₇ плюс 5 см: Н₁Н₄ = Г₁Г₇ + 5 = 25 + 5 = 30 см. От точки Н₁ вправо под прямым углом провести линию низа, на ней отложить 30 см и поставить точку Н₄.

Линию бокового среза спинки вычертить, соединив точки Г₇, Н₄ прямой линией.

Линию талии и бедер оформить, соединив прямыми линиями точки Т₁, Б₁ через точки Т₇, Б₇ с боковым срезом, где соответственно поставить точки Т₄, Б₄.

В пальто прямого покроя линия низа спинки должна быть на 3-4 см больше линии бедер, в пальто, суженном книзу, она равна линии бедер или груди.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПОЛЫ

Длину талии по средней линии полы А₂Т₅ определить, отложив от точки А₂ вниз мерку длины талии переда минус длина ростка плюс прибавка П_дтс плюс П_р (для сутюжки полы) и поставить точку Т₅: А₂Т₅ = Д_тп - Аа₂ + П_дтс + П_р = 51 - 8,5 + 1 + 1 = 44,5 см.

Для условно-типовых фигур расчетная величина длины талии переда должна находиться на сетке чертежа ниже точки Т₂ в пределах 0,5-1,5 см. Если эта величина опускается ниже точки Т₂ более чем на 2 см или поднимается выше точки Т₂, то, следовательно, фигура по размерным признакам отклоняется от условно-типовой. В этом случае надо обязательно сделать корректировку баланса линии вершины горловины А₂А₃, как это описано на с. 66-68. На нашем чертеже точка Т₅ располагается ниже точки Т₂ на 0,5 см, то есть соответствует норме.

Длина средней линии полы до линии бедер и низа окончательно определяется величиной отрезка линии между точками Т₂ и Т₅: Б₂Б₅ = Т₂Т₅ = Н₂Н₅. Для фигур с большим животом и перегибистой осанкой длину средней линии полы внизу следует дополнительно увеличить на 1 см: Н₂Н₅ + 1 см.

Центр груди Г₂Ц. От точки Г₂ влево отложить мерку Ц_г плюс 0,5-1 см и поставить точку Ц: Г₂Ц = Ц_г + 0,5 = 9,5 + 0,5 = 10 см. Из точки Ц поднять перпендикуляр и на пересечении его с линией вершины горловины поставить точку В.

Высота грудных желез ВВ₁. От точки В вниз отложить мерку высоты груди минус длина ростка и поставить точку В₁: BB₁ = B_г - Аа₂ = 33,5 - 8,5 = 25 см. Точка В₁ является вершиной нагрудной вытачки, положение ее не постоянно и зависит от высоты грудных желез, она может быть выше или ниже линии полуобхвата груди на сетке чертежа.

Ширина горловины От точки А₂ влево отложить 7 см и поставить точку в.

Глубина горловины А₂в₁ равна ширине горловины плюс П_гор: А₂в₁ = А₂в + П_гор = 7 + 1 = 8 см. От точки А₂ вниз отложить 8 см и поставить точку в₁. Срез горловины оформить вогнутой линией. Дополнительное углубление горловины производится по модели.

Вспомогательная линия плечевого среза полы. Соединить точки в и П прямой линией, на пересечении их с линиями высоты груди и центра проймы поставить соответственно точки В₂ и Д.

Вершина проймы полы. Отложить от точки Д вниз 4,5 см и поставить точку Д₁. Величину скоса плечевого среза полы определяют на чертеже, исходя из практических наблюдений в работе, а именно: для плеч нормальной покатости ДД₁ = 4,5 см, для высокой ДД₁ = 4 см, для низкой ДД₁ = 5 см. Для изделий с плечевыми прокладками скос плечевого среза полы уменьшают на 0,5-1 см.

Длина плечевого среза от горловины до первой линии вытачки на чертеже:

Первую линию нагрудной вытачки B₃B₁ вычертить, соединив точку В₃ с точкой В₁ прямой линией.

Длина плечевого среза от второй линии вытачки до вершины проймы полы Д₁В₄ равна разнице между меркой Ш_пл плюс П_шпл и длиной плечевого среза в точках в и В₃.

Д₁В₄ = Ш_пл + П_шпл - вВ₃ = 13,5 + 1 - 5,3 = 9,2 см. От точки Д₁ вправо, касательно к вспомогательной линии плечевого среза полы, отложить 9,2 см и поставить точку В₄, причем ее надо ставить с внутренней стороны линии.

Вторую линию нагрудной вытачки В₄В₁ вычертить, соединив точки В₄, В₁ прямой линией. Обе стороны вытачки по длине должны быть равны между собой. На чертежах изделий большого размера вторая линия вытачки по длине бывает иногда больше первой, в изделиях малого размера, наоборот, вторая линия вытачки может быть меньше, в обоих случаях линии вытачки по длине надо подравнять, как это показано на рис. 32 (с. 62). Окончательно плечевой срез полочки оформляют при изготовлении лекал, соединяя точки в, Д₁ прямой линией при закрытой вытачке.

В тех случаях, когда нагрудная вытачка не перемещается по фасону и сохраняет свое первоначальное положение на плечевом срезе, ее нужно укоротить от точки В₁ вверх на 2-3 см и сделать небольшую вогнутость.

Расширение проймы на силуэт. От точки г₂ влево отложить 1/2 прибавки на силуэт по полуобхвату груди и поставить точку

Точка наибольшего выступа проймы полы. Отложить от точки Г₄ вверх 3 см (для верхней одежды всех размеров) и поставить точку Д₂, которую соединить с точкой Д₁.

Линию Д₂Д₁ разделить пополам, поставить точку Д₄. От точки Д₄ вправо отложить 1 см и поставить точку Д₅. Из угла точки Г₆ влево по биссектрисе отложить 2,5-3 см и поставить точку Д₆. Линию проймы полы вычертить, соединив точки Д₁, Д₅, Д₂, Д₆, Г₈ плавной вогнутой линией.

Линия полузаноса полы. От точки Б₅ вправо отложить 0,7 см и поставить точку Б₈. Из точки Г₂ через точку Б₈ вниз провести прямую линию, на пересечении линии талии поставить точку Т₈, на линии низа - Н₈. Величина скоса Б₂Б₈ непостоянна, для фигур с нормальной осанкой она равна 0,7 см, наклонной - 1 см, перегибистой - 0,5 см.

Ширина полы внизу Н₈Н₆ равна ширине полы по линии груди Г₂Г₈ плюс 7 см: Н₈Н₆ = Г₂Г₈ + 7 = 31,5 + 7 = 38,5 см. От точки Н₈ влево, на уровне длины бокового среза спинки Г₇Н₄, отложить 38,5 см и поставить точку H₆.

В пальто свободного покроя расширение книзу производят на спинке, не расширяя ширину полы.

Линию бокового среза полы вычертить, соединив прямой линией точки Г₈, Н₆. Длина бокового среза полы равна длине бокового среза спинки. Линии талии и бедер по боковому срезу полы поднять на 1 см, поставить точки Т₆, Б₆ и соединить соответственно с точками Т₈, Б₈, как это показано на чертеже. Линия низа проходит параллельно линиям талии и бедер.

Положение бокового кармана. Из точки Г₆ опустить перпендикуляр и на пересечении его с линией талии поставить точку т. От точки т вниз отложить 6-7 см и поставить точку к, от нее вправо, параллельно линиям талии и низа, отложить 8 см и поставить точку к₁. Из точки к₁ через точку к влево провести линию кармана, равную 14-16 см, и поставить точку к₂. На нашем чертеже к₁к₂ = 15 см.

Ширина борта и форма лацкана, а также количество и расположение петель зависят от модели. В типовых изделиях ширина борта для двубортной застежки может быть 8-10 см, в пределах мерки Ц_г. Ширина борта для однобортной застежки равна 4-6 см. В нашем примере пальто однобортное, ширина борта равна 5 см, ширина лацкана по линии горловины - 10 см, длина лацкана от линии талии вверх - 15-17 см. Т₈Т₉ = Б₈Б₉ = Н₈Н₉ = 5 см; в₁л = 10 см; лл₁ = 1,5 см; Т₉е = 16-18 см.

Расположение петель застежки на 3 пуговицы: верхняя - на 1 см ниже перегиба лацкана (точка е); нижняя - на уровне прореза кармана или ниже, но не более чем на 3 см; средняя - на середине расстояния между верхней и нижней петлями, но не более чем на 2 см выше талии.

Линию отворота (перегиба) лацкана ee₁ провести пунктирной линией, отложив от точки в (вершина горловины) вправо 2 см.

Построение открытого отложного воротника. Параллельно линии отворота от точки в вверх провести линию и на ней отложить длину ростка плюс 3 см, поставить точку е₂: ве₂ = Аа₂ + 3 = 8,5 + 3 = 11,5 см.

Из точки е₂ провести влево перпендикуляр и отложить 5-7 см, поставить точку е₃. Из точки е₃ вогнутой линией вверх, касательно горловины, вычертить линию пришива воротника. Из точки е₃ под прямым углом к линии пришива воротника провести линию ширины воротника 10-11 см и поставить точку е₄. Ширину отлета воротника и форму раскепа вычерчивают согласно модели.

Линия втачивания рукава в пройму находится на расстоянии 1 см вглубь от среза проймы, но так как в верхней одежде пройма по длине сутюживается в среднем на 2-2,5 см, то и линия втачивания рукава в пройму соответственно уменьшается и становится равной длине среза проймы на чертеже. Для построения чертежа рукава замерить длину среза проймы. На нашем чертеже Д_пр = 49 см.