НОВОСТИ  БИБЛИОТЕКА  АНЕКДОТЫ  ССЫЛКИ  О САЙТЕ  






предыдущая главасодержаниеследующая глава

2. Построение чертежа основы пальто прямого силуэта

Пальто демисезонное, однобортное, воротник открытый отложной. Чертеж является основным для построения чертежей других изделий верхней одежды: пальто с цельнокроеными рукавами, реглан и т. п. - а также служит как основа для разработки различных моделей пальто прямого силуэта.

Мерки условно-типовой фигуры 46-го размера, III роста, II полноты, в см: Сш = 18; Сг1 = 44; Сг2 = 48; Сг3 = 46; Ст = 38; Сб = 53; Шг1 = 17; Шг2 = 19,5; Цг = 9,5; Вг = 33,5; Дтп = 51; Дтс = 38; Диз = 103; Шс = 18; Шпл = 13,5; Впл = 5,3; Друк = 33/58; Оп = 29.

Толщина ткани верха равна 3 мм. Прибавки, в см: Пг1 = 3, Пг2 = 3 × 0,5 = 1,5, Пг3 = Пг1 + Пг2 = 3 + 1,5 = 4,5, Пг4 = 3, Пспр = 3, Пдтс = 1, Пшр = 1, Пвр = 0,5, Пгор = 1, Пшпл = 1, Пр = 1.

ПОСТРОЕНИЕ СЕТКИ

Сетка представляет собой ряд взаимно перпендикулярных главных конструктивных линий, построенных по меркам, снятым с фигуры. При перекосе линий сетки нарушается соотношение линий кроя, в изделиях могут появиться дефекты. Линии сетки соответствуют положению линий на фигуре, их названия приведены на рис. 28.

Провести вертикальную линию, на вершине ее поставить точку А.

Высота линии груди От точки А вниз отложить 20 см и поставить точку Г. Учитывая, что сочленение руки по обхвату не увеличивается пропорционально обхвату груди, высоту линии груди можно ограничить 22,5 см для размеров 54-62 и 23 см для размеров 64 и выше.

Длина талии спинки АТ = Дтс + Пдтс = 38 + 1 = 39 см. От точки А вниз отложить 39 см и поставить точку Т.

Высота линии бедер ТБ = 1/2 мерки длины талии спины минус От точки Т вниз отложить 18 см и поставить точку Б.

Из полученных точек А, Г, Т, Б, Н вправо под прямым углом провести горизонтальные линии плеча, груди, талии, бедер и низа.

Длина изделия АН = Диз + Пдтс = 103 + 1 = 104 см. От точки А вниз отложить 104 см и поставить точку Н.

Скос средней линии спинки. Линию высоты груди АГ разделить пополам, поставить точку а - начало скоса. От точки Т вправо отложить величину скоса, равную 1,5 см, и поставить точку Т1. Из точки а через точку Т1 провести вниз прямую линию и на пересечении ее с линиями груди, бедер и низа поставить соответственно точки Г1, Б1, Н1. Линия скоса является средней линией спинки, и дальше все размеры ширины изделия откладываются от точек Г1, Т1, Б1, Н1 вправо по горизонтальным линиям сетки.

Рис. 87. Чертеж основы женского платья прямого силуэта
Рис. 87. Чертеж основы женского платья прямого силуэта

Величина скоса средней линии спинки зависит от осанки фигуры и вида изделия. Для фигур с нормальной осанкой скос равен 1,5 см, для наклонной фигуры - 2 см, для перегибистой - 1 см.

Правильно запланированная величина скоса устраняет излишнюю утюжильную обработку, а в приталенных изделиях - уменьшает раствор и длину вытачек на талии спинки.

Ширина изделия по линии полуобхвата груди Г1Г2 = Сг1 + Пг3 = 48 + 4,5 = 52,5 см. От точки Г1 вправо по линии груди отложить 52,5 см и поставить точку Г2, через нее вверх и вниз провести перпендикулярную линию - среднюю линию полы, на пересечении ее с линиями талии, бедер и низа поставить соответственно точки Т2, Б2, Н2.

Ширина спинки Г1Г3 = Шс + 0,2; Пг3 = 18 + 0,2 × 4,5 = 18,9 см. От точки Г1 вправо отложить 18,9 см и поставить точку Г3. Из точки Г3 поднять перпендикуляр и на пересечении его с линией плеча поставить точку А1.

Ширина проймы Г3Г4 = 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 0,5 см (постоянная величина):


Для размеров 52 и более ширину проймы на сетке чертежа уменьшают на 0,5-1 см по той же причине, что и высоту линии груди. От точки Г3 вправо отложить 12,5 см и поставить точку Г4, из нее поднять перпендикуляр.

Ширина полы Г4Г2 равна разнице между шириной изделия по линии полуобхвата груди, шириной спины и шириной проймы: Г4Г2 = Г1Г2 - Г1Г3 - Г3Г4 = 52,5 - 18,9 - 12,5 = 21,1 см. Ширину полы можно проконтролировать меркой Шг2 плюс 0,4 Пг3.

Г4Г2 = Шг2 + 0,4Пг3 = 19,5 + 0,4 × 4,5 = 21,3 см. Допускаются отклонения полученных размеров ширины полы в пределах ±0,5 см. В изделиях из сильно усадочной ткани пола после большой ее сутюжки уменьшается по ширине, поэтому при раскрое изделий из таких тканей ширину полы по линии полузаноса следует увеличить на 1 см, из менее усадочной - на 0,5 см.

В изделиях, где пола не сутюживается на бортовую прокладку (плащи, куртки и т. п.), прибавку на сутюжку не делают.

Линию вершины горловины (высоту корпуса) Г2А2 предварительно определяют расчетно-пропорциональным способом, исходя из 1/2 мерки полуобхвата груди плюс Пр (сутюжка полы по длине): От точки Г2 вверх отложить 25 см и поставить точку А2.

Из точки А2 влево провести перпендикуляр и на пересечении его с вертикальной линией поставить точку А3.

Линию вершины горловины окончательно устанавливают после определения расчетной длины переда талии на чертеже (точка Т5). Корректировка баланса описана на с. 66-68 (рис. 35).

Спуск проймы. Из точек Г3 и Г4 линию проймы опустить вниз на 3 см и поставить точки Г5, Г6: Г3Г5 = Г4Г6 = Пспр = 3 см.

Вспомогательная линия для вычерчивания контура проймы. От точек Г5, Г6 вверх отложить 2 см и поставить точки г, г1 соединив их между собой: гг1 = Г3Г4.

Вспомогательная точка боковых срезов От точки г вправо отложить 4,2 см, поставить точку г2 и из нее опустить перпендикуляр. На пересечении его с линиями талии, бедер поставить точки Т3, Б3. Линию талии и бедер от точек Т3 и Б3 поднять на 1 см и поставить соответственно точки Т7, Б7.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ

Ширина ростка От точки А вправо отложить 7 см и поставить точку а1.

Высота ростка

Длина ростка Аа2 = Аа1 + 1,5 = 7 + 1,5 = 8,5 см. На чертежах демисезонных пальто из толстых тканей, зимних пальто и изделий для сутулых фигур вершину ростка от точек А и а2 поднять на 1 см, поставить соответственно точки а3 и а4. Вычертить линию ростка, как показано на чертеже.

Скос плечевого среза спинки А1П условно установить для плеч нормальной покатости 2,5-3 см, низкой - 3,5-4 см и высокой - 1,5-2 см. Эту величину можно рассчитать, исходя из мерки высоты плеч минус высота ростка а1а2.

А1П = Вп - а1а2 = 5,3 - 2,8 = 2,5 см.

Линия плечевого среза спинки. Соединить точки а2, П или а4, П прямой линией и, продолжив ее вправо на 3 см, поставить точку П1. Для изделий с плечевыми прокладками высоту плечевого среза увеличивают, отложив от точки П1 вверх 1-2 см. Полученную на чертеже линию а2П1 или а4П2 замерить: а2П1 = 17,5 см.

Раствор плечевой вытачки на спинке nn1 равен разности между длиной плечевого среза на чертеже а2П1 и меркой ширины плеча плюс Пшпл: nn1 = а2П1 - (Шпл + Пшпл) = 17,5 - (13,5 + 1) = 3 см. От точки а2 вправо по линии плечевого среза отложить 4 см и поставить точку n, от нее вправо отложить раствор вытачки 2,5 см и поставить точку n1 (0,5 см оставить в плечевом срезе на сутюжку). Вытачку вычертить перпендикулярно плечевому срезу длиной 8-9 см. В изделиях верхней одежды 2/3 раствора плечевой вытачки рекомендуется переместить в росток, а 1/3 глубины оставить в плечевом срезе для сутюжки. На чертеже перемещение вытачки в росток показано пунктирной линией. Подробно положение плечевых вытачек на спинке описано на с. 59 (рис. 31).

Расширение проймы спинки на силуэт. От точки г2 вправо отложить 1/2 прибавки на силуэт по полуобхвату груди и поставить точку

Вспомогательные точки оформления проймы. Линию высоты проймы Г5П разделить пополам и поставить точку П2, от нее вправо отложить 1 см и поставить точку П3. Из угла в точке г вправо по биссектрисе отложить 4-4,5 см и поставить точку П4. Контур проймы спинки оформить вогнутой линией, соединив точки П1, П3, П4, Г7.

Ширина спинки по линии низа Н1Н4 равна ширине спинки по линии груди Г1Г7 плюс 5 см: Н1Н4 = Г1Г7 + 5 = 25 + 5 = 30 см. От точки Н1 вправо под прямым углом провести линию низа, на ней отложить 30 см и поставить точку Н4.

Линию бокового среза спинки вычертить, соединив точки Г7, Н4 прямой линией.

Линию талии и бедер оформить, соединив прямыми линиями точки Т1, Б1 через точки Т7, Б7 с боковым срезом, где соответственно поставить точки Т4, Б4.

В пальто прямого покроя линия низа спинки должна быть на 3-4 см больше линии бедер, в пальто, суженном книзу, она равна линии бедер или груди.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПОЛЫ

Длину талии по средней линии полы А2Т5 определить, отложив от точки А2 вниз мерку длины талии переда минус длина ростка плюс прибавка Пдтс плюс Пр (для сутюжки полы) и поставить точку Т5: А2Т5 = Дтп - Аа2 + Пдтс + Пр = 51 - 8,5 + 1 + 1 = 44,5 см.

Для условно-типовых фигур расчетная величина длины талии переда должна находиться на сетке чертежа ниже точки Т2 в пределах 0,5-1,5 см. Если эта величина опускается ниже точки Т2 более чем на 2 см или поднимается выше точки Т2, то, следовательно, фигура по размерным признакам отклоняется от условно-типовой. В этом случае надо обязательно сделать корректировку баланса линии вершины горловины А2А3, как это описано на с. 66-68. На нашем чертеже точка Т5 располагается ниже точки Т2 на 0,5 см, то есть соответствует норме.

Длина средней линии полы до линии бедер и низа окончательно определяется величиной отрезка линии между точками Т2 и Т5: Б2Б5 = Т2Т5 = Н2Н5. Для фигур с большим животом и перегибистой осанкой длину средней линии полы внизу следует дополнительно увеличить на 1 см: Н2Н5 + 1 см.

Центр груди Г2Ц. От точки Г2 влево отложить мерку Цг плюс 0,5-1 см и поставить точку Ц: Г2Ц = Цг + 0,5 = 9,5 + 0,5 = 10 см. Из точки Ц поднять перпендикуляр и на пересечении его с линией вершины горловины поставить точку В.

Высота грудных желез ВВ1. От точки В вниз отложить мерку высоты груди минус длина ростка и поставить точку В1: BB1 = Bг - Аа2 = 33,5 - 8,5 = 25 см. Точка В1 является вершиной нагрудной вытачки, положение ее не постоянно и зависит от высоты грудных желез, она может быть выше или ниже линии полуобхвата груди на сетке чертежа.

Ширина горловины От точки А2 влево отложить 7 см и поставить точку в.

Глубина горловины А2в1 равна ширине горловины плюс Пгор: А2в1 = А2в + Пгор = 7 + 1 = 8 см. От точки А2 вниз отложить 8 см и поставить точку в1. Срез горловины оформить вогнутой линией. Дополнительное углубление горловины производится по модели.

Вспомогательная линия плечевого среза полы. Соединить точки в и П прямой линией, на пересечении их с линиями высоты груди и центра проймы поставить соответственно точки В2 и Д.

Вершина проймы полы. Отложить от точки Д вниз 4,5 см и поставить точку Д1. Величину скоса плечевого среза полы определяют на чертеже, исходя из практических наблюдений в работе, а именно: для плеч нормальной покатости ДД1 = 4,5 см, для высокой ДД1 = 4 см, для низкой ДД1 = 5 см. Для изделий с плечевыми прокладками скос плечевого среза полы уменьшают на 0,5-1 см.

Длина плечевого среза от горловины до первой линии вытачки на чертеже:

Первую линию нагрудной вытачки B3B1 вычертить, соединив точку В3 с точкой В1 прямой линией.

Длина плечевого среза от второй линии вытачки до вершины проймы полы Д1В4 равна разнице между меркой Шпл плюс Пшпл и длиной плечевого среза в точках в и В3.

Д1В4 = Шпл + Пшпл - вВ3 = 13,5 + 1 - 5,3 = 9,2 см. От точки Д1 вправо, касательно к вспомогательной линии плечевого среза полы, отложить 9,2 см и поставить точку В4, причем ее надо ставить с внутренней стороны линии.

Вторую линию нагрудной вытачки В4В1 вычертить, соединив точки В4, В1 прямой линией. Обе стороны вытачки по длине должны быть равны между собой. На чертежах изделий большого размера вторая линия вытачки по длине бывает иногда больше первой, в изделиях малого размера, наоборот, вторая линия вытачки может быть меньше, в обоих случаях линии вытачки по длине надо подравнять, как это показано на рис. 32 (с. 62). Окончательно плечевой срез полочки оформляют при изготовлении лекал, соединяя точки в, Д1 прямой линией при закрытой вытачке.

В тех случаях, когда нагрудная вытачка не перемещается по фасону и сохраняет свое первоначальное положение на плечевом срезе, ее нужно укоротить от точки В1 вверх на 2-3 см и сделать небольшую вогнутость.

Расширение проймы на силуэт. От точки г2 влево отложить 1/2 прибавки на силуэт по полуобхвату груди и поставить точку

Точка наибольшего выступа проймы полы. Отложить от точки Г4 вверх 3 см (для верхней одежды всех размеров) и поставить точку Д2, которую соединить с точкой Д1.

Линию Д2Д1 разделить пополам, поставить точку Д4. От точки Д4 вправо отложить 1 см и поставить точку Д5. Из угла точки Г6 влево по биссектрисе отложить 2,5-3 см и поставить точку Д6. Линию проймы полы вычертить, соединив точки Д1, Д5, Д2, Д6, Г8 плавной вогнутой линией.

Линия полузаноса полы. От точки Б5 вправо отложить 0,7 см и поставить точку Б8. Из точки Г2 через точку Б8 вниз провести прямую линию, на пересечении линии талии поставить точку Т8, на линии низа - Н8. Величина скоса Б2Б8 непостоянна, для фигур с нормальной осанкой она равна 0,7 см, наклонной - 1 см, перегибистой - 0,5 см.

Ширина полы внизу Н8Н6 равна ширине полы по линии груди Г2Г8 плюс 7 см: Н8Н6 = Г2Г8 + 7 = 31,5 + 7 = 38,5 см. От точки Н8 влево, на уровне длины бокового среза спинки Г7Н4, отложить 38,5 см и поставить точку H6.

В пальто свободного покроя расширение книзу производят на спинке, не расширяя ширину полы.

Линию бокового среза полы вычертить, соединив прямой линией точки Г8, Н6. Длина бокового среза полы равна длине бокового среза спинки. Линии талии и бедер по боковому срезу полы поднять на 1 см, поставить точки Т6, Б6 и соединить соответственно с точками Т8, Б8, как это показано на чертеже. Линия низа проходит параллельно линиям талии и бедер.

Положение бокового кармана. Из точки Г6 опустить перпендикуляр и на пересечении его с линией талии поставить точку т. От точки т вниз отложить 6-7 см и поставить точку к, от нее вправо, параллельно линиям талии и низа, отложить 8 см и поставить точку к1. Из точки к1 через точку к влево провести линию кармана, равную 14-16 см, и поставить точку к2. На нашем чертеже к1к2 = 15 см.

Ширина борта и форма лацкана, а также количество и расположение петель зависят от модели. В типовых изделиях ширина борта для двубортной застежки может быть 8-10 см, в пределах мерки Цг. Ширина борта для однобортной застежки равна 4-6 см. В нашем примере пальто однобортное, ширина борта равна 5 см, ширина лацкана по линии горловины - 10 см, длина лацкана от линии талии вверх - 15-17 см. Т8Т9 = Б8Б9 = Н8Н9 = 5 см; в1л = 10 см; лл1 = 1,5 см; Т9е = 16-18 см.

Расположение петель застежки на 3 пуговицы: верхняя - на 1 см ниже перегиба лацкана (точка е); нижняя - на уровне прореза кармана или ниже, но не более чем на 3 см; средняя - на середине расстояния между верхней и нижней петлями, но не более чем на 2 см выше талии.

Линию отворота (перегиба) лацкана ee1 провести пунктирной линией, отложив от точки в (вершина горловины) вправо 2 см.

Построение открытого отложного воротника. Параллельно линии отворота от точки в вверх провести линию и на ней отложить длину ростка плюс 3 см, поставить точку е2: ве2 = Аа2 + 3 = 8,5 + 3 = 11,5 см.

Из точки е2 провести влево перпендикуляр и отложить 5-7 см, поставить точку е3. Из точки е3 вогнутой линией вверх, касательно горловины, вычертить линию пришива воротника. Из точки е3 под прямым углом к линии пришива воротника провести линию ширины воротника 10-11 см и поставить точку е4. Ширину отлета воротника и форму раскепа вычерчивают согласно модели.

Линия втачивания рукава в пройму находится на расстоянии 1 см вглубь от среза проймы, но так как в верхней одежде пройма по длине сутюживается в среднем на 2-2,5 см, то и линия втачивания рукава в пройму соответственно уменьшается и становится равной длине среза проймы на чертеже. Для построения чертежа рукава замерить длину среза проймы. На нашем чертеже Дпр = 49 см.

предыдущая главасодержаниеследующая глава





© FASHIONLIB.RU 2001-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://fashionlib.ru/ 'История моды'

Рейтинг@Mail.ru