5. Общие требования к конструктивной разработке моделей одежды

Для пошива одежды в ателье, а также в домашних условиях фасоны в основном берут из журналов мод, используют зарисовки, сделанные при посещении демонстраций и выставок моделей.

Чтение журнальных рисунков основано на понимании всех особенностей модели, то есть ее общего характера и пропорций, способов выполнения конструкции и отделки. Умение читать журнальный рисунок способствует правильному выбору фасона с учетом индивидуальных особенностей фигуры заказчицы - возраста, полноты, роста, а также назначения одежды, вида и фактуры ткани.

Элегантность в одежде обусловливается правильным определением пропорций фигуры и гармоничностью линий.

Рис. 203. Конструктивные линии для разработки фасонов на рисунке модели и выкройке

На рис. 202 показано соотношение между пропорциями фигуры и одеждой, рекомендуемой модой.

Перед разработкой фасонных линий модели необходимо установить:

1) вид и силуэтную форму изделия;

2) на каком чертеже основы разрабатывается фасон: на лифе с рукавом втачным или цельнокроеным, на отрезном лифе по талии или цельнокроеным и т. п.;

3) симметричны или асимметричны линии фасона;

4) положение нагрудной вытачки и вытачки талии на модели, то есть в какую фасонную линию они переводятся и как оформляются - отделочной строчкой, сборкой, складками, драпировкой и т. п.;

5) форму покроя воротника или выреза горловины, какие отделочные детали фасона используют для этой модели;

6) соответствие модели возрасту женщины, ее фигуре, времени года, а также виду ткани, предусмотренной для выполнения модели.

Конструктивно-фасонные линии на рисунке модели определяют зрительно, они должны соответствовать этим линиям на чертеже. Они подразделяются на долевые - средняя линия полы, линия центра груди, линия проймы и горизонтальные - линии шеи, плеча, груди, талии, бедер и низа изделия. При определении конструктивных линий на рисунке надо иметь в виду следующее: 1) на рисунке изделие изображено в объемной форме, а чертеж выкройки является разверткой этой формы; 2) на рисунке изображена условно-типовая (пропорциональная) фигура в основном высокого роста, где модуль равен 8 и более; 3) в журналах мод подчеркивается тенденция моды данного времени.

Для примера на рис. 203 показаны конструктивные фасонные линии на рисунке модели и на чертеже выкройки.

На основной чертеж выкройки в натуральную величину наносят фасонные линии путем деления рисунка модели и конструктивных линий выкройки на части, при этом учитывают все индивидуальные особенности фигуры, на которую разрабатывают модель.

После нанесения фасонных линий каждую деталь выкройки следует обозначить порядковым номером, надрезать по фасонным линиям, закрыть нагрудные вытачки и вытачку на талии, если это предусмотрено в фасоне.

Если выкройка разрезается, то на отдельных ее деталях надо показать направление долевой нити при раскрое и поставить контрольные знаки соединения, необходимые для монтажа изделия.

Контур кроя на чертежах показан сплошными линиями, глубина складок и вытачек показана штриховкой. Линия сгиба ткани обозначена штрихпунктирной линией.

На наших рисунках контур деталей выкроек разработанных моделей очерчивается непосредственно при их раскладке и раскрое на ткани.

На ткани раскладывают крупные детали выкройки, а между ними - мелкие. Детали располагают по долевой и поперечной нитям ткани в зависимости от фасона изделия. При раскладке надо учитывать припуски на швы.

Припуски на швы в основном составляют, в см: по линии плеча - 2-3; бока - 1,5-3; низа изделия - 4-8; горловины и ростка - 0-0,5; оката рукава - 0-0,5; шва рукава - 1-2; низа рукава - 1-5; по линии воротника и манжет - 0,7.