Построение чертежа основы платья прямого силуэта

Рис. 2 Чертеж основы платья прямого силуэта

Для построения данного чертежа возьмем условные мерки 48-го размера:

Условные мерки

Вычерчиваем прямой угол, вершину обозначаем точкой А.

Глубина проймы. От точки А вниз по вертикали откладываем 22 см (¹/₂ мерки полуобхвата груди второго минус 2 см; 24-2=22 см) и ставим точку Г.

Длина до талии. От точки А вниз откладываем 40 см (мерку длины спины до линии талии плюс 1 см; 39+1=40 см) и ставим точку Т.

Линия бедер. От точки Т вниз откладываем 17,5 см (¹/₂ мерки длины до талии минус 2 см; 19,5-2=17,5 см) и ставим точку Б.

Длина платья. От точки А вниз откладываем 100 см (мерку длины платья) и ставим точку H.

От точек А, Г, Т, Б, H вправо проводим горизонтальные линии произвольной длины, затем соединяем эти точки, вычерчивая среднюю линию спинки.

Росток. От точки А вправо откладываем ширину ростка 6,5 см (¹/₃ мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 см; 6+0,5=6,5 см) и ставим точку А₁. От нее вверх откладываем 2,2 см (¹/₃ ширины ростка; 6,5:3=2,2 см) и ставим точку А₂. Соединяем точки А, А₂ плавной кривой, вычерчивая линию ростка.

Ширина спинки. От точки Г вправо откладываем 19,8 см (мерку ширины спины плюс 1,8 см на свободное облегание; 18+1,8=19,8 см) и ставим точку Г₁. От нее вверх проводим вертикальную линию и на пересечении от точки А₁ ставим точку А₃.

Плечевой шов. От точки А₃ вниз по вертикали откладываем 3,5 см и ставим точку П. От точки А₂ через точку П откладываем 15 см (мерку ширины плеча плюс 1 см на сутюжку; 14+1=15 см) и ставим точку П₁.

Пройма. От точки Г₁ вправо по горизонтали откладываем 5,8 см (¹/₂ ширины проймы) и ставим точку Г₂. Ширина проймы платья составляет разницу между шириной всего платья и суммой ширин спины и переда с учетом прибавки на свободное облегание.

От точки Г₁ вверх по вертикали откладываем 8,2 см (¹/₃ длины отрезка Г₁П плюс 2 см вверх) и ставим точку П₂. От точки Г₁ проводим биссектрису (линия, делящая угол пополам) длиною 2,5 см и ставим цифру 1. Соединяем точки П₁, П₂, 1, Г₂, вычерчивая линию проймы спинки.

Боковой шов. От точки Г₂ вниз проводим вертикальную линию и на пересечении с горизонтальной линией от точки Н ставим точку Н₁. Соединяем точки Г₂, Н₁, вычерчивая боковой шов.

Низ. Соединяем точки Н, H₁, вычерчивая низ.

Вычерчиваем прямой угол, вершину обозначаем точкой А.

Глубина проймы. От точки А вниз по вертикали откладываем 22 см (¹/₂ мерки полуобхвата груди второго минус 2 см; 24-2=22 см) и ставим точку Г.

Длина до талии. От точки А вниз откладываем 40 см (мерку длины спины до талии плюс 1 см; 39+1=40 см) и ставим точку Т.

Линия бедер. От точки Т вниз откладываем 17,5 см (¹/₂ мерки длины спины до талии минус 2 см; 19,5-2=17,5) и ставим точку Б.

Длина платья. От точки А вниз откладываем 100 см (мерку длины платья) и ставим точку Н.

От точек А, Г, Т, Б, Н влево проводим горизонтальные линии произвольной длины

Ширина переда по линии груди. От точки А влево по горизонтали откладываем 22,7 см (мерку ширины груди, разницу между вторым и первым полуобхватом груди, прибавку к ширине переда; 17,5+4+1,2=22,7 см) и ставим точку А₁. От нее ВНИЗ опускаем вертикаль, на линии пересечения ее с горизонтальной от точки Г ставим точку Г₁.

Положение нагрудной вытачки. От точки Г влево по горизонтали откладываем 10,3 см (¹/₂ ширины переда по линии груди - отрезка ГГ₁ минус 1 см; 11,3-1=10,3 см) и ставим точку Г₂. От нее вверх проводим вертикальную линию произвольной длины.

Вершина горловины. От точки Т вверх по вертикальной линии через точки Г, А откладываем 44 см (мерку длины переда до талии плюс 1 см; 43+1=44 см) и ставим точку А₂. От нее влево проводим горизонтальную линию, откладываем по ней ширину горловины 6,5 см (¹/₃ полуобхвата шеи плюс 0,5 см; 6+0,5=6,5 см) и ставим точку А₃.

Вырез горловины. От точки А₂ вниз по вертикали откладываем глубину горловины 7,5 см (ширина горловины плюс 1 см; 6,5+1=7,5 см) и ставим точку А₄. От точек А₃ и А₄ проводим перпендикуляры, на их пересечении ставим точку Ш. От нее проводим биссектрису длиною 3 см и ставим точку Ш₁. Соединяем точки А₃, Ш₁ А₄ вогнутой линией, вычерчивая вырез горловины.

Линия переда. Соединяем точки А₄, Г, Т, Б, Н, вычерчивая линию середины переда, удлиняем ее от точки Н вниз на 1 см и ставим точку Н1.

Нагрудная вытачка. От точки А₃ радиусом, равным мерке высоты груди (26 см), делаем засечку на вертикальной линии от точки Г₂ и ставим точку Г₃. От точки А₃ влево по горизонтальной линии откладываем 4,5 см (¹/₃ мерки ширины плеча, 13,5:3=4,5 см) и ставим точку А₅.

От нее влево по дуге откладываем раствор вытачки 10 см (раствор равен удвоенной разнице между мерками второго и первого полуобхватов груди плюс 2 см; 48-44=4x2=8+2=10 см) и ставим точку П. Соединяем эту точку с точкой Г₃ тонкой линией. От точки П вправо по дуге откладываем 4,5 см (отрезок А₃А₅, Т. е. ¹/₃ мерки ширины плеча) и ставим точку А₆.

Вершина проймы. От точки Г₁ вверх по вертикали откладываем расстояние, равное длине отрезка Г₁П (на чертеже спинки), и ставим точку П₁.

Пройма. От точки Г₁ вверх по вертикали откладываем ¹/₃ измерения отрезка Г₁П₁ и ставим точку П₂. От нее радиусом П₂П₁ проводим влево дугу. На ней от точки А₆ делаем засечку радиусом, равным мерке ширины плеча (13,5 см), и ставим точку П₃. От точки Г₁ проводим биссектрису длиною 2 см и ставим цифру 2.

Точки П₂, П₃ соединяем тонкой линией, делим ее пополам, середину обозначаем цифрой 3. От нее вправо откладываем 1 см и ставим цифру 4. Соединяем точки П₃, 4, П₂, 2, Г₂, вычерчивая линию проймы переда.

Боковой шов. От точки Г₂ вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальной низа ставим точку Н₂. Соединяем точки Г₂, Н₂, вычерчивая боковой шов.

Низ. Соединяем точки Н, Н₂, вычерчивая низ.

Плечевой шов. Соединяем точки А₆, П₃ тонкой линией, на пересечении ее с линией от точки П внизу ставим точку П₄. Соединяем точки П₃, П₄, вычерчивая плечевой шов.

От точки Г₃ вверх по вертикали откладываем расстояние, равное измерению отрезка П₄, Г₃, и ставим точку А₇. Соединяем точки А₇ и П₄ с точкой Г₃, вычерчивая нагрудную вытачку. Соединяем точки А₃, А₇, вычерчивая остальную часть плечевого шва.

После оформления всей проймы платья соединяем пунктирной линией точки П₁, П₃, середину обозначаем точкой О. От нее вниз проводим вертикальную линию и на пересечении с горизонтальной линией проймы ставим точку O₁. От точки О вниз откладываем 2,7 см и ставим точку О₂. Расстояние между точками О₁О₂ определяет вертикальный диаметр проймы, используемый при построении чертежа рукава.

Примечания:

1. Вытачка - конструктивный элемент. С ее помощью создается объемная форма там, где это необходимо. Например, нагрудная вытачка формирует объем груди, В современных конструкциях платьев, блуз, жакетов, пальто вытачки с направлением от плечевого шва к центру груди не делают. Они, как правило, располагаются в пройме, под проймой, иногда в боковом срезе, на линии талии, в линии кокетки, в рельефе и т. д. Однако при построении основы чертежа вытачка проектируется именно от плечевого шва и является исходной для перемещения ее в желаемое место.

В данном примере на чертеже основы выкройки намечают место начала нового положения вытачки - точкой В. Ее соединяют с нижним концом первичной вытачки - точкой Г₃. Линию между этими точками разрезают, раствор первичной вытачки (точки П₄ и А₇) закрывают, скалывая его булавкой. После чего образуется раствор новой вытачки, начало которой обозначают точкой В₁ и соединяют с точкой Г₃. На чертеже основы платья прямого силуэта пунктирными линиями показаны контуры новой вытачки и новых линий проймы и плечевого шва, полученных после закрытия первоначальной вытачки. Точно так же она перемещается в любое другое место лифа. Рассчитывать раствор новой вытачки независимо от ее длины не следует, ибо угол ее всегда соответствует углу раствора, полученного при расчете первичной вытачки.

Во всех случаях перемещения вытачки конец ее должен быть направлен к выступающей точке груди. Раскрытие вытачки заканчивается на 1,5-2 см до ее конца, что обеспечивает плавное стачивание вытачки и обработки ее.

На фигуру с большой грудью раствор нагрудной вытачки слишком широкий. В этом случае ее лучше переместить в две вытачки - в боковую и талевую или в горловинную и талевую.

Иногда вытачка заменяется мягкими складками, драпировкой, сборками.

2. Если ткань сухая, не поддается сутюжке, в плечевом срезе спинки делают вытачку. Раствор ее равен 1,5-2,5 см в зависимости от структуры ткани. Длина ее 6-8 см, а место расположения в плечевом срезе зависит от особенностей фигуры (выступ лопаток, кривизна спины). Но во всех случаях вытачка строится параллельно середине спинки.

На чертеже спинки ширина плеча расширяется против мерки с учетом раствора вытачки.

3. На основе чертежа платья прямого силуэта можно построить платье прилегающего и полуприлегающего силуэтов. Для этого необходимо вершину бокового шва - точку Г₂ располагать на расстоянии 1-5 см от точки Г₁, то есть сместить боковой шов с середины проймы ближе, в сторону проймы спинки.

К примеру, от точки 1 на линии проймы проводим вниз вертикальную линию, на пересечении ее с линиями талии, бедер и низа обозначаем соответственно точки m₁, б₁, H₁.

Боковые срезы на линии талии платья делаются с прогибом, а на спинке и переде проектируются вытачки. Величина прогибов, а также количество вытачек, расположение, длина и величина их растворов зависят от силуэта, особенностей телосложения, моды и уточняются на примерке.

Сумма растворов вытачек определяется разностью между шириной платья по линии груди и шириной по линии талии.

Приведем пример. Ширина платья по линии груди равна мерке полуобхвата груди 48 см плюс 6 см, то есть на свободное облегание=54 см. Ширина платья по линии талии равна мерке полуобхвата талии 38 см плюс 2 см, то есть на свободное облегание=40 см.

Разность составляет 14 см. Этот излишек по талии забирается в вытачки и в прогибы боковых швов.

На чертеже основы платья пунктирными линиями показана примерная схема расположения вытачек и прогибов боковых швов спинки и переда. Так как сетка основы чертежа построена из расчета полуобхвата груди, которая обычно меньше, чем полуобхват бедер, следует проверить соответствие ширины изделия по линии бедер на чертеже с меркой полуобхвата бедер и прибавкой на свободное облегание, предусмотренное таблицей, и внести поправки в ширину бедер по спинке и по переду.

Ширина платья внизу определяется силуэтом модели.

Рис. 3. Чертеж прямого рукава платья

Построение рукава проводится на основе измерений некоторых величин, взятых с чертежа платья.

Проводим вертикальную линию, вершину обозначаем точкой О.

Длина рукава. От точки О вниз по вертикали откладываем 53 см (мерку длины рукава) и ставим точку Н.

Высота оката. От точки О вниз по вертикали откладываем величину измерения отрезка О₁О₂ (вертикальный диаметр проймы на чертеже платья) и ставим точку О₁.

От точек О, О₁, Н влево и вправо проводим горизонтальные линии произвольной длины.

Ширина рукава под проймой. От точки О₁ влево и вправо по горизонтали откладываем в каждую сторону по 17,5 см (¹/₂ суммы величины мерки обхвата руки и прибавки на свободное облегание; 29+6:2=17,5 см) и ставим соответственно точки влево - Р, вправо - P₁.

Передний и локтевой перекаты.

От точки О₁ влево и вправо по горизонтали откладываем по 8,8 см ¹/₂ ширины рукава под проймой; 17,5:2=8,8 см) и ставим соответственно точки влево - Р₂, вправо - Р₃. От этих точек вверх проводим вертикальные линии, на пересечении их с горизонтальной линией от точки О вправо ставим точку О₂, а влево - точку О₃.

Расстояние между точками О, О₂ делим пополам, минусуем 1,5 см и ставим точку О₄. Расстояние между точками О, О₃ делим пополам, середину обозначаем точкой О₅.

Линия оката. Отрезок P₃P₁ делим пополам, середину обозначаем цифрой 1. От нее вверх откладываем 0,7 см и ставим цифру 2.

От точки Р₃ вверх по вертикали откладываем расстояние, равное длине отрезка Г₁П₂ (на чертеже переда платья) минус 1 см, и ставим цифру 3. От нее вправо откладываем 0,5 см и ставим цифру 4. Соединяем точку О₄ и цифру 4 тонкой линией.

От точки О₄ вниз по косой откладываем 2 см и ставим цифру 5.

От точки Р₂ вверх по вертикали откладываем расстояние, равное длине отрезка Г₁П₂ (на чертеже спинки), и ставим цифру 6. Соединяем точку О₅ и цифру 6 тонкой линией. От точки О₅ вниз по косой откладываем 1,2 см и ставим цифру 7.

Соединяем точку Р и цифру 6 тонкой линией, делим ее пополам, середину обозначаем цифрой 8. От нее вниз по косой откладываем 1 см и ставим цифру 9.

Соединяем точки Р, 9, 6, 7, О, 5, 4, 2, Р¹ плавной линией, вычерчивая линию оката.

Точка О является местом контрольной надсечки, совпадающей с плечевым швом платья.

Шов рукава. От точки Н влево и вправо по горизонтали откладываем по 14 см (условная ширина низка рукава) и ставим соответственно точки влево - H₁, вправо - Н₂. Соединяем точки Р, Н₁, затем точки Р₁, Н₂, вычерчивая средний шов рукава.

Низ. Расстояние между точками H, H₁ делим пополам, середину обозначаем точкой Н₃. От нее вниз откладываем 1,5 см и ставим точку Н₄.

Расстояние между точками H, Н₂ делим пополам, середину обозначаем точкой Н₅. От нее вверх откладываем 1,5 см и ставим точку Н₆.

Соединяем точки H₁, Н₄, Н, Н₆, Н₂ плавной кривой, вычерчивая низ рукава.

Получив основу втачного прямого рукава, мы можем на ней построить узкий рукав. Для этого необходимо определить линию локтя и ширину низка - 11 см. Прежде всего занижаем вершины переднего и локтевого срезов на 0,5 - 0,7 см, как показано пунктирными линиями на горизонтальной РР₁, и ставим соответственно точки А и A₁.

Линия локтя. От точки О вниз по вертикали откладываем 33 см (¹/₂ длины нового рукава плюс 5 см; 56:2=28+5=33 см) и ставим точку Л.

Длина рукава. От точки О вниз откладываем 56 см (условная мерка длины нового рукава) и ставим точку Б. От точек Л и Н вправо и влево проводим горизонтальные линии произвольной длины.

Средняя линия. От точки Б вправо по горизонтали откладываем 3 см и ставим точку Б₁. Соединяем точки Л, Б₁, вычерчивая среднюю линию.

Ширина внизу. От точки Б, влево и вправо откладываем по 5,5 см (¹/₂ ширины рукава внизу) и ставим соответственно точки влево - Б₂, вправо - Б₃.

Передний перекат. Точки Р₃ и Б₃ соединяем тонкой линией, на пересечении ее с горизонтальной линией локтя ставим точку Л₁. От нее влево откладываем 1 см и ставим точку Л₂. Соединяем точки Р₃, Л₂, Б₃, вычерчивая линию переднего переката.

Локтевой перекат. От точки Р₂ вниз проводим вертикальную линию до горизонтальной линии локтя, на пересечении ставим точку Л₃. От нее вправо откладываем 1 см и ставим точку Л₄. Соединяем точки Р₂, Л₄, Б₂ и намечаем локтевой перекат. После этого развертываем рукав по линии локтя и внизу вокруг переднего и локтевого перекатов следующим образом.

Передний срез. По линии локтя от точки Л₂ вправо по горизонтали откладываем расстояние, равное длине отрезка ЛЛ₂, и ставим точку Л₅.

По линии низа от точки Б₃ вправо откладываем расстояние, равное длине отрезка Б₁Б₃, и ставим точку Б₄.

Соединяем точки А₁, Л₅, Б₄, вычерчивая линию переднего среза.

Локтевая вытачка. По линии локтя от точки Л₄ влево по горизонтали откладываем расстояние, равное длине отрезка ЛЛ₄ плюс 1 см, и ставим точку Л₆. Соединяем точки Л₃, Б₂ тонкой линией. От точки Л₆ вниз проводим вертикальную линию длиною 2 см и ставим точку Л₇. Соединяем точки Л₃, Л₆, затем Л₃, Л₇, вычерчивая вытачку. Раствор ее равен 2 см.

Локтевой срез. По линии низа от точки Б₂ влево по горизонтали откладываем расстояние, равное длине отрезка Б₁Б₂, и ставим точку Б₅. От нее вниз проводим вертикальную линию длиною 2 см (равна раствору вытачки) и ставим точку Б₆.

Соединяем точки А, Л₆, затем точки Л₇ и Б₆, вычерчивая локтевой срез.

Низ. От точки Б₃ вверх откладываем 1 см и ставим точку Б₇.

Соединяем точки Б₆, Б₂, Б₇, Б₄ плавной кривой, вычерчивая низ рукава.

Примечание. Длина проймы рукава, то есть вся ее окружность, должна превышать длину проймы платья из расчета от 5 до 10 процентов на каждый сантиметр проймы. Этот процент дается на посадку оката рукава и зависит от того, насколько ткань поддается сутюжке. При сухих тканях, не поддающихся сутюжке, посадку можно частично заменить вытачкой в окате рукава (в точке О). Высота оката, общая длина проймы рукава и планируемая посадка уточняются окончательно после примерки изделия.