НОВОСТИ  БИБЛИОТЕКА  АНЕКДОТЫ  ССЫЛКИ  О САЙТЕ  






предыдущая главасодержаниеследующая глава

Платье XX века

Мы составили целый гардероб из платьев и блузок простого кроя, в основе которых - древние формы рубашки, хитона. Теперь пора перейти и к обычному современному "просто платью". Оно тоже совсем не так просто, как кажется. Понадобились столетия, чтобы от грубых "варварских" одежд и "вечных" форм народного костюма, через утонченную роскошь придворных туалетов прийти к той удобной и элегантной простоте, которая свойственна нашей сегодняшней одежде. Мы к ней привыкли, не слишком ею восторгаемся, чаще замечаем изъяны; но все же недаром ведущий стиль нашего времени - классический, что значит совершенный, законченный, устоявшийся. Можно возражать и спорить, но все же это факт: XX век создал новый стиль в одежде, который соответствует историческому облику человечества конца второго тысячелетия нашей эры.

Знакомство с этим стилем мы начнем с основы чертежа платья, неотрезного по линии талии, с втачными рукавами. Кроме этого приведем расчеты прямого и приталенного платьев, а также варианты конструкций для фигур разного сложения.

Для построения основы мы используем абсолютные величины размерных признаков типовой фигуры 46 размера, рост 158, 11-й полнотной группы, а также прибавки для среднего прилегания к фигуре. Если нужно построить основу на другой размер или рост, следует подставить в формулы другие величины - снятые с фигуры мерки или данные из специальных таблиц (измерения типовых фигур).

 Сш - 17,9 см   Цг - 9,1 см     Вг - 26,2 см    Др - 53,5 см 
 СгI - 44 см    Шг - 16,7 см    Дтп - 42,8 см   Оп - 29,1 см 
 CгII - 46 см   Шс - 17,8 см    Впк - 42 см     Озап - 16,1 см  
 Ст - 35,5 см   Шп - 13 см      Дю - 58 см      Окис - 20 см  
 Сб - 50 см     Дтс - 41,6 см   Впрз - 20,7 см 
 Пг = 5см   Пшг = 1-1,5см   Пшгор = 0,7-1см 
 Пт = 3см   Пдтс = 0,5см    Поп=6см 
 Пб = 2см   Пдтп = 0,5см    Пспр=2см 
 Пшс = 1см

Построение чертежа основы платья

Прежде чем строить основу, рассчитывают главные линии чертежа, или сетку конструкции (рис. 27):

1. Ширина изделия: А0а1 = СгII+Пг = 46+5 = 51см

2. Провести вниз вертикали из точек А0а1; отложить величины: А0Т = Дтс+Пдтс = 41,6+0,5 = 42,1см.

ТН = Дю = 58см,

ТБ = Дтс:2-2 = 41,6:2-2 = 18,8см.

3. А0Г = Впрз+Пспр+Пдтс = 20,7+2+0,5 = 23см

Провести горизонтали: линии груди, талии, бедер, низа; пересечения обозначить точками Г1111.

Рис. 27. Чертеж основы платья
Рис. 27. Чертеж основы платья

Построение чертежа спинки

4. Ширина спинки: А0а = Шс+Пшс = 17,8+1 = 18,8см. Провести вниз вертикаль, обозначить пересечение Г2.

5. Ширина груди: а1а2 = Шг+ (СгII - СгI) +Пшг = 16,7+(46-44)+1,5 = 20,2см.

6. Ширина проймы аа2 = А0а1-(А0а+а1а2) = 12,0 см (проверить по формуле аа2 = (Оп + Поп):3 = 11,7см).

Ширина проймы может отклоняться на 0,2-0,4 см, но должна быть не меньше контрольной.

7. Построение (горловины спинки) А0А = Сш:3+Пшгор = 17,8:3+1 ≈ 7см; А0А1 = А0А:3 = 7:3 ≈ 2,3см. Оформить линию горловины спинки плавной линией.

8. Построение линии плеча: найти плечевую точку двумя засечками - ТП = Впк + Пдтс = 42 + 0,5 = 42,5 см;

АП = Шп + 2* = 13 + 2 = 15см; провести линию плеча вспомогательной прямой.

* (Раствор вытачки для сутулой фигуры 2,5-3,5см; для перегибистой 0,7-1см (вытачка заменяется посадкой).)

9. Построение вытачки: Ав = Шп:3 = 13:3 = 4,3см; вв1 = 7-9см; вв2 = 2-0,5* = 1,5см; в1в3 = в1в. Провести стороны вытачки, окончательно оформить линию плеча.

* (Эти 0,5 см распределяются в посадку плечевого шва.)

10. Из точки П к линии аГ2 восстановить перпендикуляр, пересечение-точка П1.

11. Середина проймы: Г2Г4 = Г4Г3.

12. Контрольная точка: Г2П2 = Г2П1:3+2 (измерить на чертеже).

13. Вспомогательная точка на биссектрисе угла Г21 = 0,2 Г2Г3+0,5 = 0,2 11,7+0,5 = 2,8см.

14.Провести линию проймы спинки через точки П, П2, 1, Г4.

15. Положение бокового шва*2Г5 = 1/3 или 1/4 ⋅ Г2Г3. Провести вертикаль; обозначить точки пересечения: Г6, Т2, Б2, Н2.

* (Для изделий свободной формы, с рукавами реглан и цельновыкроенными боковой шов проходит через точку Г4.)

Боковой шов может располагаться в точке Г4 - в центре проймы.

Построение чертежа переда

16. Построение горловины: Т1A3 = Дтп + Пдтп = 42,8 + 0,5 = 43,3 см; А3А4 = А0А = 7 см; А3А5 = А3А4 +1 = 8,7 см. Оформить линию горловины как часть окружности с центром О, который находят засечками, радиусом: А5О = А4О = A5А3.

Примечание: если мерка Дтп больше Дтс на 6 см и более, то нужно изменить линию талии, бедер и низа. Например: Дтп = 46 см, Дтс = 40 см; 46 - 40 = 6 см. Тогда нужно 1/4 разницы, т.е. 1,5 см отложить вниз от точки Т1, получаем точку Т1.

Далее - провести горизонталь на величину, равную величине Цг, затем соединить с Т2; соответственно удлинить низ изделия в средней части переда; вершину горловины А3 строить от точки T'1.

17. Построение вытачки: Г1Г7 = Цг = 9,1 см; А4Г8 = Вг = 26,2 см. Вторую сторону вытачки построить с помощью засечек: А4А6 = 2 X (CгII-Сг1) + 2* = 2 - (46-44) + 2 = 6 см; Г8А6 = Г8А4 = 26,2 см. Провести стороны вытачки.

* (Величина прибавки составляет для размеров: 38-0,5 см; 40-0,8 см; 42-1,1 см; 44-1,5 см; 46-2 см; 48-2,5 см; 50-3 см.)

18. Высота проймы переда: Г3П3 = Г2П1 (измерить на чертеже).

19. Вспомогательные точки: Г3П4 = Г3П3:3; П4П41 = 0,6 см.

20. Построение линии плеча: найти плечевую точку Пб двумя засечками- П41П5 = П41П3; А6П5 = Шп = 13 см. Провести линию плеча вспомогательной прямой.

21. Соединить вспомогательной прямой точки П5П4; разделить ее пополам. Получаем точку 3. Восстановить к ней перпендикуляр высотой 1 см. Получаем точку 4.

22. Плечевая точка: П5П51 = 0,5 см (убавляют на растяжение ткани). Окончательно оформить линию плеча плавной линией.

23. Вспомогательная точка: на биссектрисе угла Г32 = 0,2 - Г2Г3 = 0,2 X 11,7 ≈ 2,3 см.

24. Провести линию проймы переда через точки П51, 4, Щ, 2, Г4, Г6.

25. Определить вертикальный диаметр проймы для расчета рукава: соединить точки П П51; разделить отрезок пополам, получится точка 0; опустить вертикаль до пересечения с линией груди, получится точка О1; ОО1 = 17 см (измерить на чертеже).

Изменение чертежа основы для прямого платья (рис. 28)

1. Уровень лопаток А0У = 0,4 ⋅ Дтс = 0,4 ⋅ 41,6 ≈ 16,6 см;

2. Средняя линия спинки: ТТ'=1-1,5 см. Соединить точки А1T', продлить до низа, обозначить пересечения точками: Г', Б', Н', У'.

3. Пройма спинки: П2П'2 = УУ'. Провести новую линию проймы.

4. Боковой срез спинки: Б/Б3 = Г'Г4. Провести линию Г4Б3, продлить до низа, обозначить пересечения точками: Т3, Н3.

5. Боковой срез переда: Г4Г6 = ГГ'; Б1Б4 = Cб + Пб - Б'Б3 = 50 + 4*-24 = 30 см. Провести линию Г6Б4, продлить до проймы и до низа, обозначить пересечения точками Т4, Н4.

* (Прибавка на свободу облегания по линии бедер увеличена.)

Рис. 28. Построение чертежа прямого платья
Рис. 28. Построение чертежа прямого платья

Построение чертежа основы приталенного платья (рис. 29)

Этот чертеж строится так же как основа, но с вытачками на талии и с расширенным низом. Несмотря на эти изменения, платье при среднем облегании сохраняет прямой силуэт.

1. Построение вытачек на талии: сумма вытачек ∑B = TT1 - (Ст + Пт) = 51-(35,5+3) = 12,5 см. Величина раствора вытачек: боковая Т3Т4 = 0,5⋅∑В = 0,5⋅12,5 ≈ 6,25 см; Т2Т3 = Т2Т4 = 6,25:2 ≈ 3,1 см; задняя Т6Т7 = 0,3⋅∑В = 0,3⋅12,5 = 3,75 см; ТТ5 = ГГ2:2 = 18,8:2 = 9,4 см; Т5Т6 = Т5Т7 = 3,75:2≈1,9 см; передняя Т9Т10 = 0,2⋅∑В=0,2⋅12,5 = 2,5 см; T1T8 = Г1Г7; T8T9 = T8T10 = 2,5:2≈1,3 см. Длина вытачек: задняя вверху на 3 см ниже линии груди, внизу на 3 см выше линии бедер; передняя вверху на 3 см ниже точки Г8, внизу на 4-5 см выше линии бедер.

2. Построение бокового шва: прибавка по линии бедер Б3Б4 = Сб + Пб - ББ1 = 50 + 3 - 51 = 2 см (по 1 см влево и вправо от точки Б2); расширение низа: Н2Н3 = Н2Н4 = 4-5 см; провести линии боковых срезов: спинки - через точки Г6, Т3, Б3, Н3; переда - через точки Г6, Т4, Б4, Н4; на участках от талии до бедер выпуклость равна 0,5 см; от точек Б3, Б4 можно проводить вниз вертикали.

3. Уравнять длину боковых срезов от талии до низа: Т3Н3 = Т4Н4 = ТН.

4. При необходимости для лучшего облегания строится дополнительная вытачка: T12T13 = 0,2⋅∑B≈2,5 см (остальные вытачки: задняя 0,3⋅∑В, боковая 0,3⋅∑В, передняя 0,2⋅∑В); ось вытачки - продолжение вертикали от точки Г3; длина - вверху на 3 см ниже линии груди, внизу на 8-9 см ниже талии.

Рис. 29. Построение чертежа приталенного платья
Рис. 29. Построение чертежа приталенного платья

Изменение основы приталенного платья для фигур с большим размером груди (рис. 30)

Этот чертеж отличается только построением вытачек и бокового шва.

1. Переднюю вытачку увеличить: Т9Т10 = 0,5⋅∑В = 6,25 см. Ось вытачки продлить до низа, получим точку Н5. Вверх от талии вытачку оформить с прогибом линий; вниз провести линии Т9Н10, Т10Н5 (от Т9 можно провести вертикаль); обозначить пересечения точками Н5', б, б1, б'.

2. Боковую вытачку уменьшить: Т3Т4 = 0,2⋅∑В≈2,5 см.

3. Найти положение бокового шва на уровне бедер: Б3Б4 = Сб + Пб - (Бб' + б1Б1) = 50 + 2-47 = 5 см (измерить по чертежу); Б2Б3 = Б2Б4 = 5:2 = 2,5 см. Провести линии боковых срезов, как на предыдущем чертеже. От бедер до низа - вертикально или с расширением.

4. Можно применять четвертую вытачку.

Рис. 30. Построение чертежа приталенного платья для фигур с большим развитием грудных желез
Рис. 30. Построение чертежа приталенного платья для фигур с большим развитием грудных желез

Построение чертежа основы одношовного рукава

Чертеж основы рукава и его варианты (пунктирными линиями) показаны на рисунке 31.

Рис. 31. Чертеж основы одно шовного рукава и изменение его длины и ширины
Рис. 31. Чертеж основы одно шовного рукава и изменение его длины и ширины

Величины необходимых размерных признаков: Др = 53,5 см; Оп = 29,1 см; Озап = 16,1 см; вертикальный диаметр проймы ОО1 = 17 см (см. построение основы платья); Поп = 6 см.

Построение сетки

1. Ширина рукава: ОО1 = Оп + Поп = 29,1 + 6 = 35,1 см.

2. Провести вертикали из точек ОО1. Отложить отрезки: ОP = ОО1 вертикальный диаметр проймы с чертежа спинки -2,5 =17 см - 2,5 = 14,5 см (высота оката); ОМ = Др = 53,5 см (длина рукава); ОЛ = ОМ:2 + 5 = 53,5 : 2 + 2 ≈ 31,8 см (уровень локтя).

Провести горизонтали; обозначить пересечения точками P1, Л1, M1.

3. Высшая точка оката рукава: ОО2 = ОО1:2 + 0,5≈18 см; локтевой перекат: ОО3 = ОО2:2; передний перекат: O1О4=O1О2:2. Из точек О2, О3, О4 провести вертикали, обозначить пересечения точками: Р2, Л2, М2, Р л, Л3, М3; Р п Л4 М4.

Построение оката

4. О2О5 = О2О3:2; О2О6 = 0204:2 + 1,5.

5. РЛО7 = Г2П2 (с чертежа); РпО8 = Г3П4 (с чертежа).

6. От точки О7 влево, от точки О8 вправо отложить по 0,5 см.

7. Соединить вспомогательными прямыми точки: О5, 0,5, Р; О6, 0,5, P1. Участки Р-0,5 и P1-0,5 разделить пополам; восставить перпендикуляры, соответственно 1 см и 2-2,5 см; по биссектрисам углов О5 и О6 отложить отрезки, соответственно 1-1,2 см и 1,5-2 см.

8. Оформить окат рукава плавной линией через основные и вспомогательные точки (см. на чертеже).

Построение низа рукава

9. Удлинить низ по локтевому перекату: от точки М3-1 см. Укоротить низ по переднему перекату: вверх от точки М4-1 см. Оформить низ рукава плавной линией.

Дополнительными линиями показано оформление короткого, зауженного, расширенного рукавов.

Построение чертежа узкого рукава (рис. 32)

1. Сетка и окат строятся так же, как на основе.

2. Отклонение средней линии: М2М3 = 3 см. Соединить Л23.

3. Через точку М3 провести линию перпендикулярно к Л2М3.

Отложить отрезки: М3М4 = M3M5 = 1/2 Окис = 11 см. Разделить отрезки пополам, получим точки М6, М7.

4. Соединить P1 M4. Продлить вниз на 1 см. Соединить с М6; оформить передний срез рукава с выемкой на уровне локтя, равной 1 см.

5. Отклонение локтевого среза: ЛЛ5 = 2 см. Соединить Р, Л5, М5.

6. Из точки Л3 опустить перпендикуляр на линию Л5М5. Продлить и отложить Л3Л6 = Л3Л53Л6⊥Л5М5).

7. Соединить Л6М5, продлить вниз; соединить с М77М5⊥М5Л6); оформить низ рукава плавной линией.

Дополнительными линиями показано оформление зауженного рукава длиной до локтя:

О2К - длина; К1К3 = К2К4 = 1 - 1,5 см.
Рис. 32. Построение чертежа одношовного рукава узкого внизу с вытачкой на локте
Рис. 32. Построение чертежа одношовного рукава узкого внизу с вытачкой на локте

предыдущая главасодержаниеследующая глава





© FASHIONLIB.RU 2001-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://fashionlib.ru/ 'История моды'

Рейтинг@Mail.ru

Поможем с курсовой, контрольной, дипломной
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь