Платье XX века

Мы составили целый гардероб из платьев и блузок простого кроя, в основе которых - древние формы рубашки, хитона. Теперь пора перейти и к обычному современному "просто платью". Оно тоже совсем не так просто, как кажется. Понадобились столетия, чтобы от грубых "варварских" одежд и "вечных" форм народного костюма, через утонченную роскошь придворных туалетов прийти к той удобной и элегантной простоте, которая свойственна нашей сегодняшней одежде. Мы к ней привыкли, не слишком ею восторгаемся, чаще замечаем изъяны; но все же недаром ведущий стиль нашего времени - классический, что значит совершенный, законченный, устоявшийся. Можно возражать и спорить, но все же это факт: XX век создал новый стиль в одежде, который соответствует историческому облику человечества конца второго тысячелетия нашей эры.

Знакомство с этим стилем мы начнем с основы чертежа платья, неотрезного по линии талии, с втачными рукавами. Кроме этого приведем расчеты прямого и приталенного платьев, а также варианты конструкций для фигур разного сложения.

Для построения основы мы используем абсолютные величины размерных признаков типовой фигуры 46 размера, рост 158, 11-й полнотной группы, а также прибавки для среднего прилегания к фигуре. Если нужно построить основу на другой размер или рост, следует подставить в формулы другие величины - снятые с фигуры мерки или данные из специальных таблиц (измерения типовых фигур).

 Сш - 17,9 см   Цг - 9,1 см     Вг - 26,2 см    Др - 53,5 см 
 СгI - 44 см    Шг - 16,7 см    Дтп - 42,8 см   Оп - 29,1 см 
 CгII - 46 см   Шс - 17,8 см    Впк - 42 см     Озап - 16,1 см  
 Ст - 35,5 см   Шп - 13 см      Дю - 58 см      Окис - 20 см  
 Сб - 50 см     Дтс - 41,6 см   Впрз - 20,7 см 

 Пг = 5см   Пшг = 1-1,5см   Пшгор = 0,7-1см 
 Пт = 3см   Пдтс = 0,5см    Поп=6см 
 Пб = 2см   Пдтп = 0,5см    Пспр=2см 
 Пшс = 1см

Построение чертежа основы платья

Прежде чем строить основу, рассчитывают главные линии чертежа, или сетку конструкции (рис. 27):

1. Ширина изделия: А₀а₁ = СгII+Пг = 46+5 = 51см

2. Провести вниз вертикали из точек А₀а₁; отложить величины: А₀Т = Дтс+Пдтс = 41,6+0,5 = 42,1см.

ТН = Дю = 58см,

ТБ = Дтс:2-2 = 41,6:2-2 = 18,8см.

3. А₀Г = Впрз+Пспр+Пдтс = 20,7+2+0,5 = 23см

Провести горизонтали: линии груди, талии, бедер, низа; пересечения обозначить точками Г₁,Т₁,Б₁,Н₁.

Рис. 27. Чертеж основы платья

Построение чертежа спинки

4. Ширина спинки: А₀а = Шс+Пшс = 17,8+1 = 18,8см. Провести вниз вертикаль, обозначить пересечение Г₂.

5. Ширина груди: а₁а₂ = Шг+ (СгII - СгI) +Пшг = 16,7+(46-44)+1,5 = 20,2см.

6. Ширина проймы аа₂ = А₀а₁-(А₀а+а₁а₂) = 12,0 см (проверить по формуле аа₂ = (Оп + Поп):3 = 11,7см).

Ширина проймы может отклоняться на 0,2-0,4 см, но должна быть не меньше контрольной.

7. Построение (горловины спинки) А₀А = Сш:3+Пшгор = 17,8:3+1 ≈ 7см; А₀А₁ = А₀А:3 = 7:3 ≈ 2,3см. Оформить линию горловины спинки плавной линией.

8. Построение линии плеча: найти плечевую точку двумя засечками - ТП = Впк + Пдтс = 42 + 0,5 = 42,5 см;

АП = Шп + 2^* = 13 + 2 = 15см; провести линию плеча вспомогательной прямой.

^* (Раствор вытачки для сутулой фигуры 2,5-3,5см; для перегибистой 0,7-1см (вытачка заменяется посадкой).)

9. Построение вытачки: Ав = Шп:3 = 13:3 = 4,3см; вв₁ = 7-9см; вв₂ = 2-0,5* = 1,5см; в₁в₃ = в₁в. Провести стороны вытачки, окончательно оформить линию плеча.

^* (Эти 0,5 см распределяются в посадку плечевого шва.)

10. Из точки П к линии аГ₂ восстановить перпендикуляр, пересечение-точка П₁.

11. Середина проймы: Г₂Г₄ = Г₄Г₃.

12. Контрольная точка: Г₂П₂ = Г₂П₁:3+2 (измерить на чертеже).

13. Вспомогательная точка на биссектрисе угла Г₂1 = 0,2 Г₂Г₃+0,5 = 0,2 11,7+0,5 = 2,8см.

14.Провести линию проймы спинки через точки П, П₂, 1, Г₄.

15. Положение бокового шва^*:Г₂Г₅ = 1/3 или 1/4 ⋅ Г₂Г₃. Провести вертикаль; обозначить точки пересечения: Г₆, Т₂, Б₂, Н₂.

^* (Для изделий свободной формы, с рукавами реглан и цельновыкроенными боковой шов проходит через точку Г₄.)

Боковой шов может располагаться в точке Г₄ - в центре проймы.

Построение чертежа переда

16. Построение горловины: Т₁A₃ = Дтп + Пдтп = 42,8 + 0,5 = 43,3 см; А₃А₄ = А₀А = 7 см; А₃А₅ = А₃А₄ +1 = 8,7 см. Оформить линию горловины как часть окружности с центром О, который находят засечками, радиусом: А₅О = А₄О = A₅А₃.

Примечание: если мерка Дтп больше Дтс на 6 см и более, то нужно изменить линию талии, бедер и низа. Например: Дтп = 46 см, Дтс = 40 см; 46 - 40 = 6 см. Тогда нужно 1/4 разницы, т.е. 1,5 см отложить вниз от точки Т₁, получаем точку Т₁.

Далее - провести горизонталь на величину, равную величине Цг, затем соединить с Т₂; соответственно удлинить низ изделия в средней части переда; вершину горловины А₃ строить от точки T'₁.

17. Построение вытачки: Г₁Г₇ = Цг = 9,1 см; А₄Г₈ = Вг = 26,2 см. Вторую сторону вытачки построить с помощью засечек: А₄А₆ = 2 X (CгII-Сг1) + 2^* = 2 - (46-44) + 2 = 6 см; Г₈А₆ = Г₈А₄ = 26,2 см. Провести стороны вытачки.

^* (Величина прибавки составляет для размеров: 38-0,5 см; 40-0,8 см; 42-1,1 см; 44-1,5 см; 46-2 см; 48-2,5 см; 50-3 см.)

18. Высота проймы переда: Г₃П₃ = Г₂П₁ (измерить на чертеже).

19. Вспомогательные точки: Г₃П₄ = Г₃П₃:3; П₄П₄₁ = 0,6 см.

20. Построение линии плеча: найти плечевую точку Пб двумя засечками- П₄₁П₅ = П₄₁П₃; А₆П₅ = Шп = 13 см. Провести линию плеча вспомогательной прямой.

21. Соединить вспомогательной прямой точки П₅П₄; разделить ее пополам. Получаем точку 3. Восстановить к ней перпендикуляр высотой 1 см. Получаем точку 4.

22. Плечевая точка: П₅П₅₁ = 0,5 см (убавляют на растяжение ткани). Окончательно оформить линию плеча плавной линией.

23. Вспомогательная точка: на биссектрисе угла Г₃2 = 0,2 - Г₂Г₃ = 0,2 X 11,7 ≈ 2,3 см.

24. Провести линию проймы переда через точки П₅₁, 4, Щ, 2, Г₄, Г₆.

25. Определить вертикальный диаметр проймы для расчета рукава: соединить точки П П₅₁; разделить отрезок пополам, получится точка 0; опустить вертикаль до пересечения с линией груди, получится точка О₁; ОО₁ = 17 см (измерить на чертеже).

Изменение чертежа основы для прямого платья (рис. 28)

1. Уровень лопаток А₀У = 0,4 ⋅ Дтс = 0,4 ⋅ 41,6 ≈ 16,6 см;

2. Средняя линия спинки: ТТ'=1-1,5 см. Соединить точки А₁T', продлить до низа, обозначить пересечения точками: Г', Б', Н', У'.

3. Пройма спинки: П₂П'₂ = УУ'. Провести новую линию проймы.

4. Боковой срез спинки: Б/Б₃ = Г'Г₄. Провести линию Г₄Б₃, продлить до низа, обозначить пересечения точками: Т₃, Н₃.

5. Боковой срез переда: Г₄Г₆ = ГГ'; Б₁Б₄ = Cб + Пб - Б'Б₃ = 50 + 4^*-24 = 30 см. Провести линию Г₆Б₄, продлить до проймы и до низа, обозначить пересечения точками Т₄, Н₄.

^* (Прибавка на свободу облегания по линии бедер увеличена.)

Рис. 28. Построение чертежа прямого платья

Построение чертежа основы приталенного платья (рис. 29)

Этот чертеж строится так же как основа, но с вытачками на талии и с расширенным низом. Несмотря на эти изменения, платье при среднем облегании сохраняет прямой силуэт.

1. Построение вытачек на талии: сумма вытачек ∑B = TT₁ - (Ст + Пт) = 51-(35,5+3) = 12,5 см. Величина раствора вытачек: боковая Т₃Т₄ = 0,5⋅∑В = 0,5⋅12,5 ≈ 6,25 см; Т₂Т₃ = Т₂Т₄ = 6,25:2 ≈ 3,1 см; задняя Т₆Т₇ = 0,3⋅∑В = 0,3⋅12,5 = 3,75 см; ТТ₅ = ГГ₂:2 = 18,8:2 = 9,4 см; Т₅Т₆ = Т₅Т₇ = 3,75:2≈1,9 см; передняя Т₉Т₁₀ = 0,2⋅∑В=0,2⋅12,5 = 2,5 см; T₁T₈ = Г₁Г₇; T₈T₉ = T₈T₁₀ = 2,5:2≈1,3 см. Длина вытачек: задняя вверху на 3 см ниже линии груди, внизу на 3 см выше линии бедер; передняя вверху на 3 см ниже точки Г₈, внизу на 4-5 см выше линии бедер.

2. Построение бокового шва: прибавка по линии бедер Б₃Б₄ = Сб + Пб - ББ₁ = 50 + 3 - 51 = 2 см (по 1 см влево и вправо от точки Б₂); расширение низа: Н₂Н₃ = Н₂Н₄ = 4-5 см; провести линии боковых срезов: спинки - через точки Г₆, Т₃, Б₃, Н₃; переда - через точки Г₆, Т₄, Б₄, Н₄; на участках от талии до бедер выпуклость равна 0,5 см; от точек Б₃, Б₄ можно проводить вниз вертикали.

3. Уравнять длину боковых срезов от талии до низа: Т₃Н₃ = Т₄Н₄ = ТН.

4. При необходимости для лучшего облегания строится дополнительная вытачка: T₁₂T₁₃ = 0,2⋅∑B≈2,5 см (остальные вытачки: задняя 0,3⋅∑В, боковая 0,3⋅∑В, передняя 0,2⋅∑В); ось вытачки - продолжение вертикали от точки Г₃; длина - вверху на 3 см ниже линии груди, внизу на 8-9 см ниже талии.

Рис. 29. Построение чертежа приталенного платья

Изменение основы приталенного платья для фигур с большим размером груди (рис. 30)

Этот чертеж отличается только построением вытачек и бокового шва.

1. Переднюю вытачку увеличить: Т₉Т₁₀ = 0,5⋅∑В = 6,25 см. Ось вытачки продлить до низа, получим точку Н5. Вверх от талии вытачку оформить с прогибом линий; вниз провести линии Т₉Н₁₀, Т₁₀Н₅ (от Т₉ можно провести вертикаль); обозначить пересечения точками Н₅', б, б₁, б'.

2. Боковую вытачку уменьшить: Т₃Т₄ = 0,2⋅∑В≈2,5 см.

3. Найти положение бокового шва на уровне бедер: Б₃Б₄ = Сб + Пб - (Бб' + б₁Б₁) = 50 + 2-47 = 5 см (измерить по чертежу); Б₂Б₃ = Б₂Б₄ = 5:2 = 2,5 см. Провести линии боковых срезов, как на предыдущем чертеже. От бедер до низа - вертикально или с расширением.

4. Можно применять четвертую вытачку.

Рис. 30. Построение чертежа приталенного платья для фигур с большим развитием грудных желез

Построение чертежа основы одношовного рукава

Чертеж основы рукава и его варианты (пунктирными линиями) показаны на рисунке 31.

Рис. 31. Чертеж основы одно шовного рукава и изменение его длины и ширины

Величины необходимых размерных признаков: Др = 53,5 см; Оп = 29,1 см; Озап = 16,1 см; вертикальный диаметр проймы ОО₁ = 17 см (см. построение основы платья); Поп = 6 см.

Построение сетки

1. Ширина рукава: ОО₁ = Оп + Поп = 29,1 + 6 = 35,1 см.

2. Провести вертикали из точек ОО₁. Отложить отрезки: ОP = ОО₁ вертикальный диаметр проймы с чертежа спинки -2,5 =17 см - 2,5 = 14,5 см (высота оката); ОМ = Др = 53,5 см (длина рукава); ОЛ = ОМ:2 + 5 = 53,5 : 2 + 2 ≈ 31,8 см (уровень локтя).

Провести горизонтали; обозначить пересечения точками P₁, Л₁, M₁.

3. Высшая точка оката рукава: ОО₂ = ОО₁:2 + 0,5≈18 см; локтевой перекат: ОО₃ = ОО₂:2; передний перекат: O₁О₄=O₁О₂:2. Из точек О₂, О₃, О₄ провести вертикали, обозначить пересечения точками: Р₂, Л₂, М₂, Р _л, Л₃, М₃; Р _п Л₄ М₄.

Построение оката

4. О₂О₅ = О₂О₃:2; О₂О₆ = 0204:2 + 1,5.

5. Р_ЛО₇ = Г₂П₂ (с чертежа); Р_пО₈ = Г₃П₄ (с чертежа).

6. От точки О₇ влево, от точки О₈ вправо отложить по 0,5 см.

7. Соединить вспомогательными прямыми точки: О₅, 0,5, Р; О₆, 0,5, P₁. Участки Р-0,5 и P₁-0,5 разделить пополам; восставить перпендикуляры, соответственно 1 см и 2-2,5 см; по биссектрисам углов О₅ и О₆ отложить отрезки, соответственно 1-1,2 см и 1,5-2 см.

8. Оформить окат рукава плавной линией через основные и вспомогательные точки (см. на чертеже).

Построение низа рукава

9. Удлинить низ по локтевому перекату: от точки М₃-1 см. Укоротить низ по переднему перекату: вверх от точки М₄-1 см. Оформить низ рукава плавной линией.

Дополнительными линиями показано оформление короткого, зауженного, расширенного рукавов.

Построение чертежа узкого рукава (рис. 32)

1. Сетка и окат строятся так же, как на основе.

2. Отклонение средней линии: М₂М₃ = 3 см. Соединить Л₂,М₃.

3. Через точку М₃ провести линию перпендикулярно к Л₂М₃.

Отложить отрезки: М₃М₄ = M₃M₅ = 1/2 Окис = 11 см. Разделить отрезки пополам, получим точки М₆, М₇.

4. Соединить P₁ M₄. Продлить вниз на 1 см. Соединить с М₆; оформить передний срез рукава с выемкой на уровне локтя, равной 1 см.

5. Отклонение локтевого среза: ЛЛ₅ = 2 см. Соединить Р, Л₅, М₅.

6. Из точки Л₃ опустить перпендикуляр на линию Л₅М₅. Продлить и отложить Л₃Л₆ = Л₃Л₅ (Л₃Л₆⊥Л₅М₅).

7. Соединить Л₆М₅, продлить вниз; соединить с М₇(М₇М₅⊥М₅Л₆); оформить низ рукава плавной линией.

Дополнительными линиями показано оформление зауженного рукава длиной до локтя:

Рис. 32. Построение чертежа одношовного рукава узкого внизу с вытачкой на локте