Прежде чем надеть... (обработка деталей и узлов плечевых изделий) [1988 Егорова Р.И., Монастырная В.П. - Учись шить. Книга для учащихся среднего школьного возраста]

Некоторые детали и узлы можно обработать сразу после первой примерки, если они не требуют изменений. После удачной примерки остается окончательно проверить только положение рукавов и воротника.

Условимся считать, что у нас к первой примерке все части и детали были только сметаны.

Общую схему технологической обработки изделия можно сравнить со сборкой механизма - сначала делают мелкие части, соединяют их с крупными, затем собирают целую вещь. В швейном деле промежуточные операции так и называются - обработка деталей и узлов, сборка изделия.

В нашей "Инструкции по окончательной обработке плечевых изделий после примерки" даны только те приемы, которые встречаются в рассматриваемых нами в разделе "Проектируем, конструируем, моделируем..." моделях плечевых изделий. Операции описаны в том порядке, как их следует выполнять. Вам остается лишь самостоятельно выбирать их при работе над каждой конкретной моделью.

Инструкция по окончательной обработке плечевых изделий после примерки

Стачать средние швы^* спинки, переда; рельефы; удалить нити сметывания. В прилегающих изделиях припуски швов на уровне талии и в местах изгибов оттягивают или надсекают наискосок к нитям основы и утка на 1/2 ширины припуска. Обработать срезы одним из способов: для сыпучих тканей строчкой "зигзаг" или петельными стежками; для несыпучих - косыми обметочными стежками (рис. 95). Разутюжить или заутюжить швы по модели. Если надо - расстрочить швы или настрочить на определенную ширину (рис. 96, 97). Отделочную строчку выполняют с лицевой стороны.

^* (На фабриках для стачивания швов с одновременным обметыванием срезов применяют машину 261 кл ПМЗ, для обметывания срезов 51 - Акл ПМЗ, 208 - А кл Ростовского завода.)

Рис. 95. Обработка срезов швов: а - строчкой 'зигзаг'; б - застрачивание; в - косыми обметочными стежками; г - петельным швом

Рис. 96. Расстрочной шов

Рис. 97. Настрочные швы с открытыми срезами: а - двумя; б - одним

Стачать, вывернуть при помощи иглы с ниткой узкую пату. Приутюжить и прострочить на 0,1 см от края; или прострочить по середине сложенную полоску ткани. Вложить кольцо в сложенную пату и приметать ее к верхнему срезу нижней части полочки.

Рис. 98. Обработка паты: а - стачным швом; б - накладным швом

Рис. 99. Приметывание паты к изделию

3. Соединение кокеток с деталями (цв. табл. III)

Приметать и притачать кокетку; удалить нити сметывания; заутюжить шов на кокетку; обметать срезы; настрочить кокетку на шов, если требуется по модели. Если кокетка отделана защипами, ее выкраивают с запасами, намечают и выполняют защипы, проутюживают на мягкой подстилке защипами вниз, скалывают кокетки лицом внутрь, совмещая защипы (как полоски на ткани); подрезают срезы по лекалу с учетом припусков на швы и присоединяют к изделию описанным выше способом.

Обработка фигурных кокеток описана в инструкции по обработке поясных изделий.

Стачать вытачки от широкого конца к узкому или от верха к низу; строчку закрепить, нити сметывания удалить.

Перед заутюживанием глубокие вертикальные вытачки оттягивают по сгибу до строчки стачивания.

Вертикальные вытачки заутюживают сгибом к центру изделия; горизонтальные нагрудные вытачки при наличии вертикальных - сгибом вверх; горизонтальные вытачки в свободных изделиях (без вертикальных) заутюживают сгибом вниз. Чтобы сгибы не пролегали" на лицевой стороне изделия, рекомендуется использовать при утюжке плотную бумагу или вспомогательную ткань. Слабину, в конце вытачек сутюживают.

При значительной глубине вытачки можно разутюживать ее симметрично по отношению к линии стачивания.

Другие способы обработки вытачек даны в инструкции по обработке поясных изделий.

Рис. 100. Влажно-тепловая обработка вытачек: а - приутюживание сгиба вытачки; б - оттягивание сгиба вытачки; в - заутюживание сгиба вытачки при помощи бумаги или ткани; г - разутюживание глубоких вытачек; д - заутюживание вытачек в облегающих изделиях

Цельновыкроенный подборт для изделий с застежкой до верха

Обработать внутренний срез подборта одним из способов обработки срезов (рис. 101). Отогнуть подборт по линии борта на лицевую сторону изделия, приколоть булавками; приметать подборт на участках' уступа (вверху) и нижнего угла полочки (внизу). Обтачать эти участки, закрепляя концы строчек (рис. 102). Вверху от среза -0,7-1 см, внизу строчку проложить ниже контрольной линии низа изделия на 0,1 см (для легких тканей); на 0,2 см (для плотных). Надсечь срезы горловины, не доходя до строчки на 0,1 см; вывернуть и выметать обтачанные участки, выпуская кант 0,1 см на изнанку изделия; одновременно заметать сгибы бортов на 0,7 см от края. Порядок выметывания: сначала правый борт от угла уступа (т. е. от линии полузаноса) до низа и частично низ; затем левый борт от низа до верха. Отутюжить борта со стороны подборта через отжатый проутюжильник.

Рис. 101. Обработка внутреннего среза подборта: а - швом вподгибку с обметанным срезом; б - швом вподгибку с открытым срезом; в - швом вподгибку с закрытым срезом; г - строчкой 'зигзаг'

Рис. 102. Обработка борта с цельновыкроенным подбортом: а - обработка среза; б - обтачивание борта сверху и снизу

Подкройной подборт для изделий с застежкой до верха обрабатывают с прокладкой для легких тканей (рис. 103) и без нее для плотных.

Вырезать прокладку по форме подборта. Наложить прокладку на лицевую сторону подборта, обтачать внутренний и плечевой срезы на расстоянии 0,5 см от срезов; вывернуть на лицевую сторону и приутюжить со стороны прокладки, выпуская кант из подборта 0,1 см в сторону прокладки. Наметать подборт на полочку лицом внутрь, совмещая срезы. Правый подборт наметывают сверху вниз, левый - снизу вверх. Обтачать борта по полочкам в порядке, обратном наметыванию; проверить качество строчки, симметричность отворотов, длину бортов; надсечь срезы горловины; срезать ткань в уголках до 0,2-0,3 см, вывернуть на лицевую сторону, выметать борта, приутюжить аналогично предыдущим.

Рис. 103. Обработка бортов подкройным подбортом для изделий с застежкой доверха: а - обтачивание подборта прокладкой; б - обтачивание борта подбортом, надсечка, срезание излишков ткани; в - выметывание бортов и частичное заметывание низа

Приметать планку к полочке лицом внутрь по намеченной линии, притачать, удалить наметку; заутюжить срезы на планку; выполнить отделочную строчку по внутренней стороне планки с лицевой стороны. Подборт отогнуть на планку (лицом на лицо) и далее обрабатывать так же, как цельновыкроенный подборт для изделий с застежкой до верха, но без уступа вверху.

По внешней стороне планки строчку выполняют одновременно с отделкой воротника (после его втачивания).

Рис. 104. Обработка планки с цельновыкроенным подбортом: а - притачивание и настрачивание планки отделочной строчкой; б - обтачивание нижнего угла полочки; в - прокладывание отделочной строчки после втачивания воротника

Боковые и плечевые швы сметывают по спинке, стачивают по детали переда.

Боковые швы сколоть, начиная от талии, и проверить их положение перед стачиванием. После стачивания швы разутюжить или заутюжить: боковые - к переду; плечевые, при наличии нагрудной вытачки из плечевого среза - на спинку, без нее - на полочку. Далее обрабатывать два среза вместе одним из способов обработки срезов.

Существуют всевозможные способы обработки низа изделия, но почти для всех них требуются одинаковые иглы (№ 1), шелковые нитки № 65, 33 или хлопчатобумажные № 80, 60, 50 в цвет ткани.

При выполнении многих из них иглу в основную ткань вводят горизонтально, захватывая 2-3 нити на 1/2 толщины ткани. В подгибку ткани иглу вводят также на 1/2 толщины на расстоянии 0,3 см от среза или подогнутого края; длина стежка 0,15-0,2, интервалы - 0,3-0,5 см. Стежки не затягивают^*.

^* (На фабриках для подшивочных работ применяют машину 85 кл ПМЗ.)

При приутюживании низа между подгибом и основной тканью изделия рекомендуется проложить бумагу или ткань, с целью предупреждения пролегания сгиба; или проутюжить кончиком утюга (рис. 105).

Рис. 105. Проутюживание низа изделия

Наиболее распространенный способ обработки низа изделия - потайные подшивочные стежки, имеющие несколько разновидностей.

Шов с закрытым срезом (цв. табл. X) - для легких тканей

Низ изделия подогнуть по намеченной линии на изнаночную сторону и заметать на 1 см от линии сгиба стежками 1-1,5 см для прямых юбок; 0,5 см - для расклешенных. Срез подгиба подогнуть еще раз на 1 см, строго параллельно линии низа, заметать на 0,3 см от сгиба. Подшить тонкими шелковыми нитками, стежками, незаметными с лицевой стороны. Проутюжить через проутюжильник.

Шов с открытым срезом (рис. 106) - для средних и плотных тканей

Обметать срез "зигзагом", приутюжить, заметать низ изделия; приутюжить, сутюживая посадку в расклешенных изделиях, и подшить незаметными стежками, отступая на 0,3 см от среза, прокалывая 1/2 толщины ткани изделия и подгиба.

Рис. 106. Шов с открытым срезом: а - заметывание низа расклешенной юбки; б - подшивание низа прямой юбки

Крестообразный шов "козлик" (рис. 107) - для средних и плотных сыпучих тканей

Стежки с изнанки изделия открытые, а потому непрочные; применяют этот стежок редко - при отсутствии в машине устройства "зигзаг" или специальной тесьмы.

Рис. 107. Подшивание низа изделия крестообразными стежками

Обработка низа изделия с тесьмой (рис. 108, 109) - для сыпучих тканей и тканей средней толщины

Готовую шелковую тесьму перед применением продекатировать и проутюжить, не растягивая.

I способ - тесьма накладная (см. рис. 108). Наложить тесьму на лицевую сторону подгибки низа изделия (при этом 2/3 ширины тесьмы лежат на ткани), приметать, настрочить на 0,1-0,15 см от края тесьмы; конец тесьмы подогнуть или вывести в сторону среза. Низ изделия подогнуть по намеченной линии, заметать, приутюжить, подшить незаметными стежками за тесьму к изнанке изделия, прокалывая 1/2 толщины ткани.

Рис. 108. Подшивание низа изделия с настрочной тесьмой: а - наметывание и настрачивание с лицевой стороны; б - подшивание ночной стороны; в - вид готовой подшивки с изнаночной стороны

II способ - окантование низа тесьмой (см. рис. 109). Заутюжить тесьму пополам, вложить в сгиб срез подгиба изделия, приметать на 0,3 см от края тесьмы, настрочить на 0,2 см от края. Обработанный подгиб заметать и подшить.

Рис. 109. Обработка низа изделия с заутюженной тесьмой: а - приметывание и настрачивание заутюженной тесьмы; б - заметывание и подшивание низа

Обработка низа в подгибку с закрытым срезом (рис. 110) - для изделий спортивного стиля, легких хлопчатобумажных платьев, блузок

Рис. 110. Обработка низа изделия швом вподгибку

Подгиб в готовом виде - по модели плюс 1 см на подгиб верхнего среза внутрь (для сильно расклешенных юбок весь подгиб 0,5 + 0,5 см или 0,7 + 0,7 см). Строчку прокладывают с изнаночной стороны изделия, предварительно проверив ее качество на лицевой стороне.

Обработка низа оборкой для изделия с застежкой (цв. табл. VI)

Обработать низ оборки одним из указанных выше способов. Собрать верх оборки на две машинные строчки (кроме передних краев, соответствующих подбортам изделия). Передние края оборки обработать швом вподгибку с открытым срезом и заметать по намеченным линиям, соответствующим бортам изделия. Приметать оборку к низу изделия лицевой стороной к лицу, совмещая срезы и контрольные точки. Передние края оборки при этом должны совпадать с бортами изделия (подборта свободны). Подборта наложить на изделие лицевой стороной внутрь и наметать. В таком положении притачать оборку по намеченной линии от правого борта к левому. Удалить наметку, обметать срезы, вывернуть нижний участок подборта, заутюжить шов вверх, заметать и настрочить по изделию на 0,5 см выше шва притачивания оборки.

Применяются для обработки срезов швов, низа, для отделки краев деталей карманов, низа, воротника, горловины, проймы и рельефов. Ширина канта в готовом виде 0,3-0,7 см. Кант делают из основной ткани (например, для обработки низа на прозрачной ткани) или из отделочной (одинаковой толщины с основной тканью или тоньше). Косые полоски (рис. 111) под углом 45° к нитям основы и утка вырезать по намеченным линиям. Ширина их в 4-5 раз больше готового канта. Полоски соединить до нужной длины по долевым срезам с припуском 0,7 см. Уголки подрезать, швы разутюжить, полоску оттянуть. Для замкнутых линий (горловина, проймы, низ) полоски стачать кольцом, выверив длину. Утюгом придать овальную форму. В углах и скруглениях сделать небольшую посадку^*.

^* (На фабриках для окантовки изделий из хлопчатобумажных тканей применяют спецмашины 1023-3 кл ОЗЛМ, из шерстяных тканей - спецмашины 897 - 1 кл ОЗЛМ.)

Рис. 111. Заготовка косой полоски для канта

Кант с открытым срезом (цв. табл. II, рис. 118, а, 150). Применяется для обработки краев накладных деталей (карманов, отрезных частей полочки), а также срезов подборта и низа изделий из плотных тканей.

Таблица II. Халат на основе сорочки с круглым вырезом. Технология обработки окантованного накладного кармана с кружевами: притачивание косой полоски; выметывание канта; настрачивание на изделие кармана с кружевом

На лицевую сторону детали наложить косую полоску лицом внутрь, совмещая срезы; приметать; притачать на 0,3-0,5 см от срезов. Обогнуть срезы полоской (плотно, без слабины), образуя кант, равный ширине шва; выметать по лицу детали на 0,1-0,2 см от шва; приутюжить с изнанки. Окантованную деталь наметать на изделие. Подложить оборку с обработанными верхними срезами (или наложить переднюю окантованную деталь полочки на ее боковую часть); приметать и настрочить деталь на изделие у самого шва канта нитками в цвет основной ткани. Окантованный низ изделия прострочить у шва притачивания канта, приутюжить. Подогнуть низ по контрольной линии, заметать, подшить потайными стежками, отутюжить.

Кант с закрытым срезом из одинарной заготовки (рис. 112)

Применяется для обработки краев изделия (горловины, проймы, низа), краев оборок изделий из хлопчатобумажных и шелковых тканей.

На изнанку детали наложить косую полоску лицевой стороной, совмещая срезы; приметать; притачать на расстоянии от срезов меньше готового канта на 0,1-0,2 см (например, если кант 0,5 см - то ширина шва 0,3 см). Обогнуть срезы полоской; свободный срез полоски подогнуть, перекрывая строчку притачивания на 0,1-0,2 см; наметать; настрочить по ткани канта на 0,1 см от его подогнутого края.

Рис. 112. Кант с закрытым срезом из одинарной заготовки: а - притачивание косой полоски с изнаночной стороны изделия; б - настрачивание канта по лицевой стороне изделия

Кант с закрытым срезом из двойной заготовки (рис. 113)

Применяется для обработки краев изделия. Ширина заготовки в 6 раз больше готового канта плюс 0,7 см на уработку.

Полоску сложить вдоль пополам, изнанкой внутрь; приутюжить. Наложить на лицевую сторону основной детали, уравнять срезы, приметать, притачать на 0,3-0,5 см от срезов. Обогнуть срезы полоской, выметать кант с лицевой стороны, настрочить в шов притачивания; приутюжить через слегка увлажненный проутюжильник.

Рис. 113. Кант с закрытым срезом из двойной заготовки: а - притачивание двойной косой полоски с лицевой стороны изделия; б - настрачивание канта с лицевой стороны изделия

Выкроить поперечную полосу ткани шириной по числу резинок или поясу плюс 3 см на швы. Длина полосы соответствует длине участка по изделию в том месте, где будет расположена кулиска, плюс 2 см. Если кулиска расположена на изнаночной стороне изделия,- ее срезы обметать; если на лицевой - подогнуть по 1 см сверху и снизу. Наколоть и наметать кулиску по намеченным линиям; концы подогнуть на 1 см (можно предварительно застрочить или прикрепить потайными стежками). Если кулиска предназначена для нескольких резинок - прометать около каждой линии строчки. Строчить по лицевой стороне шелковыми нитками в цвет ткани. Проутюжить, вдеть резинки или пояс.

Рис. 114. Обработка кулиски с лицевой стороны изделия

Замкнутая горловина может быть окантована одним из способов окантовки с закрытым срезом или обработана обтачкой. Обтачка для круглого и овального выреза может быть выкроена под углом 45° к нитям основы; для выреза более сложной формы обтачка должна быть подкройная, т. е. по форме выреза. Обычно она состоит из двух и более частей. Ширина заготовки включает ширину готовой обтачки (если на изнаночной стороне изделия -3-4 см, если на лицевой стороне - по модели), а также припуск на обтачивание 0,7 - 1 см и на подгиб свободного края 0,7-1 см. Общая ширина заготовки составит 4,5-6 см. Косая обтачка в готовом виде должна быть не более 2 см; припуски на обработку: 0,7 см плюс 0,7 см плюс 0,3 см на кант-перепуск плюс 1 см на уработку (при оттягивании утюгом ширина косой полоски сокращается). Общая ширина заготовки около 4,5 см. Замкнутые горловины обрабатываются после стачивания и обработки плечевых срезов. Сборки по линии выреза горловины образуют двумя машинными строчками и распределяют равномерно. Складочки из горловины сметывают по контрольным линиям; стачивают до контрольной отметки, закрепляя строчку; заутюживают сгибами в сторону проймы. Разрез по линии середины переда может быть заранее окантован или обработан одновременно с горловиной единой обтачкой. Если обтачка без прокладки, то ее свободный срез (до присоединения к горловине) обтачивают одним из способов обработки срезов (см. рис. 101).

Обтачка на изнаночную сторону изделия (рис. 115)

Соединительные швы частей обтачки соответствуют плечевым.

Разутюжить их, не обметывая. Кроме обтачки, заготовить прокладку такой же формы из хлопчатобумажной ткани - мадаполама, бязи.

Во избежание толщины соединительные швы прокладки лучше сместить. Прокладку наложить на изнаночную сторону изделия; обтачку - лицом на лицевую сторону. Совместить все срезы, линии середины спинки и переда, плечевые швы; сметать; обтачать со стороны обтачки на 0,7 см от срезов. Срез прокладки подрезать, оставляя 0,2-0,3 см от строчки; надсечь в углах и скруглениях срезы основной ткани и обтачки под углом 45° к нитям основы, не доходя до строчки на 0,1-0,15 см. Заметать обтачку и прокладку в сторону шва и настрочить по обтачке на 0,1-0,2 см от линии шва; приутюжить; перегнуть обтачку на изнанку изделия, выметать с кантом-перепуском; приутюжить. Проверить симметричность горловины; свободные срезы обтачки и прокладки уравнять и обметать вместе; приутюжить срезы; прикрепить ручными потайными стежками к плечевым швам и через каждые 5-7 см - к изделию.

Рис. 115. Обработка замкнутой горловины подкройной обтачкой, расположенной на изнаночной стороне изделия: а - обтачивание горловины; надсечка шва в углах и в местах крутых поворотов; б - настрачивание обтачки на шов; в - выметывание горловины, обработка внешнего среза, подшивание обтачки к плечевым швам и к серединам деталей

Обтачка на лицевую сторону изделия (рис. 116) В целом обработка ведется так же, как в первом способе. Отличия: обтачку приметывают лицом к изнаночной стороне изделия. Если обтачка с прокладкой, прокладку поместить с изнаночной стороны обтачки (а не изделия). После обтачивания горловины срезы шва заметать в сторону изделия и настрочить по изнанке изделия на 0,1-0,2 см от линии шва. Кант-перепуск при выметывании направить на изнанку изделия.

Внешний край обтачки обрабатывают по-разному. Можно подогнуть свободный срез обтачки вместе с прокладкой на 0,7 см, заметать, наметать на изделие, совмещая середины и плечевые швы, настрочить. Если из-под обтачки выходит рюш, то его нужно заранее приметать к внешнему срезу обтачки (на крутых поворотах рюш припосаживают, на внешних углах делают встречную складку); притачать; шов заметать в сторону обтачки. После обтачивания горловины обтачку настрочить на изделие около рюша на 0,1 см от шва.

Рис. 116. Обработка горловины обтачкой, расположенной на лицевой стороне изделия: а - обтачивание горловины; б - настрачивание изделия на шов обтачивания; в, г - настрачивание обтачки

11. Обработка разреза переда для горловин с воротниками (рис. 117)

Разрез обрабатывается до соединения переда со спинкой. Внешние срезы обтачки могут быть параллельны разрезу (для изделий без отворотов) или расширяться к линии плеча (для изделий с отворотами). Последовательность обработки такая же, как для горловин без воротников.

Обработать внешние срезы обтачки разреза одним из описанных выше способов. Приметать обтачку лицом на лицевую сторону изделия (прокладка для изделия без отворотов расположена с изнаночной стороны изделия; для изделия с отворотами - с изнаночной стороны обтачки). Тщательно совместить линии середины переда; проложить сметочные стежки по обе стороны линии разреза; обтачать разрез со стороны изделия на расстоянии 0,3-0,5 см от линии. В нижнем конце уменьшить ширину шва, сделать поворот точно по центру (опустив в ткань иглу); снова расширить шов. Прорезать ткань между строчками, не доходя до угла на 0,1 см; перегнуть обтачку на изнанку, выметать "в раскол". Приутюжить и прикрепить с изнаночной стороны.

Рис. 117. Обработка разреза переда для горловины с воротником: а - обработка внешнего среза и обтачивание разреза переда; б - выметывание и подшивка внешнего края обтачки

12. Обработка воротников, манжет, клапанов, хлястиков

Эти части изделия называют мелкими деталями. Обрабатываются они сходными способами. Поэтому для примера мы даем описания способов обработки воротников.

Воротник, обтачной по отлету и концам (рис. 118)

Воротник и нижний воротник выкраивают по одному лекалу; припуски по всем срезам 0,7-1 см.

Сложить детали лицом внутрь, совмещая срезы; наметать по середине ширины, не доходя до передних концов на 2-3 см, стежками 1-1,5 см. Сметать детали по концам и отлету, сдвигая срез верхнего воротника на 0,1-0,2 см внутрь нижнего воротника (сметывать по воротнику на 0,3 см от среза). Обтачать со стороны подворотника на 0,5-0,7 см от среза; проверить длину и симметричность концов. Удалить наметку, подрезать углы или скругления. Воротник вывернуть, выметать со стороны нижнего воротника с кантом 0,1 см, проутюжить; найти середину воротника, отметить надсечкой 0,4 см.

В воротниках со стойкой отделочную строчку выполняют после присоединения воротника к горловине. Для изделий из легких тканей воротник обрабатывают с прокладкой. Ее накладывают на изнаночную сторону верхнего воротника, приметывают вокруг воротника на расстоянии 0,6 см. Дальнейшая обработка воротника аналогична обработке воротника без прокладки, но после обтачивания воротника срезать прокладку, оставив 0,15-0,2 см до шва обтачивания.

Рис. 118. Обработка воротника, обтачного по отлету и концам: а - сметывание деталей воротника; б - обтачивание, надсечки, срезание излишков ткани; в - выметывание канта

Втачной кант в готовом виде может иметь ширину 0,2-0,5 см. Косая полоска выкраивается в 5 раз шире. Ее нужно сложить вдоль пополам лицом наружу и сметать, совмещая срезы; приметать на лицевую сторону верхней детали воротника, совмещая срезы (на углах небольшие складочки, на скруглениях - посадка). Настрочить полоску от сгиба на ширину канта. Наметку удалить.

Сложить воротник и нижний воротник лицом внутрь, сметать рядом с машинной строчкой. Обтачать точно по машинной строчке (со стороны воротника) или рядом с ней, на 0,1 см ближе к срезам. Проверить симметричность концов, срезать излишки ширины шва в углах и на скруглениях, детали вывернуть, выметать, приутюжить.

Рис. 119. Обработка воротника с втачным кантом: а - сметывание полоски для канта; б - приметывание и настрачивание полоски; в - выметывание воротника

Обрабатывают подобно предыдущему. Отличия: длина линии втачивания воротника уменьшается по концам на "ширину кружева (например, на 1 + 1 см при ширине кружева 1 см). Хлопчатобумажное и льняное кружево декатируют. Если ткань тонкая или прозрачная, верхний воротник предварительно наметывают на прокладку. Длина кружева больше длины внешних краев воротника примерно на 1/5 (для посадки). Кружево прикалывают "рабочим" краем к лицевой стороне воротника, начиная от середины и распределяя посадку или сборку равномерно (на углах и скруглениях сборка более густая); приметывают на 0,3 см от среза; сметывают с нижним воротником, обтачивают и т. д.

Таким же образом втачивают в края деталей рюш.

Рис. 120. Обработка воротников с втачным кружевом: а - притачивание отделку к лицевой стороне воротника; б - обтачивание воротника с изнаночной стороны, срезание излишков ткани; в - выметывание

От середины воротника в обе стороны отложить по половине длины горловины и отметить надсечками 0,5-0,7 см.

Сметать и обтачать длинные концы и углы, срезать излишки ткани в углах, вывернуть, выметать "враскол", приутюжить.

Рис. 121. Обработка воротника-банта: а - обтачивание и срезание излишков ткани; б - выметывание

Втачивание воротника в горловину - одна из самых сложных операций. Выполнять ее можно разными способами, в зависимости от модели и толщины ткани. Прежде чем вметать в горловину, следует положить выметанный и приутюженный воротник (кроме стойки) на стол (верхним воротником вниз), срезами к себе. Отогнуть срезы от себя по линии перегиба (т. е. на 2-3 см), располагая ткань свободно, без натяжения. Проложить сметочные стежки на 1,5-2 см от срезов. Это обеспечивает свободный перегиб воротника в готовом виде. Срезать по линии втачивания излишек ткани нижнего воротника вровень со срезом верхнего воротника.

Наложить на изнанку изделия нижний воротник, совмещая его середину с серединой спинки, а концы - с серединой переда или с обработанными краями разреза; вколоть; вметать со стороны изделия, совмещая срезы; втачать по нижнему воротнику, закрепляя концы строчек; ширина шва 0,7-1 см. Срезы шва заметать внутрь воротника, приутюжить; срез верхнего воротника подогнуть и наметать по горловине, перекрывая шов втачивания нижнего воротника. Концы стойки должны без выступов продолжать края разреза. Настрочить на 0,1 см от сгиба; выполнить отделочную строчку по внешнему краю стойки и разреза.

Если строчка по лицевой стороне нежелательна, то можно втачать в горловину верхний воротник, а нижний подшить потайными стежками к машинной строчке.

Рис. 122. Соединение воротника-стойки с изделием: а - вметывание и втачивание воротника; б - настрачивание верхнего воротника; в - подшивание нижнего воротника потайными стежками

Наложить обработанный воротник лицевой стороной нижнего воротника на лицо изделия. От середины переда до плечевых швов вколоть и вметать верхний и нижний воротники вместе (начинать вметывание с правой полочки). Между плечевыми швами в горловину спинки вметать только нижний воротник. Наложить подборт лицевой стороной на лицо воротника и изделия; приметать, совмещая срезы горловины; обтачать борта и участки горловины полочек до плечевых швов, одновременно втачивая воротник. Нижний воротник втачать в горловину спинки. Ширина шва 0,7-1 см. Проверить качество втачивания, удалить наметку, надсечь срезы воротника и горловины против плечевых швов наискосок в сторону полочки, не доходя до строчки на 0,15 см. Между плечевыми швами (по горловине спинки) подогнуть срезы внутрь воротника. Подогнутый на 0,7 см срез воротника заметать около шва втачивания, подшить сгиб к шву мелкими стежками или настрочить на 0,1 см от подгиба. Верхние срезы подбортов прикрепить потайными стежками к плечевым швам; внутренние срезы - к полочкам ниже плечевых швов на 6-8 см. Приутюжить шов втачивания воротника.

Рис. 123. Соединение воротника с горловиной в изделиях с подбортами: а - вметывание и втачивание воротника и обтачивание борта; б - подшивание воротника потайными стежками; в - настрачивание верхнего воротника и прокладывание отделочной строчки

Воротник в изделиях с подкройной обтачкой (рис. 124)

Наложить обработанный воротник на лицевую сторону изделия, совмещая середину с серединой спинки, концы - с серединой переда (линией полузаноса); вколоть; вметать в горловину, совмещая срезы, стежками 0,5-0,7 см. Обтачку с обработанными внешними срезами наложить лицевой стороной на лицо воротника, совмещая середины, плечевые швы, срезы; приметать. Втачать воротник по обтачке на 0,7 см от срезов. Удалить наметку, надсечь срезы в углах и скруглениях наискосок к нитям основы и утка. Отогнуть обтачку на шов и настрочить ее на 0,1 см от шва втачивания. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону изделия, выметать шов втачивания воротника, приутюжить, прикрепить обтачку к плечевым швам, к серединам спинки и переда потайными стежками.

Рис. 124. Соединение воротника с горловиной с помощью подкройной обтачки: а - вметывание воротника; б - втачивание воротника

Воротник в изделиях с цельно вы кроенны м воротником "шаль" (рис. 125)

Стачать средние швы верхнего и нижнего воротников. Швы разутюжить. Наложить подборта лицевой стороной на лицо полочек, совмещая срезы и середины воротника; сметать по краю борта и отлету, начиная от середины воротника, сначала правую сторону до низа, затем левую; обтачать. Ширина шва 0,7-1 см. Подборта и воротник вывернуть, выметать в два приема: на участке отворотов "шали" - по нижнему воротнику, выпуская кант; от талии до низа - по подбортам, с кантом на изнаночную сторону изделия; приутюжить. Надсечь срезы полочки и подбортов в углах у плечевых швов, не доходя до линии шва на 0,15 см. Сметать плечевые швы; одновременно вметать нижний воротник в горловину спинки, совмещая середины; вложить заготовленную вешалку из ткани или тесьмы к центру горловины спинки. Стачать эти участки в один прием. Плечевые швы обметать, разутюжить. Шов на спинке заутюжить внутрь воротника. Подогнуть срез воротника, закрывая шов на 0,2 см; приметать, настрочить на участке горловины спинки, закрепляя строчки. Верхние срезы подбортов подогнуть, подшить за плечевые швы: края подбортов прикрепить к полочке с изнанки от плеча до талии (через 8-10 см по 3-4 потайных стежка).

Рис. 125. Обработка воротника 'шаль': а - выметывание борта и отлета; б - стачивание плечевых швов и вметывание нижнего воротника в горловину спинки; в - настрачивание верхнего воротника и прикрепление подбортов

Петли на изделиях с застежкой по центру располагают горизонтально, вертикально или наклонно; на планках - вертикально.

Разметку делают на линии полузаноса. В изделиях свободной формы начинают от верхней петли - она должна отстоять от готовой горловины на диаметр пуговицы; остальные с интервалом 7-8 см для блузок, 9-12 см для халатов. В приталенных изделиях размечают верхнюю петлю и на линии талии, остальные с равными промежутками. В изделиях с отворотами верхнюю петлю делают на уровне груди или на 1-2 см выше.

Длина петли равна диаметру пуговицы плюс 0,3 см (для плоской пуговицы); плюс 0,5 см (для выпуклой). "Рабочий" конец петли прямой или с "глазком" выносится за линию полузаноса в сторону борта на 0,2-0,3 см. Линия петли намечается горизонтально, концы - вертикальными штрихами. На планке "рабочий" конец петли - верхний, петли прямые, без "глазка"; на стойке воротника петля горизонтальная.

Рис. 126. Разметка петель для изделий с застежкой доверху: а - горизонтальных; б - вертикальных

Прорезные петли с ручной или машинной обметкой выполняются на всех видах тканей после обработки бортов подбортами.

Прорезь сделать лезвием на дощечке или очень острыми ножницами с узкими концами (надсечь в середине, затем прорезать к концам)^*. Петли с глазком высечь специальной просечкой или ножницами; для глазка вырезать квадратик 0,2X0,2 см. Прорезь обметать сначала мелкими косыми стежками хлопчатобумажными нитками, затем петельными - для легких тканей шелком № 33, для плотных гарусом (мягким крученым шелком).

^* (На фабриках петли выполняют полуавтоматами - машинами 811 кл, 25 - А кл ПМЗ и 62761 (для петель с "глазком").)

Обметывание петли начать с конца, удаленного от борта, держа разрез перпендикулярно к себе. В левую сторону разреза на 0,25-0,3 см от края снизу ввести иглу на 1/2 ее длины; накинуть на иглу по часовой стрелке нить, идущую от ушка иглы; вытянуть иглу; затянуть узелок с "накидом" на верхнем краю разреза. При правильной технике выполнения образуются ровные узелки. Все последующие стежки выполнять так же, вплотную один к другому. Вокруг "глазка" стежки располагать лучеобразно. Заканчивая петлю, т. е. вернувшись к началу, сделать скрепку: 2-3 стежка на одном месте по ширине петли обвить петельными стежками, прихватывая ткань изделия. После этого нитку закрепить с изнанки (нитка должна быть такой длины, чтобы хватило на всю петлю, скрепку и закрепление). На изделиях из плотных тканей рекомендуется укрепить петлю простилкой, или каркасом,- толстой нитью (№ 10) в цвет ниток обметывания. Ее следует положить свободно по краю разреза, постепенно закрывая обметочными стежками (но не прихватывая!). После обметывания оба свободных конца простилки вывести на изнаночную сторону, подтянуть и закрепить. В изделиях из легких тканей на планках делают петли без "глазка", с двумя скрепками.

При обработке петель строчкой "зигзаг" их сначала обметывают, начиная с "рабочего" - верхнего конца; ширина "зигзага" 0,3-0,4 см. Продвижение ткани на каждый стежок минимальное. На концах петли делают по несколько стежков на одном месте. После обметывания петлю прорезают специальным ножичком, который входит в комплект деталей к швейной машине, или острым лезвием.

Рис. 127. Прорезание петель: а - прямых; б - с 'глазком'

Рис. 128. Обработка обметанных петель: а - прямых; б - с 'глазком'

16. Обработка петли для продергивания пояса (рис. 129)

Петля для продергивания пояса^* обрабатывается без подборта.

^* (Мы не даем описания обтачных петель, так как они применяются главным образом для пальто и жакетов из шерстяных тканей.)

Вырезать обтачку на 3 см больше длины петли, шириной 3 см. Наложить ее лицом на лицо полочки так, чтобы разметка петли оказалась в центре обтачки; наметать. По изнанке полочки обтачать петлю замкнутой линией. Удалить наметку. Прорезать ткань обтачки и полочки внутри рамки, начиная от середины, не доходя до конца петли на 0,1 см. Вывернуть обтачку наизнанку, выметать, образуя из обтачки кант шириной в 0,1-0,15 см. По лицу изделия вокруг петли проложить машинную строчку; на изнанке срезы обтачки подогнуть, заметать, подшить к ткани изделия, приутюжить.

Рис. 129. Обработка петли для продергивания пояса: а - обтачивание по изнаночной стороне; б - выметывание, прокладывание отделочной строчки; в - закрепление обтачки с изнаночной стороны изделия

Навесные петли располагают по центру изделия (правый борт заканчивается на линии полузаноса, левый - обычной ширины) или на высоких манжетах. Изготовление вытачного шнура для петель (рис. 130): из тонкой ткани - батиста, крепдешина, сложенного вдвое шифона, тонкой шерсти - вырезать косые полоски шириной 2,5-3 см, оттянуть утюгом; сложить вдоль пополам, лицом внутрь; стачать на 0,2-0,3 см от сгиба, натягивая полоску; оставить свободные концы ниток по 15-20 см. Срезать излишки припуска ткани, оставляя в 1,5-2 раза больше расстояния от сгиба до строчки (чтобы вытачанный рулик был плотно заполнен). Вдеть обе нити в иглу и вывернуть рулик при помощи иглы. Растянуть шнур над паром или намочить и подвесить с грузиком. Разрезать шнур на части - каждая равна диаметру пуговицы плюс 1,5 см.

Рис. 130. Изготовление вытачного шнура (рулика): а - вытачивание шнура; б - вывертывание; в - выравнивание при помощи утюга

Навесные петли можно выполнить из ниток в цвет ткани или выдернутых из нее.

По краю застежки проложить 4-5 стежков длиной по диаметру пуговицы плюс 0,1-0,2 см и обметать их петельными стежками (рис. 131).

Рис. 131. Навесные петли из ниток

18. Разметка и пришивание пуговиц, крючков, кнопок

Правую полочку с готовыми петлями наложить на левую, совмещая линии полузаноса и низа; в каждую петлю вколоть булавку или поставить точку карандашом (на темных тканях - мелом, мылом)^*.

^* (На фабриках пуговицы пришивают на спецмашинах 95 кл ПМЗ и 8607. 5. Зак. 1730 Р. И. Егорова)

Пуговицы на "ножках", высота которых равна толщине борта + 0,2 см, пришивать так, чтобы пуговица свободно входила в петлю. Для этого можно использовать спичку (рис. 132).

Рис. 132. Пришивание пуговицы на ножке: а - пришивание; б - обвивание ножки; в - закрепление нитки

Простые пуговицы пришивать так: при горизонтальных петлях стежки горизонтальные, при вертикальных - вертикальные. В каждую пару отверстий пуговицы сделать 5-6 стежков, затем плотно обвить "ножку" и закрепить нить.

Способы пришивания крючков и кнопок показаны на рисунке 133.

Рис. 133. Пришивание: а - кнопок; б - крючков петлями

Рукав, расширенный книзу, на прямой манжете (рис. 134)

Стачать шов, обработать срезы, разутюжить или заутюжить. Сделать сборку по окату рукава и по низу (наибольшая густота сборки на верхнем и локтевом участках низа). Обработать манжету, петлю на манжете. Приметать манжету к нижнему срезу рукава (по рукаву) между контрольными точками на 0,7-1 см от срезов. Притачать манжету, обработать срезы. Участок низа рукава между концами манжеты обработать швом вподгибку с закрытым срезом; отогнуть этот край на подманжету, образовав складку 0,5 см, и пришить мелкими подшивочными стежками (к верхней стороне застежки). Рукав отутюжить, пришить пуговицу или притачать манжету так, как показано на рис. 134.

Рис. 134. Соединение манжеты с рукавом со складочками по нижнему срезу: а - притачивание и настрачивание манжеты; б - прикрепление одной стороны манжеты ко шву притачивания потайными стежками

Рукав, расширенный книзу, на манжете (цв. табл. XII)

Стачать и обработать шов рукава, обработать манжету, сделать петлю. Сколоть манжету по линии застежки; лицом к лицу вложить в рукав, вывернутый наизнанку, совмещая срезы. Застежка должна совпасть с контрольной точкой рукава на локтевом перекате. Проверить правильность расположения застежки (чтобы в готовом виде петли оказались сверху). Приметать манжету (по рукаву), притачать на 0,7 - 1 см от срезов, срезы подровнять и обметать. Рукав отутюжить, пришить пуговицы.

Таблица XII. Модель блузы 'Майя'. Технология обработки манжеты: обтачивание концов; выметывание; соединение с рукавом

Рукав, зауженный книзу, на конической манжете (рис. 135)

Выполнить влажно-тепловую обработку. Стачать вытачки, закрепляя концы строчек. Заутюжить горизонтальную вытачку вниз, вертикальную - к верхней половине рукава. Сметать и стачать шов рукава, обработать срезы, проутюжить. Готовую манжету наложить на рукав лицом к лицу, приколоть. Концы манжеты должны смыкаться у локтевого переката или вытачки. Приметать по рукаву на 0,8- 0,9 см от срезов. Притачать по манжете на 1 см, обметать срезы, заутюжить вверх.

Рис. 135. Соединение манжеты конической формы с рукавом: а - изнаночная сторона; б - лицевая сторона

Стачать соединительный шов, обработать срезы, разутюжить.

Подогнуть рукав по линии отворота и заметать на расстоянии 1 см от сгиба. Подогнуть срез низа на 0,7 см, приметать к рукаву, настрочить на 0,1 см от подгиба, приутюжить, отогнуть отворот на лицо рукава.

Вметать правый рукав. Для этого распределить посадку или сборку по окату. Лиф изделия вывернуть наизнанку; в правую пройму вколоть рукав лицом к лицевой стороне изделия (рукав вложить в пройму), совмещая контрольные точки, поставленные после первой примерки (рис. 136). Вметать рукав (по рукаву) мелкими стежками, следя за распределением посадки: наибольшая посадка - на косых участках оката; на передней половинке ниже переката - без посадки. Проверить качество вметывания: линия переднего переката параллельна середине переда (отвесна); по окату не должно быть складочек, заломов (это не относится к рукавам со складочками по окату).

Рис. 136. Вметывание рукава

Левый рукав вметывают также, добавляя контрольную точку: расстояние от бокового шва изделия до шва рукава (по правому).

Втачивание рукавов выполняют после уточнения на второй примерке, предварительно сутюжив посадку по окату рукава (рис. 137). При этом утюг не заходит дальше 2 см от срезов. Необходимо следить, чтобы не образовывались замины, не растягивалась пройма.

Рис. 137. Сутюживание посадки по окату рукава

Начать втачивать следует по рукаву (от его соединительного шва), закрепляя строчку (прострочить в два ряда на расстоянии 3-4 см). Обметать срезы рукава и проймы вместе, проутюжить, выравнивая растянутые участки. Верхнюю часть шва направить внутрь рукава; нижнюю оставить срезами вверх ("на ребро")^*.

^* (На фабриках рукава втачивают без предварительной посадки оката рукава на спецмашинах 202 кл ПМЗ и 302 кл ПМЗ.)

Для разметки взять старую копировальную бумагу (или ватой стереть краску с новой), положить красящей стороной на изнанку ткани и приметать по верху и низу участка буфов. Прокатать тупым резцом четное число параллельных линий, начиная с линии плечевого шва, с интервалом 0,5 см. Точки-следы должны располагаться строго одна под другой. Проложить частые прямые стежки по точкам; стежки также один под другим. Стянуть ткань на величину, соответствующую модели; закрепить нити, распределить образовавшиеся стоячие складочки равномерно. По лицевой стороне скрепить сгибы складочек в шахматном порядке шелковой нитью в цвет ткани.

Проложить параллельно плечевому срезу нужное число рядов редких машинных строчек с интервалом между ними 0,5-0,7 см; стянуть на заданную величину. С изнанки изделия под участок буфов подложить прокладку из той же или другой тонкой ткани, приметать ее по всем сторонам. Распределить буфы, приметать к прокладке в нескольких местах, проложить строчки рядом с первоначальными шелковыми нитками в цвет ткани. Редкие первоначальные строчки удалить.

Рис. 138. Буфы 'ленивые': а - прострачивание машинной строчки; б - образование сборок

К изнанке участка буфов приметать прокладку (долевая нить направлена так же, как в изделии). Проложить несколько параллельных строчек на расстоянии ширины резинки плюс 0,2-0,3 см. Вдеть резинки подряд или через интервал, стянуть до заданной величины, закрепить концы резинок, проложив строчки по срезам горловины и проймы.

Обтачное кокилье делают из тканей с различными лицевой стороной и изнанкой. Выкроить две парные детали, обтачать по всем срезам, оставляя отверстие для вывертывания, на 0,4-0,5 см от срезов. Срезать уголки припуска, надсечь срезы наискосок к основе и утку, не доходя до строчки на 0,1 см; кокилье вывернуть, шов выметать "враскол", отверстие зашить мелкими стежками. Проутюжить, сделать по внутреннему краю навесные петли из ниток в соответствии с пуговицами изделия. Можно по внешнему краю втачать кружево (см. "Обработка воротников").

Рис. 139. Двойное (обтачное) кокилье

Одинарное кокилье делают из тканей с одинаковыми лицом и изнанкой.

Внешний край подогнуть на 0,4-0,5 см, заметать, обработать "зигзагом" (ширина стежков 0,2-0,3 см, частота 6-8 стежков в 1 см). Срезать излишки припуска ткани у самой строчки. Можно обработать край кокилье кружевом (см. цв. табл. IV). Для этого нужно присборенное кружево наложить изнанкой на лицевую сторону кокилье, заходя на срез на 0,5 см; наметать, настрочить частым мелким "зигзагом", подрезать неровности ткани, проутюжить.

Рис. 140. Одинарное кокилье: а - заметывание внешнего среза; б - обработка внешнего среза зигзагообразной строчкой

Два одинарных кокилье можно соединить планкой с петлями (рис. 141). Планка состоит из двух деталей. Если ткань прозрачная, к верхней планке приметать тонкую прокладку. Между деталями планки, сложенными лицом внутрь, вложить одно кокилье лицом к верхней планке, совмещая срезы. Сметать, стачать на 0,4-0,5 см от срезов. Планка должна выступать вверх и вниз на 1-1,5 см. Второе кокилье приметать на уровне первого к другой стороне верхней планки, притачать. Выметать швы. С изнанки подогнуть свободный срез нижней планки, заметать. Наверху и внизу заправить внутрь концы планки; подшить подгибку нижней планки к шву. Обработать прорезные обметанные петли. Отутюжить.

Рис. 141. Притачивание кокилье в два ряда с планкой

Лекала для воланов строятся в зависимости от формы горловины. Края можно окантовать, отделать кружевом, блестящей нитью и т. д. Если волан двухслойный, то нижняя деталь шире верхней на 2 см.

Двойной косой волан стачать из двух половин со швом посредине спинки (если ширина ткани не позволяет выкроить целый), затем сложить вдоль пополам и оттянуть по сгибу (отлету). Воланы, как и кокилье, удобно делать съемными. Для этого следует окантовать внутренний срез, затем пришить к готовой горловине частыми стачными стежками в шов окантовки.

Для изделия с воланом спинку и перед моделируют, как это показано на рисунке 142, б, в; для двухслойного волана (рис. 143) спинку моделируют как на рисунке 142, е.

Для изделия с двойным воланом перед и спинку моделируют, как это показано на рисунках 142, в и 143, б.

Для круглого волана выкраивают два круга, разрезают их по долевой нити и стачивают согласно рисунку 145, д. Этот волан может быть двухслойным. Для этого нижний волан выкраивают на 2 см больше верхнего и вырезают два круга. Обработка внешних срезов волана аналогична обработке рюша.

Рис. 142. Одинарный волан: а - вид волана; б - моделирование горловины переда; в - моделирование горловины спинки; г - раскрой волана

Рис. 143. Двухслойный волан для горловины с остроугольным вырезом: а - внешний вид; б - моделирование горловины переда; в - раскрой волана

Рис. 144. Двойной косой волан: а - вид волана; б - чертеж волана; в - оттягивание отлета и прокладывание сборочных строчек по внутренней стороне волана

Рис. 145. Двухслойный волан для горловины с вырезом овальной формы: а - вид волана; б - моделирование горловины переда; в - моделирование горловины спинки; г - чертеж волана; д - стачивание волана по плечевым швам

Выкроить поперечную полоску ткани в 1,5 раза длиннее линии притачивания, шириной по модели (примерно 6-9 см). Обработать оба среза. По центру сделать сборку двумя машинными строчками, отступя по 0,2 см от средней линии; стянуть и распределить сборку. Наметать и настрочить рюш на обработанный край основной детали изделия так, чтобы верхний край рюша выступал на 1 см.

Для рюша-жабо ширина полоски ткани 6-10 см. По центру на собранный рюш наметать и настрочить планку с подогнутыми срезами и концами; к изделию пришить или пристегнуть.

Рис. 146. Рюш без планки: а - вид рюша; б - прокладывание сборочных строчек

Рис. 147. Рюш с планкой: а - вид рюша; б - прокладывание сборочных строчек, настрачивание планки, разметка петель

Рис. 148. Накладной рюш с окантованным срезом: а - притачивание косой полоски ткани для окантовки среза; б- стачивание свободных концов косой полоски

Карман с обтачкой на лицевую сторону (рис. 149)

Заметать и приутюжить нижний срез обтачки. Наложить обтачку лицом на изнаночную сторону кармана, совмещая срезы, приметать, обтачать на 0,7 см от срезов, закрепляя концы строчек на расстоянии 0,3 см от подгиба обтачки. Срезать уголки, надсечь боковые срезы. Обтачку вывернуть, выправить, выметать с кантом наизнанку; одновременно заметать стороны кармана. Нижний срез обтачки приметать к карману, приутюжить, настрочить по модели. Карман наметать на изделие по намеченному контуру и настрочить.

Карман с цельновы кроенным припуском на подгибку (цв. табл. V)

Срез припуска подгиба подогнуть и застрочить. Отогнуть припуск подгиба на лицевую сторону кармана, сметать и обтачать боковые стороны на 0,7 см от срезов. Срезать углы, вывернуть и выметать одновременно с заметыванием сторон кармана на 0,7 см. Чтобы карманы точно соответствовали модели, удобно пользоваться шаблоном из плотной бумаги. Закругленные срезы кармана прострочить на 0,5 см от среза редкой машинной строчкой; вложить шаблон под верхний подгиб; стянуть срезы по шаблону, приутюжить, вынуть шаблон. Шаблон может быть любой формы - по модели. Проложить отделочную строчку по верху кармана. Наметать и настрочить карман на изделие.

Карман с цельновыкроенным клапаном (цв. табл. VII)

Прямой срез обтачки клапана подогнуть наизнанку на 0,7 см и заметать; приметать обтачку к лицевой стороне клапана кармана, сдвигая ее внутрь на 0,1 см; обтачать на расстоянии 0,5-0,6 см от срезов, удалить нити сметывания. Вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить шов, выметать клапан; одновременно заметать боковые и нижний срезы кармана на 0,6-0,7 см. Подогнутый срез обтачки приметать к карману и настрочить на 0,1 см от сгиба. Карман отутюжить, наметать на изделие и настрочить на 0,15 см от края, закрепляя строчку. Удалить нити приметывания, приутюжить карман, отогнуть клапан.

Рис. 149. Накладной карман с обтачкой на лицевую сторону (слева направо): заметывание нижнего среза обтачки; обтачивание боковых сторон и верхнего среза кармана; выполнение надсечек и срезание излишков ткани; выметывание верхнего края кармана, заметывание боковых сторон и низа; прокладывание отделочных строчек по верхнему и нижнему краям обтачки, настрачивание кармана

Переднюю часть мешковины выкроить отдельно, заднюю - вместе с отрезной деталью полочки. После притачивания и выметывания отделочного канта приложить к полочке верхний срез мешковины, совмещая контрольные точки на концах входа в карман; приметать около канта и настрочить в шов канта на участке входа, закрепляя строчку. Отогнуть мешковину на изнанку детали, приутюжить шов. Наложить полочку на отрезную деталь окантованным срезом по намеченной линии, наметать, настрочить, пропуская участок входа в карман, с закреплением строчек. Сметать и стачать срезы мешковины, подровнять, обметать, приутюжить рельеф и карман.

Рис. 150. Обработка рельефов: а - окантовка рельефной линии; б - выметывание канта, притачивание мешковины к рельефной линии; в - настрачивание рельефа на боковую часть полочки; г - стачивание мешковины и обработка срезов

Ширина ткани для пояса равна удвоенной ширине пояса в готовом виде плюс 2 см на шов, длина - обхвату талии плюс 15-20 см. Долевая прокладка (продекатиро-ванный корсаж) соответствует ширине пояса в готовом виде минус 0,1 см.

Рис. 151. Обработка пояса с прокладкой: а - настрачивание прокладки; б - обтачивание пояса; в - пришивание пряжки

Приметать прокладку точно по середине ширины пояса к его изнаночной стороне по заранее намеченным линиям. Обтачать пояс; вывернуть, расправить шов, заметать; приутюжить; проложить отделочную строчку (одновременно закрепляя края прокладки) на 0,5 см от сгибов пояса. Свободный конец пояса продеть через пряжку, закрепить с изнаночной стороны с подгибом (можно прострочить по лицу пояса). Изготовить две шлевки, вытачные или настрочные (рис. 152). Одну прикрепить около пряжки, другую надеть на пояс свободно.

Рис. 152. Обработка шлевки: а - заутюживание боковых срезов; б - настрачивание боковых сторон; в - стачивание шлевки, подшивание срезов; г - изнаночная сторона шлевки

Обрабатывается подобно воротнику-банту. Длина его равна обхвату таллии плюс 80 см и более на завязывание. Пояс из двух частей втачивается между бортом и подбортом по намеченным точкам.

Рис. 153. Обработка обтачного пояса: а - обтачивание, срезание излишков ткани; б - зашивание отверстия вывернутого пояса

Прежде чем надеть... (обработка деталей и узлов плечевых изделий)

Окончательная обработка изделия