Легкий жакет

Построение чертежа выкройки

Для построения чертежа выкройки женского легкого жакета (рис. 233) необходимы следующие мерки:

Рис. 233. Легкий жакет

Построение спинки

Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 234).

Длина жакета. От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины изделия (70 см) и ставим точку Н.

Глубина проймы. От точки Р вниз откладываем ¹/₃ПОг плюс 6 см и ставим точку Г:

В жакетах размера 54 и последующих глубина проймы всегда равна 24 см.

Рис. 234. Чертеж выкройки легкого жакета

Длина талии. От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины талии (38 см) плюс 1 см и ставим точку Т:

Длина бедер. От точки Т вниз откладываем 18 см (для всех размеров) и ставим точку Б.

Из точек Г, Т, Б и Н влево проводим горизонтальные линии груди, талии, бедер и низа.

Скос спинки. От точки Т влево откладываем 1,5 см для всех размеров и ставим точку Т₁, которую соединяем прямой с точкой Р и продолжаем эту прямую до линии низа. Точку пересечения с линией груди обозначаем Г₁, с линией бедер - Б₁ а с линией низа - Н₁. Линия РН₁ - середина спинки.

Ширина спинки. От точки Г₁ влево откладываем снятую мерку ширины спинки (18 см) плюс 1 см и ставим точку Г₂:

Ширина проймы. От точки Г₂ влево откладываем ¹/₄ПОг плюс 1 см и ставим точку Г₃:

В жакетах размера 54 и всех последующих ширина проймы равна ¹/₄ПОг.

Из точки Г₂ восставляем перпендикуляр и точку пересечения его с горизонтальной линией обозначаем П.

Расстояние до бокового шва. От точки Г₂ влево откладываем 3 см и ставим точку Г₄, из которой опускаем перпендикуляр на линию талии и точку пересечения обозначаем Т₂.

Ширина ростка. От точки Р влево откладываем ¹/₃ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Р₁:

Высота ростка. От точки Р₁ вверх откладываем 2 см и ставим точку Р₂, которую соединяем вогнутой кривой с точкой Р.

Наклон плеча. От точки П вниз откладываем 2,5 см и ставим точку П₁, которую соединяем прямой с точкой Р₂, продолжаем эту прямую на 1 см (для припосадки плеча спинки) и ставим точку П₂.

Вспомогательные точки проймы. От точки Г₂ вверх откладываем 6 см и ставим точку О, а по биссектрисе угла - 2,5 см и ставим точку О₁.

Точки П₂, О, О₁ и Г₄ соединяем вогнутой кривой.

Боковая выемка. От точки Т₂ вправо откладываем 2,5 см (для всех размеров) и ставим точку Т₃, которую соединяем прямой с точкой Г₄.

Ширина спинки по линии бедер. От точки Б₁ влево откладываем величину, равную Г₁Г₄ и ставим точку Б₂:

Точки Т₃ и Б₂ соединяем прямой, продолжаем ее до линии низа и точку пересечения обозначаем Н₂.

Оформление низа. От точки Н₂ вверх откладываем 2 см и ставим точку Н₃, которую соединяем выпуклой кривой с точкой Н₁. Линия Г₄Т₃Н₃ - бок спинки.

Расстояние до вытачки. От точки Г₁ влево откладываем ¹/₂Шс минус 1 см и ставим точку Г₅:

Расстояние до вытачки по линии бедер. От точки Б₁ влево откладываем величину, равную Г₁Г₅=8,5 см, и ставим точку Б₃, которую соединяем с точкой Г₅ прямой и точку пересечения ее с линией талии обозначаем Т₄.

Глубина вытачки. От точки Т₄ в обе стороны откладываем по 1,5 см и ставим точки Т₅ и Т₆. Затем от точки Г₅ вниз откладываем 6 см и ставим точку В, а от точки Б₃ вверх откладываем 4 см и ставим точку В₁, после чего точки Т₅ и Т₆ соединяем с точками В и В₁ прямыми.

Построение переда

Ширина жакета. От точки Г₁ влево по линии груди откладываем полуокружность груди плюс прибавку на свободное облегание 4 - 6 см и ставим точку Г₆:

Через точку Г₆ проводим вертикальную прямую (середина переда) и точку пересечения ее с линией бедер обозначаем Б₄, а с линией низа - Н₄.

Высота полочки. Полочка повышается от 3 до 6 см в зависимости от размера. От точки Г₆ вверх откладываем глубину проймы (22 см) плюс 4 см и ставим точку Р₃:

От точки Р₃ вправо проводим горизонтальную линию.

Затем из точки Г₃ восставляем перпендикуляр и точку пересечения его с горизонтальной линией обозначаем Р₄.

Высоту полочки можно определить также путем расчета (¹/₂ПОг плюс 2 см).

Ширина горловины. От точки Р₃ вправо откладываем ¹/₃ПОш и ставим точку Р₅:

Ширина плеча до вытачки. От точки Р₅ вправо откладываем 5 см и ставим точку Р₆.

В размерах, меньших 48, откладывается 4 см, а в размерах, больших 54, - 6 см.

Расстояние до вытачки по линии груди. От точки Г₆ вправо откладываем величину, равную Р₃Р₆ минус 2 см, и ставим точку Г₇:

Точки Р₆ и Г₇ соединяем прямой (первая линия вытачки).

Наклон плеча. От точки Р₆ вниз откладываем 1 см и ставим точку Р₇, которую соединяем прямой с точкой Р₅.

Глубина горловины. От точки Р₃ вниз откладываем ¹/₃ПОш плюс 2 см и ставим точку Р₈:

Точки Р₇ и Р₈ соединяем прямой. Затем из точки Р₅ опускаем перпендикуляр и точку пересечения его с прямой Р₈Р₇ обозначаем О₂, от которой по биссектрисе угла откладываем 1 см и ставим точку О₃.

Оформляем горловину, соединяя точки Р₅, О₃ и Р₈ вогнутой кривой.

Высота груди. От точки Р₆ вниз по линии вытачки откладываем снятую мерку высоты груди (36 см) минус ширина ростка (поскольку мерка высоты груди снимается от 7-го шейного позвонка) и ставим точку Ц:

Конец вытачки. От точки Ц вверх откладываем 2,5 см (для всех размеров) и ставим точку Ц₁, которую соединяем прямой с точкой Р₄ (вторая линия вытачки). Затем от точки Ц₁ по второй линии вытачки откладываем длину первой линии вытачки P7Ц1 и ставим точку Р₉. Таким образом, Ц₁Р₉=Р₇Ц₁.

Направление линии плеча полочки. От точки Г вверх откладываем 3 см и ставим точку О₄, которую соединяем пунктирной прямой с точкой Р₉.

Ширина плеча полочки от вытачки до проймы равна ширине плеча спинки (Р₂П₂=15 см) минус ширина плеча полочки до вытачки (Р₅Р₇=5 см) и минус 1 см на припосадку плеча спинки, т. е.:

От точки Р₉ откладываем 9 см и ставим точку П₃.

Вспомогательные точки проймы. От точки Г₃ вверх откладываем 5 см и ставим точку О₅, а по биссектрисе угла - 2 см и ставим точку О₆. Затем точки П₃ и О₅ соединяем прямой, делим ее пополам и середину обозначаем точкой О₇, от которой под прямым углом откладываем 1 см и ставим точку О₈.

Оформляем линию проймы, соединяя точки П₃, О₈, О₅, О₆ и Г₄ вогнутой кривой.

Боковая выемка. От точки Т₂ влево откладываем 1 см и ставим точку Г₇, которую соединяем прямой с точкой Г₄.

Ширина полочки на линии бедер. От точки Б4 вправо откладываем снятую мерку полуокружности бедер (52 см) плюс 4 см на свободное облегание, минус ширина спинки по линии бедер (Б₁Б₂=22 см) и ставим точку Б5:

Точки Т₇ и Б₅ соединяем прямой, которую продолжаем до линии низа. Затем измеряем линию Т₃Н₃, откладываем эту величину от точки Т₇ вниз на продолжении прямой Т₇Б₅ и ставим точку Н₅.

Линия Г₄Т₇Н₅ - линия бока переда.

Длина переда до талии. От точки Р₃ вниз откладываем снятую мерку длины переда до талии (52 см) плюс 1 см - ширина ростка и ставим точку Т₈:

Точки Т₇ и Т₈ соединяем прямой (линия переда талии).

Удлинение переда. От точки Н₄ вниз откладываем 3 см и ставим точку Н₆, которую соединяем прямой с точкой Н₅, делим эту прямую пополам и середину обозначаем точкой Н₇. Затем от точки Н₇ вниз под прямым углом откладываем 1 см и ставим точку Н₈, после чего оформляем низ переда, соединяя точки Н₆, Н₈ и Н₅ слегка выпуклой кривой.

Построение боковой вытачки. От точки Г₃ вправо откладываем 1,5 см и ставим точку Г₈, из которой опускаем перпендикуляр и точку пересечения его с линией талии обозначаем Т₉. От точки Т₉ вниз откладываем 9 см и ставим точку К.

Глубина вытачки. От точки Т₉ в обе стороны откладываем по 0,75 см и ставим точки Т₁₀ и Т₁₁, которые соединяем прямыми с точками Г₈ и К.

Построение второй боковой вытачки. Расстояние Г₇Г₃ делим пополам и середину обозначаем точкой Г₉, из которой опускаем перпендикуляр до линии бедер и ставим точку Б₆. Точку пересечения перпендикуляра с линией талии обозначаем Т₁₂. Затем от точки Г₉ вниз откладываем 8 см и ставим точку В₂, а от точки Т₁₂ в обе стороны откладываем по 1,5 см и ставим точки Т₁₃ и Т₁₄, которые соединяем прямыми с точками В₂ и Б₆.

Построение борта. От точки Р₈ влево откладываем 8 см и ставим точку Р₁₀. Затем от точки Г₆ влево откладываем 6,5 см и ставим точку Г₁₀, а от точек Т₈ и Н₆ влево - по 4 см и ставим точки Т₁₅ и Н₉.

Точки Р₁₀, Г₁₀, Т₁₅ и Н₉ соединяем между собою прямыми.

Далее от точки Р₁₀ вверх на продолжении прямой Р₁₀Г₁₀ откладываем 3 см и ставим точку Р₁₁, которую соединяем прямой с точкой Р₈. Затем от точки Р₁₁ вправо по этой прямой откладываем 2 см и ставим точку Р₁₂, которую соединяем с точкой Г₁₀ слегка выпуклой кривой.

Построение кармана. Через точку К проводим горизонтальную прямую, откладываем на ней от точки К вправо 5 см и ставим точку К₁.

Ширина кармана. От точки К₁ влево откладываем 16 см и ставим точку К₂, от которой вниз проводим прямую, параллельную линии борта. Затем от точки К₂ вниз откладываем 1 см и ставим точку К₃, которую соединяем прямой с точкой К₁ (линия входа в карман).

Длина кармана. От точки К₃ вниз откладываем 17 см и ставим точку К₄. От точки К₁ под прямым углом к линии К₁К₃ проводим прямую длиной 17 см и ставим точку К₅, которую соединяем прямой с точкой К₄.

Углы кармана у точек К₄ и К₅ закругляем.

Построение чертежа выкройки двухшовного рукава к жакету

Построение верхней половинки рукава

Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А (рис. 235).

Рис. 235. Чертеж выкройки двухшовного рукава к жакету

Длина рукава. От точки А вниз откладываем снятую мерку длины рукава (60 см) и ставим точку Н.

Высота оката. От точки А вниз откладываем ¹/₄ПОг плюс 4 или 5 см и ставим точку Г:

От точки Г вверх откладываем 5 см и ставим точку О.

Линия локтя. Расстояние ОН делим пополам и середину обозначаем точкой Л.

Через точки Г, Л и Н проводим горизонтальные линии высоты оката, локтя и низа.

Ширина верхней половинки рукава. От точки Г влево откладываем полторы ширины проймы жакета плюс 6 см и ставим точку Г₁:

Из точки Г₁ восставляем перпендикуляр произвольной длины.

Расстояние до центра. От точки Г влево откладываем ¹/₄ПОг плюс 1 см и ставим точку Г₂:

Из точки Г₂ восставляем перпендикуляр, и точку пересечения его с горизонтальной линией обозначаем Н.

Ширина переднего переката вверху. От точки Г вправо откладываем 4 см (для всех размеров), и ставим точку Г₃.

Ширина переднего переката внизу. От точки Н вправо откладываем 4 см и ставим точку Н₁.

Ширина переднего переката в локте. От точки Л вправо откладываем 2,5 см и ставим точку Л₁, которую соединяем прямыми с точками Г₃ и Н₁ (линия переднего шва верхней половинки рукава).

От точки Г₂ вверх откладываем 5,5 см и ставим точку О₁ которую соединяем прямой с точкой О, продолжаем эту прямую влево, и точку пересечения с перпендикуляром, восставленным из точки Г₁, обозначаем О₂.

Из точки П вправо откладываем 2 см и ставим точку П₁. Затем соединяем прямыми точку П с О₂, а П₁ - с О. От точки П₁ вниз по прямой П₁О откладываем 7 см и ставим точку О₃, а от точки П вниз по прямой О₂П - 6,5 см и ставим точку О₄. От точки О₃ под прямым углом откладываем 1,75 см и ставим точку О₅, а от точки О₄ - 1,5 см и ставим точку О₆. Далее от точки Г по биссектрисе угла откладываем 2,5 см и ставим точку О₇, после чего оформляем линию оката рукава, соединяя точки О₂, О₆, П, П₁, О₅, О, О₇ и Г₃ кривой, как показано на рис. 235.

Ширина верхней полов инки рукава по линии локтя. От точки Л влево откладываем величину, равную ГГ₁ минус 1,5 см, и ставим точку Л₂:

Ширина верхней половинки рукава внизу. От точки Н влево откладываем ширину проймы жакета плюс 1 см и ставим точку Н₂:

Удлинение рукава. От точки Н₂ вниз откладываем 3 см и ставим точку Н₃, которую соединяем прямыми с точками Н и Л₂, а точку Л₂ - с точкой Г₁. Таким образом, линия локтевого шва верхней половинки проходит через точки Н₃, Л₂, Л и О₂.

Построение нижней половинки рукава

От точек Г и Н влево откладываем по 3 см и ставим точки Г₄ и Н₄. Затем от точки Л влево откладываем 4,5 см и ставим точку Л₃, которую соединяем прямыми с точками Г₄ и Н₄. Таким образом, линия переднего шва нижней половинки рукава проходит через точки Г₄, Л₃ и Н₄.

Ширина нижней половинки вверху. От точки Г₄ влево откладываем ширину проймы жакета плюс 1 см и ставим точку Г₅:

Ширина нижней половинки рукава по линии локтя. От точки Л₃ влево откладываем величину, равную Г₄Г₅ плюс 0,5 см, и ставим точку Л₄:

Точку Л₄ соединяем прямой с точкой Г₅, продолжаем эту прямую вверх до пересечения со вспомогательной прямой О₂О и точку пересечения обозначаем О₈. Затем точку Л₄ соединяем прямой с точкой Н₃. Линия локтевого шва нижней половинки рукава проходит через точки О₈, Г₅, Л₄ и Н₃.

От точки О₈ параллельно верхнему окату откладываем 1 см (для всех размеров) для припуска на шов и ставим точку О₉. Затем от точки Г₂ вверх откладываем 1,5 см (для всех размеров) и ставим точку О₁₀, а вправо - 2 см и ставим точку О₁₁. Наконец, от точки Г₄ параллельно верхнему окату откладываем 1 см (для всех размеров) и ставим точку О₁₂, после чего оформляем окат нижней половинки рукава, соединяя точки О₈, О₉, О₁₀, О₁₁, О₁₂ и Г₄, как показано на рис. 235.

Раскрой и пошив легкого жакета

Основные детали жакета раскладываются на ткани по долевой нити (рис. 236). Мелкие детали помещаются в промежутках между крупными.

При раскрое на швы прибавляют на плечевых срезах 1,5 - 2 см, на боковых - 2 - 2,5 см, а внизу на подгиб - 3 - 4 см. Рукава выкраивают без допусков на швы; к низу рукава прибавляют на подгиб 4 см. Подборт выкраивают по выкройке полочки, отступив от горловины по плечевому шву на 4 см, а внизу - от средней линии переда на 2 см. Затем по форме горловины спинки выкраивают подкройную обтачку шириной в 4 см.

Рис 236. Раскладка на ткани выкройки легкого жакета

После раскроя по линиям вытачек, боковым и плечевым швам, линии подгиба низа, середине линии переда и низкам рукавов прокладывают силки. Середину спинки отмечают прокладочным швом.

По намеченным силкам сметывают вытачки. Нагрудную вытачку сметывают по косой линии. Плечевые швы сметывают со стороны спинки с припосадкой посредине плеча, а боковые - со стороны спинки. После этого производят примерку, причем намечают места расположения петель.

После примерки жакет распарывают и продолжают его последующую обработку. Для обработки петель берут долевые обтачки шириной 5 см, длиной 7 - 8 см. Линии для разреза петель переносятся прокладочным швом на изнанку полочки.

Середину обтачек накладывают на намеченную линию петли (лицевой стороной на лицевую сторону полочки) и прострачивают петли со стороны изнанки; расстояние между строчками 0,5 см. Затем между строчками делают разрез от середины петли к ее концам, не доходя до строчки 0,5 см. Углы петель надсекают также, не доходя до строчки. Затем обтачку выворачивают через отверстие на изнанку полочки и выравнивают. От обтачек выпускают равномерно кант и петлю выметывают по лицевой стороне. При этом кант петли стягивают косыми или крестообразными стежками, после чего его с обеих сторон проутюживают через влажную прокладку. Обрезные края обтачки прикрепляют косыми стежками, незаметными на лицевой стороне.

Нагрудные вытачки стачивают по прямой линии: правую - сверху вниз, левую - снизу вверх. Затем стачивают плечевые и боковые срезы: плечевые - по полочке, боковые - по спинке. Швы разутюживают.

Подборт стачивают с подкройной полоской горловины спинки. Швы разутюживают. Подборт с подкройной полоской накладывают лицевой стороной на лицевую сторону полочки и спинки и приметывают с припосадкой в углу лацкана. Пристрачивают по полочке. Подборт выворачивают и выметывают с перекантовкой от угла лацкана до петли со стороны подборта, а затем с перекантовкой со стороны полочки от петли до низа.

На участке петель подборт разрезают для обработки петель, края разрезов подгибают внутрь и подшивают косыми подшивочными стежками.

Рукав сметывают по переднему срезу на расстоянии 1 см от края с натяжением верхних половинок и с припосадкой нижних половинок на 1 см в линии локтя. Передний шов рукава сметывают по нижним половинкам, а стачивают по верхним. Локтевой шов сметывают от линии локтя вверх с припосадкой верхних половинок на 1 см, а стачивают по нижним половинкам. Все стачанные швы разутюживают. Низки рукавов отгибают по силкам на изнанку, приметывают и подшивают.

Окат рукава собирают на две нитки, отступив от обрезного края на 0,5 см, с промежутком между стежками в 0,2 см. Рукав вметывают и встрачивают по рукаву с припосадкой по окату, причем большая часть припосадки дается по косым срезам верхнего оката.

Низ жакета подгибается и подшивается потайными стежками.

Заготовляются карманы. Если углы кармана имеют закругленную форму, то обрезной край собирают на нитку, края и низ кармана отгибают на 1,5 - 2 см, приметывают и приутюживают. Нитка, на которую собраны углы, затягивается так, чтобы подгиб угла равнялся подгибу низа и боковых срезов кармана. К карманам подкраивают подкладку и пришивают ее на расстоянии 0,75 - 1 см от боковых линий и низа карманов и 2 - 3 см от верха.

Подкладку пришивают к карману косыми подшивочными стежками, приутюживают, и готовый карман пришивают к полочкам потайными стежками.