Разновидности форм и покроев женской одежды [1992 Братчик И.М.

1. Эскиз и описание внешнего вида платья (рис. 7).

5. Расчет основных участков по линии груди (табл. 12).

Описание внешнего вида платья

Платье спортивно-строгого стиля прямого силуэта, силуэтная форма усложняется наличием декоративно-конструктивных линий с максимальным раствором ниже линии талии, а также пояса и складами-вставками, втаченными в подрезы нижней части юбки. По переду и спинке платья - вертикальные рельефные линии, которые доходят до линий подрезов. В рельефные линии переда, в области груди, втачаны декоративные листочки. Средняя верхняя часть переда по линии талии отрезная, в которой обработана центральная застежка на пять петель и пуговиц. Рукава втачные, одношовные типовой конструкции. По рельефным линиям, подрезам и листочкам проложены отделочные строчки.

Вид и основные свойства ткани

Целесообразно применять ткани второй группы, шерстяные, полушерстяные, плотные хлопчатобумажные типа джинсовых.

Основные измерения*, см

(Для упрощения расчетных формул в текстовой части числовые значения некоторых измерений в пределах 0,1-0,2 см округлены до целых величин или до 0,5 см.)

Выбор и расчет прибавок, см

(Прибавки на швы и подгиб низа в чертежах не учтены, в скобках даны дополнительные прибавки для изделий с увеличенной толщиной плечевых накладок.)

Расчет ширины рукава, см

где Шр.в, Шр.л, Шр.н - ширина рукава в готовом виде соответственно вверху, по линии локтя и по линии низа; Дпр - длина проймы; Ппос - прибавка на посадку рукава по линии оката.

Таблица 12. Расчет основных участков по линии груди
Наименование основных участков	Распределение измерения Сг₂ по основным участкам, см	Распределение общей прибавки Пг по основным участкам		Ширина основных участков с прибавками, см, и их условное обозначение на чертежах
Наименование основных участков	Распределение измерения Сг₂ по основным участкам, см	%	см
Спинка	Шс = 18	25	1,25	ГГ₁ = 19,25
Пройма	Шпр = 10,5	60	3	Г₁Г₄ = 13,5
Ширина груди	Шг₂ = 19,5	15	0,75	Г₄Г₃ = 20,25
Итого	Сг₂ = 48	100	5	ГГ₃ = 53

Чертеж спинки

Построить прямой угол с вершиной в точке А₀ (рис. 8). Отложить вниз: линию лопаток А₀Л = 19 ± 0,5^* от роста к росту; линию талии А₀Т = Дт.с₁ + Пд.т.с = 43 + 0,5 = 43,5; линию бедер ТБ= 19 ± 0,5 от роста к росту. Линию груди и основания проймы отложить вверх ТГ = Д6-Пс.пр = 20 - 1,5 = 18,5. Из точек Л, Г, Т и Б вправо провести горизонтальные линии. Ширину ростка отложить вправо А₀А₂ = 0,33Сш + Пш.р = 0,33 х 18 + 1 = 7; высоту ростка А₂А₁₀ = 0,35А₀А₂ = 0,35 х 7 = 2,5 - вниз по перпендикуляру. Из точки А₁₀ влево провести горизонтальную линию основания ростка, пересечение со средней линией обозначить А. Отложить A₁₀A₁₁ =0,65А₂А₁₀ = 0,65 х 2,5 = 1,6 влево по биссектрисе. По точкам А₂А₁₁ и А вычертить линию ростка, сохраняя прямой угол от точки А на 0,3 его ширины. Отложить вниз линию низа АН = Ди + Пд.и = 105 + 1 = 106. Из точки Н вправо провести горизонтальную линию.

^* (Здесь и далее все числовые значения даны в сантиметрах.)

Ширину спинки принять по табл. 12 и отложить от точки Г вправо: ГГ₁ = 19,25. Из точки Г₁ к линии Г поставить перпендикуляр. Наклон плечевого среза спинки определить пересечением двух дуг. Первую дугу провести вправо из точки А₂ (как из центра) радиусом, равным измерению ширины плечевого ската плюс раствор плечевой вытачки (2...3), плюс посадка (0,5...1) : А₂П = Шп + 2,5 + 0,5 = 13 + 3 = 16; ТТ₀ = 2,5 отложить вправо. Вторую дугу провести из точки То радиусом, равным измерению высоты плеча косая плюс прибавка Т₀П = Вп.к.с + Пв.п.к.с = 43 + 0,5 =43,5, сделать засечку на первой дуге и обозначить точкой П.

Построение проймы. Г₁Г₅ = 0,5 х Шпр = 0,5 х 13,5 = 6,75 отложить вправо; Г₁П₃ = 0,25 х Шпр = 0,25 х 13,5 = 3,35 - вправо по биссектрисе. Ширину проймы принять по табл. 12. Пройму спинки вычертить по точкам П, П₃ и Г₅, касаясь прямой Г₁ примерно на ее середине. ПП₂ = 0,5...0,7 отложить вверх на продолжении линии проймы. Точки А₂ и П₂ соединить прямой, направляющей плечевого среза. Из точки П₂ влево провести горизонтальную линию, пересечение с линией Г₁ обозначить П₁.

Построение бокового среза. Положением бокового среза спинки в типовых конструкциях определяется и положение бокового шва в готовых изделиях. Однако положение бокового шва всегда обусловлено наличием и положением других швов и вытачек. При этом учитывают тот факт, что если спинку проектировать без талиевой вытачки или рельефного шва в приталенных силуэтах, то положение бокового шва необходимо максимально приблизить к линии, определяющей ширину спинки - Г₁П₁. Кроме того, если перед (полочку) проектировать с нагрудной вытачкой, выходящей из бокового среза, то боковой шов следует расположить по отношению к спинке не ближе линии, определяющей середину проймы. Согласно эскизу, боковой шов расположен посередине проймы, в точке Г₅. Отложить вправо Г₁Г₂ = Г₁Г₅. Ширину спинки внизу, равную ширине ее по линии груди, отложить по горизонтали от точки Н вправо и обозначить Н₂ х НН₂ = ГГ₅(Г₂) = 26. Точки Г₅(Г₂) и Н₂ соединить прямой, пересечение с линиями талии и бедер обозначить соответственно Т₂Б₂.

Построение рельефной линии и вставки. Согласно эскизу, от точки А₂ вправо на плечевом срезе отложить отрезок 4...5 и поставить точку В. А₂В = 4,5. От точки Т вправо по линии талии отложить 8...9 и поставить точку Т₁. TT₁ = A₀B - 3...4 = 11,5 - 3,5 = 8. Отрезок ББ₁ но линии бедер равен отрезку ТТ₁. ББ₁ = ТТ₁ = 8 вправо. Отрезок НН₁ по линии низа больше отрезка ББ₁ на 1...2. НН₁ = ББ₁ + 1,5 = 8 + 1,5 = 9,5 вправо. Точки Н₁, Б₁, Т₁ и В соединить прямыми линиями, на пересечении с линией лопаток поставить точку Л₁. Л₁Л₂ = 0,5...1 отложить влево; ВВ₁ = 0,5...0,75 - вверх. Расчетная величина отрезка ВВ₁ будет равна 0,25 величины раствора плечевой вытачки. Точки А₂ и В₁ соединить прямой линией.

Раствор плечевой вытачки зависит от степени выступа лопаток, формы спины в верхней ее части и находится в прямой зависимости от проекционного измерения расстояния от плечевой точки до вертикальной плоскости, касательной к наиболее выступающим точкам обеих лопаток Пп.т.л. Величина его в 48 размере при росте 158-164 равна примерно 10,5. Отложить В₁В₂ = 0,25Пп.т.л = 0,25 х 10,5 = 2,6 вправо по дуге, проведенной радиусом из точки А₂ через точку В₁. Точки В₂, Л₂, В₂ и П₂ соединить прямыми. Длину вытачки, равную трем-четырем ее растворам, отложить вниз по прямой, проведенной параллельно верхней части фактической средней линии спинки, а если ткань с вертикальной полоской, тогда левую сторону вытачки провести параллельно полоске. Отложить вниз В₁В₃ = 8...9. Для придания платью пластичной формы в области бедер, рельефную линию и боковой срез оформить плавными линиями, как показано на чертеже. Б₁Б₁₀ = 8...10 вверх; Б₁₀Б₁₁ = l,5...2,5 вправо. По точкам В₂, B₃, Л₂, Б₁₁, Н₁₀ и H₁ оформить правую сторону рельефной линии. Б₂, Б₂₀ = 8...10 вверх; Б₂₀, Б₂₁ = 1,5...2,5 влево. По точкам Г₅(Г₂), Т₂, Б₂₁, Б₂ и Н₂ оформить линию бокового среза спинки.

Положение линии подреза определить по эскизу и расположить примерно посередине между линией талии и линией низа. Н₁Н₁₀ = 30...35 вверх. Через точку Н₁₀ провести горизонтальную линию влево и вправо, на пересечении с линией БН поставить точку Н₁₁. Припуск на боковую складу, равный примерно половине отрезков Н₁₀Н₁₁ и НН₁, отложить от точек Н₁₀ и Н₁ влево. Для построения вставки провести исходную среднюю линию встречной склады и обозначить точками Н₁₂ и H₁₃. Вправо от точек H₁₂ и H₁₃ отложить припуск на встречную складу, равный 8...9, на чертеже ограничивается линией - наружный сгиб склады - и далее отложить величины, равные отрезкам Н₁₀Н₁₁ (ширина вставки вверху) и НН₁ (ширина вставки внизу), закончить построение вставки припуском, равным ширине припуска боковой склады (на чертеже определена наружным сгибом - исходная линия).

Чертеж переда

Построить прямой угол с вершиной в точке А₃ (рис. 9). Для определения вершины нагрудной вытачки отложить вниз: А₃Г₆ = Вг + Пв.г = 26,5 + 0,5 = 27; линию талии А₃Т₃ = Дт.п + Пд.т.п. = 43,5 + 1 = 44,5; линию бедер Т₃Б₃ = ТБ = 19 (ТБ - с чертежа спинки); линию низа Т₃Н₃ = ТН = 66 (ТН - с чертежа спинки). Линии груди и глубины проймы отложить вверх Т₃Г₃ = ТГ = 18,5 (ТГ - с чертежа спинки) или Т₃Г₃ = Дб - Пс.пр = 20 - 1,5 = 18,5. Через точки Г₆, Г₃, Т₃, Б₃ и Н₃ влево провести горизонтальные линии.

Ширина груди. Отрезок, определяющий ширину груди, принять по табл. 12, отложить влево и обозначить точкой Г₄ : Г₃Г₄ = 20,25. Из точки Г₄ к линии Г₄Г₃ вверх восставить перпендикуляр.

Ширина переда по линии груди. Отложить влево Г₄Г₂₀ = 0,5 х Шпр = 0,5 х 13,5 = 6,75 или Г₃Г₂₀ = Сг₂ + Пг - ГГ₅ = 48 + 5 - 26 = 27.

Ширина переда по линии низа. Отложить влево H₃H₄ = Г₃Г₂₀ = 27. Точки Г₂₀ и Н₄ соединить прямой. Пересечение линий талии и бедер обозначить соответственно точками Т₄ и Б₄.

Удлинение переда платья. Отложить вниз Н₃Н₅ = 0,8...1,2. Точки Н₄ И Н₅ соединить плавной выпуклой линией.

Построение горловины. Отложить: А₃А₄ = А₀А₂ = 7 (А₀А₂ - с чертежа спинки) влево; А₃А₅ = А₃А₄ + 1...1,5 = 7 + 1 = 8 - вниз. По точкам А₄ и A₅ вычертить линию горловины с помощью фигурного лекала или циркуля (методом засечек). Из точки А₅ (как из центра) через точку А₃ вправо провести дугу, тем же радиусом из точки А₄ на проведенной дуге сделать засечку, из точки пересечения дуг по точкам А₄ и А₅ вычертить линию горловины.

Построение плечевого среза и нагрудной вытачки. Отложить влево Г₆Г₇ = Цг = 10. Наклон и длину плечевого среза определить пересечением двух дуг: первую дугу провести из точки А₄ радиусом, равным ширине плечевого среза, а вторую - из точки Г₇ радиусом, равным высоте плеча косая переда, и поставить точку П₀. Провести влево дугу А₄П₀ = Шп = 13. Сделать засечку на первой дуге Г₇П₀ = Вп.к.п + Пвп.к.п = 23 + 0,5 = 23,5. Точки А₄ и П₀ соединить прямой. Отложить влево по плечевому срезу А₄П₁₀ = А₂В = 4...5 = 4,5 - классическое положение нагрудной вытачки на плечевом срезе. По точкам П₁₀ и Г₇ вычертить правую сторону нагрудной вытачки.

Вариант I. Отложить вверх Г₇Г₈ = Пр.в + 0...0,3 = 10,2 (Пр.в - отрезок, определяющий положение раствора нагрудной вытачки, который принять по табл. 6 или получить измерением конкретной фигуры). Из точки Г₇ (как из центра) через точки Г₈ и П₁₀ влево провести дуги, на дуге Г₈ отложить отрезок, определяющий раствор нагрудной вытачки Г₈Г₉ = Сг₂ - Сг₁ = 48 - 44 = 4, отложить влево. Из точки Г₇ через точку Г₉ вверх провести левую сторону нагрудной вытачки до пересечения с дугой П₁₀, точку обозначить П₁₁.

Вариант II. Из точки Г₇ (как из центра) через точку П₁₀ влево провести дугу, на которой отложить раствор нагрудной вытачки, полученный расчетным путем, П₁₀П₁₁ = 2 х(Сг₂ - Сг₁) + 1,5...2 = 10 или по табл. 4; для фигур полных и с большим бюстом по дуге П10П11 отложить раствор нагрудной вытачки, равный измерению от вертикальной линии, которая определяет передний угол подмышечной впадины, до сосковой точки (см. табл. 5). Точки П₁₁ и Г₇ соединить прямой. Часть плечевого среза, прилежащую к пройме, определить пересечением двух дуг и поставить точку П₅. Из точки П₁₁ (как из центра) радиусом, равным отрезку П₀П₁₀, влево вниз провести дугу П₁₁П₅ = П₀П₁₀ = 8,5. Из точки Г₇ (как из центра) радиусом, равным отрезку Г₇П₀ на первой дуге, сделать засечку Г₇П₅ = Г₇П₀, или Г₇П₅ = Вп.к.п + Пв.п.к.п = 23 + 0,8 = 23,8. Точки П₁₁ и П₅ соединить прямой.

Построение проймы. Отложить вверх от точки Г₄ отрезок 4...5 (для типовой ширины и глубины проймы). Для меньшего периметра проймы необходимо брать меньшие величины, а для большего - большие величины. Г₄П₆ = 4,5. Точки П₅ и П₆ соединить прямой, на середине которой поставить точку П₇. Прогиб проймы переда (ПтПъ) зависит от ширины плеч и особенностей сложения фигуры в области грудной клетки, полноты бюста, а также силуэтной формы изделия. В среднем отрезок П₇П₈ принять 1...1,5. При этом для прилегающих изделий отрезок П₇П₈ принять относительно большим, а для изделий мягкой формы - меньшим. Вправо по перпендикуляру из точки П₇ к линии П₅П₆ отложить П₇П₈ = 1,3. Влево по биссектрисе Г₄П₉ = 0,15Шпр = 0,15 х 13,5 = 2. По точкам П₅, П₈, П₆, П₉ и Г₂₀ вычертить пройму переда. Отложить вниз П₅П₅₀ = ПП₂ = 0,5...0,7. Точку П₅₀ соединить с серединой отрезка П₅П₁₁ плавной выпуклой линией.

Построение рельефной линии и вставки. В данном примере исходной точкой для построения рельефной линии является вершина нагрудной вытачки. От точки Т₃ по линии талии отложить влево 8...9 и поставить точку Т₇. Т₃Т₇ = А₃П₁₀ - 3...4 = 11,5 - 3,5 = 8. Отрезок Б₃Б₃₀ по линии бедер равен отрезку Т₃Т₇. Б₃Б₃₀ = T₃T₇ = 8 отложить влево. Отрезок Н₃Н₃₀ по линии низа больше отрезка Б₃Б₃₀ на 1...2. Н₃Н₃₀ = Б₃Б₃₀ + 1,5 = 9,5 отложить влево. Точки Г₇, T₇, Б₃₀ и Н₃₀ соединить прямыми линиями. Для придания платью пластичной формы в области бедер рельефную линию и боковой срез оформить плавными линиями, как показано на чертеже. Б₃₀Б₆ = 8...10 отложить вверх; Б₆Б₇ = 1,5...2,5 - влево. По точкам П₁₁, Г₇, Б₇ и Н₃₀ оформить левую сторону рельефной линии. Б₄Б₈ = 8...10 отложить вверх; Б₈Б₉ = 1,5...2,5 - вправо. По точкам Г₂₀, Б₉, Б₄ и Н₄ оформить линию бокового среза переда.

Положение линии подреза определить по эскизу и расположить примерно посередине между линией талии и линией низа. Н₃₀Н₆ = 30...35 отложить вверх. Через точку Н₆ провести горизонтальную линию влево и вправо, на пересечении линии Б₃Н₃ поставить точку Н₇. Припуск боковой склады, равный примерно половине отрезков H₆H₇ И Н₃Н₃₀, отложить от точек Н₆ и Н₃₀ вправо. Для построения вставки провести исходную среднюю линию встречной склады и обозначить точками Н₈ и Н₉. Влево от точек Н₈ и Н₉ отложить припуск на встречную складу, равный 8...9, на чертеже ограничивается линией - наружный сгиб встречной склады - далее отложить величины, равные отрезкам H₆H₇ (ширина вставки вверху) и Н₅Н₃₀ (ширина вставки внизу), закончить построение вставки припуском, равным ширине припуска боковой склады (на чертеже исходная линия определена наружным сгибом).

Чертеж застежки платья. Предварительно необходимо определить положение отрезной линии средней части переда платья в области талии. При наличии пояса отрезную линию расположить выше линии талии на 1...2 и поставить точку Т₃₀. Т₃Т₃₀ = 1,5. Из точки Т₃₀ провести линию влево - фактическая отрезная линия нижней средней части. Фактическую отрезную линию средней верхней части расположить ниже точки Т₃₀ на 0,4...0,8 и провести горизонтальную линию влево и вправо (припуск 0,4...0,8 зависит от толщины ткани и необходим для сохранения баланса частей платья при их соединении). Количество и положение петель определить по эскизу следующим образом: верхнюю - на 1,5...2 ниже основания горловины, нижнюю - на 4...5 выше отрезной линии Т₃₀, а остальные на одинаковом расстоянии одна от другой. Передний край петли разместить на 0,2...0,3 от линии полузаноса в сторону края борта. Длину петли определить на 0,2...0,3 больше диаметра пуговицы. Припуск на застежку (1,5...2) отложить от линии полузаноса вправо. От края (борта) застежки отложить вправо припуск на цельновыкроенный подборт, ширина которого должна быть такой, чтобы внутренний его край переходил за внутренние края петель на 1...1,5 (как минимум). Деталь листочки несложная, достаточно указать ее размеры: длина - 12...13, а ширина - 2,5...3, нижний край расположить на 1...3 выше вершины нагрудной вытачки^*.

^* (Так как построение данных чертежей спинки и переда изложено в расчетах и пояснительной части подробно, то их следует принять за базовую основу. При построении последующих чертежей расчеты будут упрощаться, а пояснительная часть - сокращаться.)

Общая характеристика втачных рукавов

Втачные - это типовые конструкции рукавов с овальным окатом и четким сопряжением их с проймами как по ширине, так и высоте оката, а также периметру проймы рукава с соответствующей посадкой по окату.

По количеству швов, деталей и их частей рукава бывают:

одношовные с положением шва в нижней части, между передним и локтевым перекатами, состоящие из одной детали;

двухшовные с нижним и верхним швами, которые делят рукав на переднюю и локтевую части;

двухшовные с передним и локтевым швами, которые делят рукав на верхнюю и нижнюю части;

трехшовные с передним, локтевым и верхним швами.

Основной и типовой конструкцией для легкой одежды является одношовный втачной рукав со швом в нижней его части. Для получения более строгой облегающей формы применяют конструкцию двухшовного рукава с передним и локтевым швами, и тем строже может быть выполнена такая форма рукава, чем относительно ближе расположить швы к переднему и локтевому перекатам.

В ассортименте легкой одежды рукава по длине подразделяют на короткие различных вариантов: три четверти (³/₄); пять шестых (⁵/₆); семь восьмых (⁷/₈) и длинные.

Независимо от длины и количества швов по силуэтной форме рукава бывают прямые, суженные или расширенные книзу. При этом расширенные книзу рукава могут иметь определенную четко выраженную форму или мягкую (различной степени сложности).

Исходные данные (рис. 10): Шр.в = 0,5(Оп.в + По.п.в) = 0,5 х (29 + 7,4) = 18,2, или Шр.в = 0,285(Дпр + Ппос + Шпр) = 0,285 х (46 + 4,6 + 13,5) = 18,2; Шр.л = Шр.в - 2...3 = 18,2 - 2,7 = 15,5; Шp.н = 0,5 (Озап + По.зап) = 0,5 (16 + 6) = 11; Др = 56 (Др - длина рукава);

Вок - высоту оката рукава определить по, глубине проймы следующей формулой: Вок = 0,5(П₁Г₁ + П₅₀Г₅) - 1,5 - 2 - 2,5 = 15,8 (П₁Г₁ и П₅₀Г₅ - с чертежей проймы спинки и переда); Н = 0,1 (Н - норма посадки рукава на 1 см длины проймы; Ппос - общая посадка рукава, которая рассчитывается умножением длины проймы Дпр на норму Н посадки. Например, длина проймы равна 46, а норма посадки рукава - 0,1. Тогда: Ппос = Дпр х Н = 46 х 0,1 = 4,6.

Чертеж базовой основы рукава

Построить прямой угол справа налево с вершиной в точке О (рис. 10). Высоту оката отложить вниз ОР = Вок = 15,8. Положение линии локтя определить по ОЛ = 0,5Др + 2...4 = 0,5 х 56 + 3 = 31, которую отложить вниз. Длину рукава отложить вниз ОН = Др = 56.

Если длину рукава откладывать по линии переднего переката, то не нужно давать прибавку на уработку, так как она получается по построению при определении скоса низа рукава. Через точки Р, Л и Н влево и вправо провести горизонтальные линии.

Построение линии переднего переката. В зависимости от проектируемой формы рукава, вида и свойств применяемых материалов вогнутая линия переднего переката колеблется от 0,5 до 2. Отложить влево ЛЛ₁ = 1...1,5. По точкам Р, Л₁ и Н вычертить линию переднего переката.

Ширина рукава вверху. Отложить влево РР₄ = Шр.в = 18,2. Из точки Р₄ к линии Р восставить вверх перпендикуляр. Пересечение линии вершины оката обозначить точкой О₄.

Ширина рукава по линии локтя. Форма и ширина рукава в локтевой части зависит от направления в моделировании и тесно связана с шириной рукава вверху и внизу. Кроме того, на форму рукава влияет величина прогиба линии переднего переката и степень выпуклости линии локтевого переката, которые находятся в прямой зависимости между собой и при одной и той же ширине по-разному влияют на форму рукава в локтевой части. Отложить влево Л₁Л₄ = Шр.л = 15,5.

Ширина рукава внизу. Отложить влево НН₁ = Шр.н = 11. Скос низа рукава. В рукавах строгой формы и типовой конструкции скос низа находится в прямой зависимости от ширины рукава внизу. Отложить вниз Н₁Н₄ = 1,5...2,5. Точки Н₄ И Н соединить прямой. По точкам Р₄, Л₄ и Н₄ вычертить линию локтевого переката.

Построение оката рукава. Отложить вверх РР₁ = Г₄П₆ = 4,5, где Р₁ - контрольная точка для соединения рукава с проймой. Отложить влево ОО₂ = 0,5 х ОО₄ = 0,5 х 18,2 = 9,1; OO₁ = 0,45 х ОО₂ = 0,45 - 9,1 = 4,1; О₂О₃ = 0,5 х О₂О₄ = 0,5 х 9,1 = 4,5; вниз О₄Р₃ = 0,38 х О₄Р₄ = 0,38 х 15,8 = 6. Точки О₁, Р₁, О₃ и Р₃ соединить прямыми. Отложить по биссектрисе вниз O₁О₅ = l,5...2; О₃О₆ = 0,8...1,2. По точкам Р₁, О₃, О₂, О₆ и Р₃ вычертить верхнюю часть линии оката. Отложить влево РР₆ = 0,5РР₄ = 0,5 х 18,2 = 9,1. Точки Р₃ и Р₆ соединить прямой. На середине линии Р₃Р₆ поставить точку P₇. Отложить вниз по перпендикуляру Р₇Р₈ = 0,5...0,8, величина отрезка Р₇Р₈ находится в прямой зависимости от длины линии Р₃Р₆. Р₆Р₆₀ = 0,3...0,5 - вверх по биссектрисе; PP₁₁ = Г₄П₉ = 2 - влево по биссектрисе. По точкам Р₃, Р₈, Р₆₀, P₁₁ и P₁ вычертить нижнюю часть линии оката.

В таком виде схема чертежа считается базовой основой, так как методика ее построения является, единой для всех видов рукавов (одношовный с различным положением шва, двухшовный - двух вариантов, трехшовный), суженных книзу, а с незначительными изменениями по линиям переднего и локтевого перекатов принцип построения основной верхней части рукава остается неизменным для прямых и расширенных книзу.

Построение нижнего шва рукава. В изделиях группы легкой и верхней одежды при проектировании одно- и двухшовных рукавов, суженных книзу, с положением шва в нижней части, его располагают по линии, определяющей середину расстояния между передним и локтевым перекатами. Для рукавов более строгой формы и при наличии локтевой вытачки нижний шов перемещают от середины в сторону переднего переката на 1-2, вследствие чего легко создать необходимую форму рукава.

Положение шва на линии основания оката. Отложить влево РР₂ = 0,5 х РР₄ - 1,1...1,7 = 0,5 х 18,2 - 1,3 = 7,8 или РР2 = 0,43 х РР₄ = 0,43 х 18,2 = 7,8 (контрольная формула).

Положение шва на линии локтя. Отложить влево Л₁Л₂ = 0,5 х Л₁Л₄ - 0,9...1,4 = 0,5 х 15,5 - 1,1 = 6,6, или Л₁Л₂ = 0,43 х Л₁Л₄₄ = 0,43 х 15,5 = 6,6 (контрольная формула).

Положение шва на линии низа. Отложить влево НН₂ = 0,5 х НН₄ - 0,6...1 = 0,5 х 11 - 0,8 = 4,7, или НН₂ = 0,43 х 11 = 4,7 (контрольная формула). По точкам Р₂, Л₂ и Н₂ вычертить положение линии нижнего шва.

Если схему чертежа в данном положении линий условно представить как одношовный рукав со стачанным нижним швом (в готовом виде), то для окончательного построения чертежа делают развертку передней и локтевой части, принимая соответственно передний и локтевой перекаты за исходные оси.

Развертка передней части и построение переднего среза рукава. Для определения ширины и положения вершины переднего среза рукава отложить вправо РР₂₀ = РР₂ = 7,8. Ширину передней части рукава по линии локтя отложить от линии переднего переката (точки Л₁) вправо и поставить точку Л₂₀. Л₁Л₂₀ = 6,6. Ширину передней части рукава внизу отложить от точки Н вправо и поставить точку Н₂₀ х НН₂₀ = НН₂ = 4,7. По точкам Р₂₀, Л₂₀ и Н₂₀ вычертить передний срез рукава. Из точки Р отложить по биссектрисе вправо отрезок, равный РР₁₁ и поставить точку P₁₂. PP₁₂ = РР₁₁ = 2. Отложить вниз P₂₀P₂₁ = 0,5...0,8. По точкам P₁, P₁₂ и P₂₁ вычертить нижнюю часть оката рукава. H₂₀H₂₁ = 0,4...0,5 - отложить вниз. Точки HH₂₁ соединить прямой. По линии локтя заштрихованным треугольником (см. рис. 10) графически показана величина (раствор) и глубина (длина треугольника) оттяжки передней части рукава.

Развертка локтевой части и построение локтевого среза рукава. Для определения ширины и положения вершины локтевого среза рукава из точки Р₄ отложить влево отрезок Р₄Р₂ и поставить точку Р₅. Р₄Р₅ = Р₄Р₂ = 10,4. Р₅Р₅₀ = 0,8...1,5 отложить вниз. Из точки Р₄ влево и вправо провести биссектрисы, на пересечении линии оката поставить точку Р₉. Из точки Р₄ по биссектрисе влево отложить отрезок Р₄Р₉ и поставить точку Р₁₀. Р₄Р₁₀ = Р₄Р₉ = 6,4. По точкам Р₃, Р₁₀ и Р₅₀ вычертить нижнюю локтевую часть оката рукава, как показано на чертеже.

Ширину локтевой части рукава по линии локтя отложить от линии локтевого переката (точки Л₄) и поставить точку Л₅₀. Л₄Л₅₀ = Л₄Л₂ = 8,9 отложить влево.

Для определения ширины и положения локтевого среза рукава внизу линию НН₄ продолжить влево, на которой отложить отрезок Н₄Н₂ и поставить точку Н₅. Н₄Н₅ = H₄H₂ = 6,3 отложить влево. По точкам Р₅₀, Л₅₀ и Н₅ вычертить линию локтевого среза рукава. Линию низа H₅H₅₀ = 0,8...1,3 отложить вниз. Вычертить линию низа по точкам Н₅₀, Н₄, Н₂, Н и Н₂₁.

Построение локтевой вытачки. Для определения раствора локтевой вытачки из точки Л₄ (как из центра) через точку Л₅₀ вниз провести дугу, на которой отложить раствор вытачки Л₅₀Л₅ = 2...3. Раствор локтевой вытачки проконтролировать, сравнив передний и локтевой срезы по длине. Его можно уменьшить в зависимости от применяемой ткани и формы проектируемого рукава, но при этом нужно учитывать и небольшую посадку в локтевой части для придания рукаву плавной формы. Длина вытачки равна трем ее растворам. Отложить вправо Л₅₀Л₃ = 3Л₅₀Л₅ = 3 х 2,5 = 7,5. Локтевую вытачку вычертить по точкам Л₅₀ и Л₃ прямой, а по точкам Л₅ и Л₃ - плавной выпуклой линией. Положение вершины локтевой вытачки (точку Л₃) проконтролировать отрезком, величина которого между точками Л₃ и Л₄ должна быть не менее 1,5. Точки Л₅ и Н₅₀ соединить.