Платье с рукавами сложного покроя и воротником апаш [1992 Братчик И.М.

1. Эскиз и описание внешнего вида платья (рис. 76).

5. Расчет основных участков по линии груди (табл. 28).

Описание внешнего вида платья

Верхняя передняя часть платья имитирует жакет с диагонально-направленными линиями низа, застежка на две петли и пуговицы. Горловина оформлена воротником апаш. Силуэт платья прямой, а наличие пояса усложняет силуэтную форму. В нижней части бокового шва обработан разрез. Спинка гладкая, без швов и вытачек. Рукава длиной ⁵/₆, втачаны в диагональные проймы (вариант квадратной проймы). По воротнику, бортам, низу полочек, проймам и низу рукавов, по линиям разреза и низа юбки проложены отделочные строчки.

Вид и основные свойства ткани

Ткани целесообразно применять второй группы, разнообразные по волокнистому составу, но в основном гладкие.

Основные измерения, см

Выбор и расчет прибавок, см

Таблица 28. Расчет основных участков по линии груди
Наименование основных участков	Распределение измерения Сг₂ по основным участкам, см	Распределение общей прибавки Пг по основным участкам		Ширина основных участков с прибавками, см, и их условное обозначение на чертежах
Наименование основных участков	Распределение измерения Сг₂ по основным участкам, см	%	см
Спинка	Шс = 17,5	25	1,5	ГГ₁ = 19
Пройма	Шпр = 10	50	3	Г₁Г₄ = 13
Ширина груди	Шг₂ = 18,5	25	1,5	Г₃Г₄ = 20
Итого	Сг₂ = 46	100	6	ГГ₃ = 52

Расчет ширины рукава, см

Чертеж спинки

Построить прямой угол с вершиной в точке A₀ (рис. 77). Для определения горизонтальных линий отложить вниз: линию лопаток A₀Л = 19; линию талии А₀Т = Дт.с₁ + 0,5 = 43,5; линию бедер ТБ = 19. Линию основания проймы отложить вверх ТГ = Дб - 10 = 10. Из точек Л, Г, Т и Б провести горизонтальные линии.

Построение линии ростка А₀А₂ = Cш : 3 + 1,2 = 17,5 : 3 + 1,2 = 7 отложить вправо; A₂A₁₀ = 2,5 - вниз. Из точки А₁₀ провести влево горизонталь, на пересечении с линией А₈ поставить точку A. A₁₀A₁ = l,6 отложить влево по биссектрисе. По точкам А, А₁ и А₂ вычертить линию ростка.

Положение плечевого среза определить пересечением двух дуг. А₂П = Шп + 2...3 = 15...16 - дуга вправо. ТТ₀ = 2,5 - вправо. Т₀П = Вп.к.с + 0,5 + 2 = 45,5 - сделать засечку на дуге А₂ и поставить точку П. Точки А₂ и П соединить прямой.

Длину платья АН = Ди + 1 = 108 отложить вниз. Из точки Н провести вправо горизонталь.

Ширину спинки определить по табл. 28, отложить из точки Г вправо: ГГ₁ = 19. Из точки Г₁ к линии Г восставить вверх перпендикуляр, на пересечении с горизонталью, проведенной из точки П, поставить точку П₁. Ширину проймы, равную Г₁Г₂ = 0,5 х Шпр = 0,5 х 13 = 6,5, отложить вправо. Из точки Г₂ провести вниз вертикаль, на пересечении линий поставить соответственно точки Т₂, Б₂ и Н₂.

Фактическую ширину и направление проймы спинки определить по эскизу. В данном примере из точки Г₂ отложить влево 11...12 и поставить точку Г₁₀. Г₂Г₁₀ = 12. Из точки Г₂ (как из центра) через точку Г₁₀ провести вверх дугу, на которой отложить отрезок 4...5 и поставить точку Г₁₁. Г₁₀Г₁₁ = 4. По точкам П, Г₁₁ и Г₂ вычертить фактическую пройму спинки прямыми линиями.

Чертеж переда

Построить прямой угол с вершиной в точке А₃ (рис. 78). Для определения горизонтальных линий отложить вниз: уровень вершины нагрудной вытачки А₃Г₆ = Вг = 26; линию талии А₃Т₃ = Дт.п + 1,5 = 44,5; линию бедер Т₃Б₃ = ТБ = 19; линию низа Т₃Н₃ = ТН = 67 (ТБ и ТН - с чертежа спинки); Н₃Н₅ = 1,5. Линию основания проймы отложить вверх Т₃Г₃ = ТГ = 10 (ТГ - с чертежа спинки). Из точек Г₆, Г₃, Т₃, Б₃ и Н₃ провести влево горизонтальные линии.

Ширину груди и проймы определить по табл. 28 и отложить влево: Г₃Г₄ = 20; Г₄Г₅ = 0,5 х Шпр = 0,5 х 13 = 6,5. Из точки Г₄ вверх, а из точки Г₅ вниз провести прямые линии, на пересечении горизонтальных линий поставить точки Т₄, Б₄ и Н₄. По точкам Н₄ и Н₅ вычертить линию низа переда платья.

Для сохранения товарного вида платья при обработке разрезов в нижней части боковых срезов давать припуски в чертежах переда и спинки примерно 3...4 и вычертить линиями, как показано на чертеже.

Построение горловины. А₃А₃₀ = 2,5...3 отложить влево - отведение центральной линии переда для изделий без нагрудной вытачки. Точки А₃₀ и Г₆ соединить прямой. А₃₀А₄ = А₀А₂ = 7 отложить влево (A₀A₂ с чертежа спинки,); А₃₀А₅ = А₃А₄ = 7 - вниз. По точкам А₄ и А₅ вычертить линию горловины.

Положение плечевого среза определить пересечением двух дуг. А₄П₅ = Шп + 2 = 13 + 2 = 15 провести влево дугу. Г₆Г₇ = Пг = 9,5 отложить влево. Из точки Г₇ радиусом, равным Г₇П₅ = Вп.к.п + 2,5 = 23 + 2,5 = 25,5, сделать засечку на дуге А₄ и поставить точку П₅. По точкам А₄ и А₅ вычертить линию плечевого среза.

Фактическую ширину и направление проймы переда определить по эскизу. В данном примере из точки Г₅ отложить вправо 11...12 и поставить точку Г₈. Г₅Г₈ = 12. Из точки Г₅ (как из центра) через точку Г₈ провести вверх дугу, на которой отложить отрезок 4...5 и поставить точку Г₉. Г₈Г₉ = 4. По точкам П₅, Г₉ и Г₅ вычертить пройму переда платья прямыми линиями.

Положение отрезной линии переда платья определить следующими отрезками: Т₃Т₅ = 7...8 отложить вниз; Б₄Б₅ = 2...3 - вверх. Точки Б₅ и Т₅ соединить прямой и продолжить ее вправо за центральную линию переда на 2...3. Ширину застежки (2...3) отложить от точек Т₃ и Т₅ вправо и провести вертикальную линию края застежки. Для расположения петель от линии талии отложить вверх 6...7, вниз 2...3; передний край петель разместить на 0,3...0,5 от линии полузаноса в сторону края борта, длина петель равна диаметру пуговиц плюс 0,3...0,5.

Чертеж цельновыкроенного воротника апаш

По краю борта на уровне верхней петли или выше ее на 1...1,5 поставить точку Л₄ (см. рис. 78). Из точки А₄ на продолжении линии плечевого среза отложить вправо 2...2,5 и поставить точку В₄. А₄В₄ = 2,5. Из точки Л₄ через точку В₄ провести линию перегиба. Для точного построения нижнюю часть и часть отлета воротника зарисовать на чертеже переда. Угол воротника обозначить точкой В₅. Из точки В₅ на прямую В₄Л₄ опустить перпендикуляр, на пересечении с линией В₄Л₄ поставить точку В₀ и продолжить перпендикуляр вправо. В₀В₉ = В₀В₅ = 10...11 отложить вправо. Точки В₉ и Л₄ соединить плавной линией. Из точки А₄ под углом 40-50° (к горизонтальной плоскости) провести влево прямую, на которой отложить длину ростка и поставить точку В₆. A₄В₆ = AA₁A₂ = 9. По точкам А₄ и В₆ вычертить линию стойки воротника плавной вогнутой линией. Из точки В₆ к линии В₆А₄ (на 3...4 от точки В₆) восставить перпендикуляр, на котором отложить вверх высоту стоики и ширину отлета воротника. В₆В₇ = 2...3 - высота стойки. По точкам В₇ и В₄ вычертить линию перегиба стойки плавной линией. В₇В₈ = 4...6 - ширина отлета. По точкам B₈ И В₉ вычертить линию отлета воротника, согласно эскизу.

Чертеж одношовного рукава

Провести две взаимно перпендикулярные линии и поставить точку О (рис. 79). Для определения горизонтальных линий из точки О отложить вниз: линию основания оката ОР = 9...11; линию локтя ОЛ = 32...33; линию низа ОН = Др + 1 = 56 + 1 = 57. Через точки Р, Л и Н провести горизонтальные линии вправо и влево.

Для построения линии оката рукава из точки О (как из центра) радиусом, равным длине верхней части проймы переда (П₅Г₉), через горизонтали О и Р провести дугу и поставить точки О₁ и О₂. ОО₁ = П₅Г₉ = 24 - вправо дуга. ОО₃ = 2...3 отложить вправо. Точки О₂ и О₃ соединить прямой, которую разделить на четыре равные части и поставить точки P₁, P₂ и Р₃. Из точек P₁, P₂ и Р₃ к линии О₃О₂ восставить перпендикуляры, на которых отложить следующие отрезки: P₁P₄ = 0,5; P₂P₅ = 1...1,5; Р₃Р₆ = 1...1,5. По точкам О, Р₄, Р₅, P₆ и О₂ вычертить линию оката передней части рукава.

Из точки О радиусом, равным длине верхней части проймы спинки (ПГ₁₁), через горизонтали ОР провести дугу и поставить точки О₅ и О₆. ОО₅ = ПГ₁₁ = 26 - влево дуга. ОО₄ = 3...4 отложить влево. Точки О₄ и О₆ соединить прямой, которую разделить на четыре равные части и поставить точки О₇, О₈ и О₉. Из точек О₇, О₈ и О₉ к линии О₄О₆ восставить вниз перпендикуляры, на которых отложить следующие отрезки: О₇Р₇ = 0,3; О₈Р₈ = 0,8...1; О₉Р₉ = 1...1,2. По точкам О, P₇, P₈, Р₉ и О₆ вычертить линию оката локтевой части рукава.

Определение ширины передней и локтевой частей рукава внизу. Если общую ширину рукава вверху, по линии О₂О₆, принять за 100%, то передняя часть рукава вверху (при ширине 24), по линии О₂Р, будет составлять 48%, так как в данном примере общая ширина рукава вверху равна 50, следовательно, каждый сантиметр содержит 2%. Для определения ширины передней части рукава внизу необходимо общую ширину рукава внизу умножить на 48%. НН₁ = Ош.р.н х 48% = 20 х 0,48 = 9,6 отложить вправо. Точки О₂ и Н₁ соединить прямой, на пересечении с линией локтя поставить точку Л₁. ЛЛ₁ = 1...1,5 отложить влево. Из точки H₁ отложить влево общую ширину рукава внизу и поставить точку Н₃. Н₁Н₃ = Ош.р.н = 20. Точки О₆ и Н₃ соединить прямой, на пересечении с линией локтя поставить точку Л₃. Л₃Л₄ = 1...1,5 отложить влево; Н₃Н₄ = 1 - вниз. По точкам Н₁, Н и Н₄ вычертить линию низа руказа, как показано на чертеже.

Упрощенный метод определения ширины передней и локтевой частей рукава внизу следующий: из точек О₂ и О₆ провести вниз вертикальные линии, на пересечении с линией низа поставить соответственно точки H₂ и Н₆. Из точки Н2 отложить влево половину разницы между общей шириной рукава вверху (Ош.р.в) и общей шириной рукава внизу (Ош.р.н); Н₂Н₁ = 0,5 х (Ош.р.в - Ош.р.н) = 0,5 х (50 - 20) = 15; Н₆Н₃ = 0,5 х (Ош.р.в - Ош.р.н) = 0,5 х (50 - 20) = 15 отложить вправо. Дальнейшая методика построения рукава внизу аналогична изложенной выше.

Построение выступов-ластовиц и нижних срезов рукава. Из точки О₂ отложить вниз по линии О₂Н₁ отрезок, равный основанию проймы переда платья, и поставить точку Л₅. О₂Л₅ = Г₅Г₉ = 12. Из точки О₂ (как из центра) через точку Л₅ провести вправо дугу, на которой отложить выступ-ластовицу (6...12). Л₅Л₆ = 8. Точки О₂ и Л₆ соединить прямой. По точкам Л₆, Л₂ и H₁ вычертить линию нижнего среза передней части рукава. Необходимо отметить, что чем больше выступ, тем удобнее рукав в движении (на чертеже показано два варианта). Из точки О₆ отложить вниз по линии О₆Н₃ отрезок, равный основанию проймы спинки платья, и поставить точку Л₇. О₆Л₇ = Г₂Г₁₁ = 12. Из точки О₆ (как из центра) через точку Л₇ провести влево дугу, на которой отложить выступ-ластовицу (6...12), Л₇Л₈ = Л₅Л₆ = 8. Точки О₆ и Л₈ соединить прямой. По точкам Л₈, Л₄ и Н₄ вычертить линию нижнего среза локтевой части рукава, как показано на чертеже.

Фактическую длину рукава (⁵/₆) определить отрезками 9...10, которые отложить от линии низа вверх и вычертить параллельно линии низа.