Нарядное платье с углубленной проймой и асимметричной драпировкой на переднем полотнище юбки

Исходные данные

1. Эскиз и описание внешнего вида платья (рис. 90).

2. Вид и основные свойства ткани.

3. Основные измерения фигуры.

4. Выбор и расчет прибавок.

5. Расчет основных участков по линии груди (табл. 31).

6. Расчет ширины рукава.

Описание внешнего вида платья

Рис. 90

Нарядное платье прямого силуэта, с углубленной проймой и одним из вариантов рукава рубашечного типа, с незначительно суженной книзу юбкой. В верхней части оката рукав с мягкими складочками, а книзу суженный. Форма горловины У-образная, при этом на лифе, как продолжение правой части линии горловины, и на юбке расположены диагонально-направленные рельефные линии с мягкими складочками в нижней части переднего полотнища юбки. Платье может быть как с поясом, так и без него, при этом наличие пояса усложняет силуэтную форму. Спинка со швом посередине, в нижней части которого обработан разрез. По горловине, рельефным линиям, проймам и низу рукавов проложены отделочные строчки.

Вид и основные свойства ткани

Ткани целесообразно применять второй группы, средней и повышенной толщины и плотности, сохраняющие форму, как гладкие, так и набивные.

Основные измерения, см

Сш = 17,5

Cг₁ = 43

Сг₂ = 46

Ст = 33

Сб = 48

Шс = 17,5

Шпр = 10

Шг₂ = 18,5

Оп.в = 27,5

Озап = 16

Шп = 13

Др = 56

Ди = 118...120

Вп.к.с = 43

Дб = 20

Дт.с₁ = 43

Дт.п = 43

Вг = 25,5

Цг = 9,5

Вп.к.п = 23

dпл = 36,5

Выбор и расчет необходимых прибавок, см

Пг = 4...6

Пт = по построению

Пб = 1,5...2

Пш.р = 0,8...1,2

Пд.т.с = 0,5

Пд.и = 1

Пв.п.к.с = 0,5...1

Пд.т.п = 1

Пв.п.к.п = 0,5...1

Пс.пр = 10...12

По.п.в = по построению

По.зап = 4...6

Расчет ширины рукава, см

Ош.р.в = по модели и построению;

Ош.р.л = по построению;

Ош.р.н = Озап + По.зап = 16 + 5 = 21.

Чертеж спинки

Рис. 91

Построить прямой угол с вершиной в точке А₀ (рис. 91). Для определения горизонтальных линий отложить вниз: линию лопаток А₀Л = 19; линию талии А₀Т = Дт.с₁ + 0,5 = 43,5; линию бедер ТБ = 19. Линию основания проймы отложить вверх ТГ = Дб - Пс.пр = 20 - 11 = 9. Из точек Л, Г, Т и Б провести вправо горизонтальные линии.

Построение линии ростка. А₀А₂ = Сш : 3 + 1,2 = 17,5 х 3 + 1,2 = 7 отложить вправо; А₂А₁₀ = 2,5 - вниз. Из точки А₁₀ провести влево горизонталь, на пересечении со средней линией спинки поставить точку A. A₁₀A₁ отложить по биссектрисе влево. По точкам А, А₁ и А₂ вычертить линию ростка.

Длину платья отложить от точки А вниз и поставить точку Н. АН = 118...120. Из точки Н провести вправо горизонтальную линию низа платья.

Ширину спинки и проймы определить по табл. 31 и отложить вправо: ГГ₁ = 18,5; Г₁Г₂ = 0,5 х Шпр = 0,5 х 13 = 6,5. Из точки Г, вверх, а из точки Г₂ вниз провести прямые линии, на пересечении с линиями талии, бедер и низа поставить точки Т₂, Б₂ и H₁.

Для построения бокового среза отложить: Г₂Г₂₀ = 1,5...2,5 вправо; Н₁Н₂ = 1...2 влево. По точкам Г₂₀, Т₂, Б₂ и Н₂ оформить линию бокового среза спинки, как показано на чертеже. Для обработки разреза в нижней части средней линии спинки необходимо сделать припуск, ширина которого 3...4, длина - 36...38.

Положение плечевого среза спинки определить пересечением двух дуг. А₂П = Шп + 1...1,5 = 14...14,5 вправо - первая дуга. ТТ₀ = 2,5 отложить вправо. Т₀П = Вп.к.с + 1,5 = 43 + 1,5 = 44,5 вверх засечка на первой дуге. По точкам А₂ и П вычертить линию плечевого среза.

Для построения линии проймы из точки Г₁ отложить по биссектрисе вправо 5...6 и поставить точку П₃. Г₁П₃ = 5,5. По точкам П, П₃ и Г₂₀ вычертить линию проймы спинки. Для уточнения линии проймы, согласно эскизу, отложить по линии плечевого среза 3...4 и поставить точку П₂. ПП₂ = 3. По точкам П₂, П₃ и Г₂₀ вычертить фактическую линию проймы спинки.

Чертеж переда

Построить прямой угол с вершиной в точке А₃ (рис 92) Для определения горизонтальных линий отложить вниз: уровень вершины нагрудной вытачки А₃Г₆ = Вг + 0,5 = 25,5 + 0,5 = 26; линию талии А₃Т₃ = Дт.п + 1 = 43 + 1 = 44; линию бедер Т₃Б₃ = ТБ = 19; линию низа Т₃Н₃ = ТН = 79; Н₃Н₅ = 1,5. Линию основания проймы отложить вверх Т₃Г₃ = ТГ = 9 (ТБ, ТН и ТГ - с чертежа спинки). Через точки Г₆, Г₃, Т₃, Б₃ и Н₃ провести влево и вправо горизонтальные линии.

Рис. 92

Ширину груди и проймы определить по табл. 31 и отложить влево: Г₃Г₄ = 19,5; Г₄Г₅ = 0,5 х Шпр = 0,5 х 13 = 6,5. Из точки Г₄ вверх, а из точки Г₅ вниз провести прямые линии, на пересечении с линиями талии, бедер и низа поставить точки Т₄, Б₄ и Н₄.

Для построения линии бокового среза отложить Г₅Г₅₀ = 1,5...2,5 влево; Н₄Н₆ = 1...2 вправо. По точкам Г₅₀, Т₄, Б₄ и Н₆ оформить линию бокового среза переда, как показано на чертеже. По точкам Н₅ и Н₆ вычертить линию низа.

Построение горловины. А₃А₃₀ = 2...3 отложить влево - отведение верхней части центральной линии переда для изделий без нагрудной вытачки. Точки А₃₀ и Г₆ соединить прямой. А₃₀А₄ = А₀А₂ = 7 отложить влево (A₀A₂ - с чертежа спинки); А₃₀А₅ = А₃₀А₄ + 1 = 8 - вниз. По точкам А4 и А5 вычертить линию горловины.

Положение плечевого среза определить пересечением двух дуг, А₄П₅ = Шп = 13 влево - первая дуга. Г₆Г₇ = Цг = 9,5 отложить влево. Г₇П₅ = Вп.к.п + 1 = 23 + 1 = 24 вверх - засечка на первой дуге. По точкам А₄ и П₅ вычертить линию плечевого среза.

Для построения линии проймы из точки Г₄ отложить по биссектрисе влево 4...5 и поставить точку П₉. Г₄П₉ = 4,5. Точку П₆ поставить на пересечении с линией Г₄Г₆. По точкам П₅, П₆, П₉ и Г₅₀ вычертить линию проймы переда. Для уточнения линии проймы, согласно эскизу, отложить по линии плечевого среза 3...4 и поставить точку П₅₀. П₅П₅₀ = ПП₂ = 3 (ПП₂ - с чертежа спинки). По точкам П₅₀, П₆, П₉ и Г₅₀ вычертить фактическую линию проймы переда. Плечевой диаметр переда платья можно проверить, как показано на чертеже стрелками.

При разработке конструкции с асимметричными линиями или деталями построение чертежей необходимо выполнять в развернутом виде (см. рис. 92). Построение левой части переда выполнить лекальным методом копировки или техническим методом аналогично правой. Для последующего нанесения декоративно-конструктивных линий некоторые точки левой части переда платья необходимо обозначить: вершину горловины точкой А₄₀; основание проймы - Г₅₅; линию бедер - Б₅.

Для построения декоративно-конструктивной линии, идущей от вершины горловины, необходимо отложить следующие отрезки: Г₆Г₀ = 5...7 вверх; Г₅₅Т₆ = 4...6 вниз. Согласно эскизу, вычертить верхнюю декоративно-конструктивную линию по точкам А₄, Г₀ и Т₆, как показано на чертеже. По точкам А₄₀ и Г₀ вычертить вырез горловины левой части переда платья.

Для построения нижней декоративно-конструктивной линии необходимо отложить следующие отрезки: Т₄Т₅ = 4...6 вверх; Б₅Б₆ = 4...6 вниз; Б₃Б₃₀ = 4...5 вверх. Согласно эскизу, вычертить нижнюю декоративно-конструктивную линию по точкам T₅, Б₃₀ и Б₆, как показано на чертеже.

Для разметки положения складочек на нижней части переда платья предварительно необходимо отложить следующие отрезки: Т₅Т₆ = 10...12 вниз по линии Т₅Б₆; Б₆Б₇ = 5..7 вверх по линии Б₆Т₅. Основную часть декоративно-конструктивной линии между точками Т₆ и Б₇ разделить на количество складочек, показанных на эскизе, в данном примере на шесть равных частей, и провести прямые линии с небольшим веерообразным направлением до линии низа, а боковые линии, идущие из точек Т₆ и Б₇, провести в направлении к боковым срезам переда, как показано на чертеже.

Для получения припусков на складочки лекало нижней части переда платья необходимо разрезать по намеченным линиям и сделать раздвижку частей лекала на желаемую величину раствора каждой складочки исходя из особенностей телосложения фигуры, оформления эскиза или модели. Средние значения припусков на складочки указаны на чертеже (см. рис. 92). При этом, учитывая особенности фигуры, раствор складочек может быть одинаковым или разным.

Чертеж одношовного рукава

Рис. 93

Провести две взаимно перпендикулярные линии, на пересечении поставить точку О (рис. 93). Для определения горизонтальных линий отложить вниз: линию основания оката ОР = 9...11; линию локтя ОЛ = 29...31; линию низа рукава ОН = Др = 56...57. Через точки Р, Л и Н провести вправо и влево горизонтальные линии. Для обеспечения полноты рукава в области оката можно сделать раздвижку передней и локтевой частей рукава конструктивным методом, для чего необходимо отложить следующие отрезки: ОО₁ = 3...5 вправо; ОО₃ = 3...5 влево. Точки О₁ и О₃ соединить прямыми линиями с точкой Н, пересечение с линией Р обозначить соответственно точками Р₁ и Р₃. Из точки О₁ как из центра) радиусом, равным длине проймы переда П₅₀П₆П₉Г₅₀), на линии Р вправо сделать засечку и поставить точку Р₂. О₁Р₂ = П₅₀Г₅₀ = 35. О₁О₂ = 2,5...3,5 отложить вправо. Точки О₂ и Р₂ соединить прямой, которую разделить на четыре равные части и поставить точки О₅, О₆ и О₇. По точкам О₁, О₅ и Р₂ вычертить линию оката передней части рукава плавной линией.

Из точки О₃ (как из центра) радиусом, равным длине проймы спинки (П₂П₃Г₂₀), на линии Р влево сделать засечку и поставить точку Р₄. О₃Р₄ = П₂Г₂₀ = 36,5. О₃О₄ = 3...4 отложить влево. Точки О₄ и Р₄ соединить прямой, которую разделить на четыре равные части и поставить точки Р₅, Р₆ и Р₇.

По точкам О₃, P₇ и Р₄ вычертить линию оката локтевой части рукава плавной линией.

Для построения фактической линии оката от точки О отложить вверх 8...12 и поставить точку O₁₀. ОО₁₀ = 10. Вспомогательные точки О₈ и О₉ определить от точки О₁ и О₃. О₁О₈ = 9,5 и О₃О₉ = 9,5 отложить вверх. По точкам Р₂, О₅, О₈, О₁₀, О₉, P₇ и Р₄ вычертить фактическую линию оката рукава, как показано на чертеже. Количество и раствор складочек необходимо наметить, согласно эскизу, но так, чтобы периметр (длина) оката рукава, перед соединением его с проймой был бы равен периметру проймы. Для определения ширины передней части рукава внизу необходимо составить пропорцию, где: НН₂ = (Р₁Р₂ + Р₃Р₄) : Н₂Н₄ = Р₁Р₂ : Х = 70 : 21 = 34 : Х = 10,2 или по упрощенной схеме - НН₂ = Ош.р.н : 2 - 0,3 = 21 : 2 - 0,3 = 10,2 отложить вправо. Точки Н₂ и O₇ соединить прямой, на пересечении с линией локтя поставить точку Л₁. Л₁Л₂ = 2...5 отложить влево. По точкам Р₂, Л₂ и Н₂ вычертить линию нижнего среза передней части рукава (на чертеже показано два варианта).

Общую ширину рукава внизу определить по предварительному расчету: Н₂Н₄ = Ош.р.н = 21 отложить влево. Точки Н₄ и Р₅ соединить прямой, на пересечении с линией локтя поставить точку Л₃. Л₃Л₄ = 2...5 отложить вправо. По точкам Р₄, Л₄ и Н₄ вычертить линию нижнего среза локтевой части рукава (на чертеже показано два варианта).

Линию низа рукава оформить с прогибом передней части вверх, а локтевой части вниз - в пределах 0,8 и вычертить по точкам Н₂, Н₁, Н, Н₃ и Н₄.