Платье

Для построения чертежа нужны следующие мерки:

Построение чертежей

Спинка (рис. 126). От точки В протяните вниз линию, на которой затем отложите ¹/₂ размера, точку обозначьте Г. Проведите от нее влево горизонтальную линию - это линия груди.

Рис. 126

Теперь продолжите линию В - Г еще на ¹/₃ размера плюс 2 см и обозначьте Г. От точки Т также следует провести влево горизонтальную линию - это будет линия талии.

От точки Т отложите вниз 17 см (для всех размеров) и обозначьте Б. Влево от точки Б проведите горизонтальную линию-линию бедер.

От точки Г нужно отложить вверх ¹/₃ размера плюс 3 см и обозначить А (в этом месте косточка, 7-й шейный позвонок).

От точки Т отложите влево 2 см и обозначьте точку е. Соедините ее с А прямой, которую продлите до линии бедер; точку пересечения линии груди назовите Д, а точку пересечения линии бедер - Б₂. Линия А - Б₂ - линия спинки.

От точки А протяните влево короткую горизонтальную линию и отложите на ней влево ¹/₈ размера плюс 0,5 см, назвав точку а - это ширина ростка.

От точки Д нужно отложить влево ¹/₃ размера плюс 1,5 см и обозначить П.

а от В - ¹/₃ размера плюс 2 см (Я).

Затем точки Я и П соедините прямой линией - это ширина спинки.

От точки А отложите вниз ¹/₄ расстояния А - Г минус 1 см, точку назовите а₂ и от нее проведите влево горизонтальную так, чтобы она пересекла на 1 см линию Я - П (для уширения плеча на посадку), точку обозначьте М - это линия наклона плеча. Точку пересечения линии Я - П назовите М₂.

От точки а вверх отложите ¹/₄ расстояния А - а и обозначьте а₃ - это высота ростка.

Точки а₃ и А соедините вогнутой линией (горловина спинки), а точки а₃ и М - прямой (срез плеча).

От точки П нужно отложить влево ¹/₄ размера и обозначить О - это ширина проймы.

Расстояние между М₂ - П разделите пополам, точку обозначьте и и от нее отложите влево 0,5 см (Я₂). Расстояние между П - О разделить пополам (по 6 см), точкой Я₃ (центр проймы). Точки М, Я₂, Я₃ соедините вогнутой линией - это пройма.

От точки Б₂ отложите влево расстояние Д - Я₃ (23,5 см) и обозначьте Р. Точку Р соедините прямой с Я₃ - это линия бока. Точку пересечения у линии талии назовите е₂ и от нее под прямым углом к середине спинки проведите линию оснаровки талии. От точки Б₂ под прямым углом к середине спинки нужно провести влево линию оснаровки бедер до пересечения линии бока (Б₃). От точки е₂, вправо по линии оснаровки, отложите 3 см, точку назовите в₃, соедините ее прямой с точкой Я₃ и Б₃ - это выемка бока.

Перед (рис. 126). От точки О отложите вправо 1 см и обозначьте у. Из точки у восстановите перпендикуляр. Точку пересечения линии, идущей влево от В, назовите у₂. У - у₂ - линия ширины переда.

От точки Д отложите влево размер плюс 3 см и обозначьте Г₂. Затем проведите от этой новой точки (Г₂) линию, параллельную линии В - Б (прямоугольник переда).

Теперь от точки Д отложите влево расстояние Д - П, умноженное на 2 плюс 2 см, и обозначьте К.

Из точки К восстановите перпендикуляр, точку пересечения линии, идущей влево из точки В, назовите С. Линия С - К - росток переда.

От точки С отложите вниз ¹/₈ размера и обозначьте С₂,

Затем через точку С₂ проведите горизонтальную влево и вправо (за линию у - у₂) - это линия наклона плеча.

От точки С отложите влево ¹/₈ размера, точку назовите С₃.

Из точки С₃ опустите перпендикуляр, обозначив точку пересечения линии наклона плеча С₄. Точку С₃ соедините прямой с С₂, а затем по линии С₃ - С₂ отложите ¹/₈ размера, точку назовите С₅.

От точки С₂ отложите влево ¹/₆ размера плюс 0,5 см (Л).

Точки С, С₅, С₄, Л соедините вогнутой линией (горловина). Пересечение линии наклона плеча с линией прямоугольника обозначьте Л₂.

Точки Л, Г₂ соедините прямой линией - это линия переда. От точки Л₂ отложите вправо 1 см и обозначьте Л₃. Точки Л₃ и Г₂ также соедините прямой, продолжив ее до линии бедер, - это середина нижней части переда. Точку пересечения линии талии обозначьте Т₂, линии бедер - р₂.

От точки С отложите вправо ширину плеча спинки (М - а₃) минус 1 см, точку пересечения линии наклона плеча назовите д.

Точки С и д соедините прямой - это плечо.

От точки у нужно отложить вверх 6 см для всех размеров (для 44 размера - 4 см), точку обозначить у₃. От точки у₃ влево отложите 1 см и обозначьте у₄. Точку у₄ соедините с д слегка вогнутой линией, а с точкой я₃ - окатом (это пройма).

От точки р₂ отложите вправо расстояние Г₂ - я₃ плюс 1 см и обозначьте р₃.

Точки р₃ и я₃ соедините прямой - это линия бока, она слегка всегда должна находить на спинку. Точку пересечения линий бока и талии назовите е₄ и отложите от нее влево 3 см (в). Точки в и я₃ соедините прямой линией. От точки в к линии бока (я₃ - р₃) нужно отложить расстояние е₃ - Б₃ и обозначить р₄. Точки р₄ и в соедините прямой. Точки р₂ и р₄ также соедините прямой - это линия оснаровки.

Чтобы построить чертеж вытачки, нужно от точки Г₂ отложить вправо расстояние Г₂ - О, деленное на 2. минус 1 см, и обозначить X - это центр груди.

а от точки С по линии плеча вправо отложите расстояние С - д минус 1 см (К₂).

Точки К₂, X соедините прямой (линия вытачки). Теперь от точки X под прямым углом проведите линию к линии Л - Г₂, назвав точку пересечения К₃.

После того, как чертеж будет выполнен, переведите на бумагу передний отрезок по точкам С, К₂, X, К₃, Л, С₅, С. Затем вырежьте его, приставьте точки X - X, линию К₃ - к линии груди. Полученный раствор называется грудной вытачкой. После раскрытия вытачки нужно линию переда подравнять, т. е. точки Л и р₂ соединить прямой.

Изменение чертежа по фигуре. Чтобы установить правильность фигуры, на стандартном чертеже проверяют мерки. Первой проверяются мерки длины переда.

Перед. От точки С параллельно линии переда нужно отложить длину переда по мерке. Если она совпадает с линией талии основного плана (42 см) или будет короче до 0,5 см, изменений в чертеже делать не надо. Если же длина талии по мерке фигуры окажется значительно короче талии основного чертежа, нужно параллельно основной линии талии до прямоугольника спинки провести новую линию талии и от нее сделать оснаровки и выемки боков. При этом линия бедер останется на месте (по линии основного плана). В случае, если талия по мерке фигуры больше, чем в основном чертеже, нужно параллельно основной линии талии провести новую через весь план до прямоугольника спинки. Линию бедер при этом следует опустить на 17 см и новую линию провести параллельно основной линии бедер через весь план до прямоугольника спинки, а от нее уже делать оснаровки и выемки боков.

Спинка. Мерку высоты спинки снимают от талии вверх, т. е. от точки е, при этом надо обязательно установить точку А для данной фигуры, так как изменяется только верхняя часть фигуры, т. е. лопатки от Д до Л (верх спинки переносится выше или ниже). Затем измерьте расстояние А - а₂ по основному плану и нанесите его от нового А, перенесите линию наклона плеча, горловины и плеча.

Для полных фигур, от 52-го размера, если точка А понизилась больше, чем на 0,5 см, нужно понизить и а₂, измерив линию А - Г, разделив на 4 и вычтя 1 см. Если же спинка повысилась больше, чем на 0,5 см, а2 нужно поднять, иначе будет тянуть назад.

При короткой талии мерку высоты спинки фигуры откладывают вверх от новой линии талии, т. е. е - А, при удлиненной - от линии талии основного плана (т. е. от старой е). Если у женщины малый размер (48, 46, 44), но высокий рост, а талия удлиненная и спина не сутулая, то высоту спинки нужно брать от удлиненной талии (т. е. от новой линии талии е); при сутулой спинке с развитыми лопатками этот излишек уйдет на выпуклости телосложения (лучше всего это уточнить при примерке), а высоту спинки в этом случае нужно откладывать от стандартной линии талии (старой е)^*.

^*(Если точка А поднимется на 2 см или больше, что бывает при сутулых и длинных фигурах с впалой грудью и выдающимися лопатками, - то пройма от я₃ как у спинки, так и у переда также поднимется на 2 см.)

Плечи. Плечи нужно проверять всегда с переда и от точки С строить новое плечо по фигуре. Если плечо уже стандарта, срезают по линии плеча от д, но не дальше ширины переда (линии у - у₂), излишки в этом случае уйдут в защипные складки или углубится вытачка. Если же плечо длиннее, то отложить размер его от точки С к пересечению линии наклона плеча.

Плечо и спинка. У спинки к мерке плеча прибавьте на посадку 1 см (13 + 1 = 14 см). Если плечо по фигуре уже, нужно срезать по плечу от точки М, но не дальше ширины спинки (линии П - Я); излишки уйдут в горловину в виде вытачек. Если же плечо длиннее, отложите размер его по мерке от точки а₃ к пересечению линии наклона плеча.

Прямое плечо или перекат. Чтобы получить прямое плечо, нужно у проймы спинки от точки М отложить вверх 2 см и обозначить М₂, а у горловины от точки а₃ - 1 см, точку назвать а₄, затем соединить а₃ и М₃ прямой, а а₄ и А - вогнутой линией.

От линии ширины спинки (П - Я) отложите 1 см (как при построении точки М в основном чертеже). Затем измерьте остаток от М до М₃ и отложите его в пройме от Я₂ (для расширения спинки). Точку М3 соедините слегка вогнутой линией с точкой расширения спинки и вогнутой - с точкой я₃.

У переда от точки С отложите по горловине 1 см (точку назовите д₂), а вниз - по пройме 2 см (д₃). Точки д₂ и д₃ соедините прямой. Кроить плечо нужно по линии д₂, д₃.

Изменение горловины. По чертежу нужно вымерить горловину (у спинки от А до а₄, у переда - от д₂ до Л), держать сантиметр ребром - стоя, и вычесть полуокружность шеи по фигуре. Если горловина в действительности окажется меньше, чем на чертеже, нужно равномерно уменьшить ее по линии А - а₄ и д₂ - Л на 0,5 см (а при большой разнице - до 1 см). Если горловина больше, следует увеличить только перед, придержав для этого сантиметр на точке С₅ и от нее опустив его полукругом к пересечению линии переда по данной мерке.

Вытачка на талии. Так как талия уже всей фигуры, то нужно излишки убрать в вытачки. Для этого от точки X параллельно линии переда проведите линию вниз, до бедер - это середина вытачки. Вниз от точки X отложите 5 см и обозначьте Х₂ - это начало вытачки. Точку пересечения линии талии назовите Х₃ и от нее отложите вниз 12 см (для всех размеров). Полученная точка будет названа X₄.

У спинки от точки Д отложите влево расстояние Д - П, деленное на 2 минус 1 см, точку назовите Д₂.

От точки Д₂ параллельно линии спинки проведите линию вниз, до бедер - это начало вытачки. Точку пересечения оснаровки назовите Д₄, отложите от нее вниз 13 см (для всех размеров) и обозначьте Д₅ - это длина вытачки.

Чтобы получить глубину вытачки, нужно вначале у переда по линии талии от точки Х₃ отложить в обе стороны по 1,5 см и поставить временные точки, затем высчитать глубину задней вытачки (промерив талию от переда Т₂ до начала вытачки, от конца вытачки до выемки бока в, от выемки бока е₃ до спинки по оснаровке до линии спинки) и от полученной цифры вычесть полуокружность талии по данной фигуре. Полученная разница и будет глубина вытачки. Глубину вытачки разделите пополам и отложите от Д₄ в обе стороны. Точки глубины вытачек соедините прямыми линиями у переда кверху с точкой Х₂, а книзу - с у спинки кверху с точкой Д₃, а книзу - с Д₅.

В зависимости от строения фигуры могут получиться разные варианты вытачек:

1. Если глубина задней вытачки от 2 до 3 см (т. е. не больше передней), значит, фигура правильная.

Талия чертежа 41 см - 38 см (талия фигуры) = 3 см : 2 = 1,5 см.

2. Если глубина задней вытачки больше, чем передней, нужно переднюю вытачку сделать такой глубины, как задняя, а заднюю, как передняя.

Талия чертежа 41 см - 37 см (талия фигуры) = 4 : 2 = 2 см.

3. Допустим, что талия чертежа такая же, как и по фигуре, и для вытачки ничего не остается, тогда надо занять у выемки боков по 1 см так, чтобы задняя вытачка была не менее 2 см.

4. В том случае, когда полуокружность талии фигуры больше, чем на чертеже, недостающее количество также занимают у выемки боков, то же делают и для глубины задней вытачки.

5. Если глубина задней вытачки 7 см или больше, то на перед переставьте только 6 см, а переднюю вытачку (3 см) переставьте на спинку, прибавьте к ней остаток от 7 сантиметров 1 см. Если же у спинки глубина вытачки б см, то ее зашивать нельзя. В таком случае обычно закладывают 2 - 3 складочки.

Расстановка бедер. Окружность бедер обычно больше, чем окружность груди, поэтому делают расстановку бедер: измеряют линию бедер по чертежу у переда от р₂ до р₄, а у спинки от Б₃ до Б₂ и вычитают полуокружность бедер по данной фигуре.

Бедра фигуры 54 см - 51 см (бедра по чертежу) = 3 см. Если бедра фигуры больше или меньше, чем на плане, то остаток делят на 2 и это количество прибавляют или убавляют у переда от р₄, а у спинки от Б₃. Полученные точки нужно соединить прямыми линиями с выемкой в талии.

Юбка. Продолжите линию переда от р₂, линию спинки Б₂ и линию прямоугольника спинки от Б. От С параллельно переду проведите пунктир, по которому отложите от С длину платья (110 см) и обозначьте Н. Затем через эту точку под прямым углом к линии прямоугольника спинки нужно провести линию низа платья (пунктир). Точку пересечения с линией переда обозначьте Н₂, у прямоугольника спинки - Н₃ и у линии спинки - Н₄.

От точки Н₄ отложите влево расстояние Б₂ - Б₃ плюс расстановка и 1 см на шаг, точку назовите Н₅. Точку Н₅ соедините прямой с расставленными бедрами спинки.

От точки Н₂ отложите вправо расстояние бедер по оснаровке от р₂ до р₄ плюс расстановка и 1 см на шаг. Точку, полученную, обозначьте Н₆, соедините ее прямой с расставленными бедрами переда. Острые углы, образующиеся на боках, нужно подравнять мягкими линиями.

От точки Н₆ под прямым углом к линии переда проведите пунктир. По линии переда от пунктира отложите вниз 1 см, чтобы платье не казалось впереди короче бока. Если новая точка совпадает с точкой Н₂ - низ правильный, если же будет остаток, то его надо прибавить к линии бока (от точки Н₆) и обозначить Н₇. Точки Н₂ и Н₇ соедините прямой линией. Если пунктир совпадает с точкой Н₂, то от Н₂ отложите вниз 1 см и соедините полученную точку с Н₆ прямой. Это оснаровка низа переда.

Чтобы проделать оснаровку низа спинки, от точки Н₅ проведите вправо линию под прямым углом к линии спинки. Если бок переда понижался от Н₆ до Н₇, то и линию бока спинки нужно снизить от Н₅ на 1 см и точку обозначить Н₈, и от нее уже провести линию под прямым углом к линии спинки.

Рукав (двухшовный). Для построения чертежа (рис. 127) нужны такие мерки: длина рукава - 58 см; полуокружность руки - 17 см; полуокружность локтя - 13 см. Основной чертеж строят по размеру фигуры. Часто бывает, что руки по объему не соответствуют размеру. В таких случаях нужно для точности высчитать размер рукава. Для этого берется полуокружность руки плюс 3 см и, если полученная цифра совпадает с шириной основного прямоугольника, значит, рука правильная и рукава вычерчивают по размеру. Ширина же прямоугольника всегда равняется ¹/₂ размера минус 4 см.

Рис. 127

Чтобы построить чертеж, нужно вначале от точки А отложить влево ¹/₂ размера минус 4 см, точку новую обозначить С.

Вниз от точки А отложите длину рукава по мерке (58 см), обозначьте В и проведите влево горизонтальную линию (низ рукава). От точки С опустите перпендикуляр до линии низа, точку пересечения обозначьте Д.

Расстояние между точками А - С разделите пополам, точку назовите М, опустите из нее перпендикуляр, на котором отложите ¹/₃ размера минус 3 см, точку обозначьте М₂ - это глубина проймы рукава.

От точки А теперь отложите ¹/₆ размера и обозначьте а. Точки М и а соедините прямой линией.

Линию М - а разделите пополам, затем от новой точки (X) восстановите перпендикуляр и отложите на нем ¹/₁₀ расстояния между точками А - С, точку назовите Х₂.

Точки М, Х₂, а нужно соединить выгнутой линией, а точки М₂, а - вогнутой.

От точки В отложите вверх 3 см (для всех размеров), точку обозначьте в, отложите от нее к линии ¹/₄ размера, точку пересечения с линией В - Д назовите в₂. Точки в, в₂ соедините прямой - это линия кисти.

От точки а отложите вниз ¹/₂ расстоянии а - в минус 1 см (так как верхняя часть руки меньше, чем нижняя), точку назовите О.

От точки О нужно провести влево горизонтальную линию до линии С - Д и влево от этой линии отложить 2 см. Полученную точку (О₂) соедините прямой с а и в - это выемка рукава и передний срез.

От точки С отложите вниз ¹/₅ расстояния А - С минус 1 см (3 см) и обозначьте С₂. Точку С₂ соедините выгнутой линией с М. Затем от той же точки С отложите вниз ¹/₆ размера (8 см), точку назовите К, проведите через нее вправо горизонтальную линию, на которой отложите ¹/₈ размера (6 см), точку обозначьте К₂. От точки К₂ нужно опустить перпендикуляр, точку пересечения с линией локтя обозначить О₃. От точки М₂ отложите вправо по окату 1 см и обозначьте М₃. Точки К₂, М₃ соедините мягкой вогнутой линией.

От точки К влево проведите горизонтальную линию, отложите на ней ¹/₈ размера (6 см), точку назовите К₃ и соедините ее прямой с С₂. После этого от точки в₂ нужно отложить влево 2 см. Полученную точку (в₃) соедините прямой линией с точкой К₃ - это линия среза верхней половинки. От точки в₂ отложите вправо по линии кисти 2 см и обозначьте в₄. Точку в₄ соедините прямой с О₃ - это срез нижней половинки.

Контуры верхней половинки рукава: а, О₂, в, в₃, К₃, С₂, М, Х₂, а.

Контуры нижней половинки рукава: а, О₂, в, О₃, К₂, М₃, а.

Изменение линии локтя по фигуре. От точки О₂ отложите влево полуокружность локтя по фигуре, обозначьте точку О₃ и соедините ее прямой линией с К₂ и в₄. Если полуокружность локтя меньше, чем на чертеже, то никаких изменений производить не следует.

Рукав (одношовный) (рис. 128). У такого рукава шов немного отходит от бокового шва платья. Выглядит этот. рукав своеобразно: он слегка мешковат у локтя, узок у кисти. Перекат в нем делается сразу же на чертеже. Чтобы построить чертеж одношовного рукава, нужно вначале от точки А отложить по горизонтали ¹/₂ размера минус 4 см (20 см) и обозначить С; вниз - длину рукава (58 см), а точку назвать В. Влево от В проведите горизонтальную линию, а от С - вертикальную, точку пересечения обозначьте Д. Расстояние А - С разделите пополам, точку назовите М - это центр рукава.

Рис. 128

Из точки М опустите перпендикуляр, отложите на нем ¹/₃ размера минус 3 см и обозначьте М₂.

От точки А отложите вниз ¹/₆ размера, точку назовите а. Точки М и а соедините прямой линией. Теперь линию М - а нужно разделить пополам и обозначить X, отложить на ней ¹/₁₀ расстояния А - С плюс 0,5 см и обозначить Х₂.

От точки М поднимите линию на 1 см и обозначьте М₃. Точки М₃, Х₂, а соедините выгнутой линией, а точки М₂, а - вогнутой.

От точки В нужно отложить вверх 3 см, точку обозначить в, расстояние а - в разделить пополам, а точку поставить еще на 1 см выше. От полученной точки (О) проведите влево горизонтальную линию до линии прямоугольника, точку пересечения обозначьте О₂ - это линия локтя.

От точки Д отложите вправо 3 см и обозначьте в₂. Соедините эту точку прямой с О₂ и с в - это линия кисти.

От точки в₂ по линии кисти отложите вправо ¹/₄ размера минус 1 см и обозначьте в₃. Точку в₃ соедините прямой с точкой а - это передний срез рукава.

Перекат верхней половинки. Как было сказано, в этом рукаве перекат делается сразу на чертеже, поэтому под прямым углом в линии переднего среза отложите к пройме 5 см и обозначьте а₂. От в₃ влево также огложите 5 см и проведите прямую линию до точки а₂ - это линия переката. Затем подогните бумагу по линии а - в₃ и проведите резцом но пройме до переката, т. е. до а₂, а также до линии локтя и до низа рукава. После этого бумагу отверните и подравняйте к точке а мягкой линией.

От точки С отложите вниз ¹/₅ расстояния А - С минус 1 см и обозначьте С₂. Эту точку соедините вогнутой линией с М₂ и выгнутой - с М₃.

Перекат нижней половинки. После того, как будет переведен верх нижней части рукава, подогните бумагу по линии С₂ - О₂ и обведите резцом линии проймы С₂ - М₂ - а₂, линию переката до локтя и линию локтя до О₂, отогните бумагу и опять подогните по линии О₂ - в₂. Теперь можно обвести резцом нижнюю часть - линию локтя рукава от О₂ до переката, по перекату до линии кисти и по линии кисти до в₂. Образовавшуюся у локтя вытачку не вырезают, а посаживают или зашивают - она дает свободу локтю и придает красивую форму рукаву.

Готовую выкройку положите по прямой нитке по линии М₃ - М₂ (рис. 129), если материал в клетку, рукав можно кроить и по косой нитке. В нижних срезах прибавьте на швы по 2 см. Чтобы не было угловатости, внизу у кисти слегка сравняйте уголок переката и прибавьте на шов 2 см. Вверху от М₃ прибавьте 1 см, к срезам сведите на нет.

Рис. 129

Рукав сначала сколите булавками от проймы к локтю и от кисти к локтю, остаток у локтя посадите или заложите складкой (складка с изнанки должна быть обращена к низу рукава).

Рукав реглан (рис. 130). Рукав реглан, это рукав вместе с кокеткой, с малым набегом внизу у проймы и мягкими линиями. Чертеж его нужно строить по основному чертежу платья (до бедер), без линий боков и оснаровок, затем сделать на чертеже изменение фигуры (т. е. уточнить длину переда, высоту спинки, длину плеча и полуокружность горловины). После этого у спинки по ростку от точки а₃ отложите вверх ¹/₁₀ размера минус 2 см и обозначьте В₂.

Рис. 130

От точки В₂ через точку М проведите линию наклона рукава, на которой от точки М отложите длину рукава минус 2 см. (57 - 2 = 55 см), точку назовите В₃ и от нее вниз под прямым углом проведите линию и отложите размера, точку обозначьте В₄.

От точки а₃ отложите вверх 1 см и обозначьте а₄, а от М - 4 см, точку назовите М₃. Точки М₃, а₄ соедините прямой линией - это перекат плеча. Чтобы получить срез рукава, нужно соединить прямой линией точки В₃, М₃, при этом резкость линии у М₃ закруглить и смягчить.

У переда по ростку от точки С отложите вверх ¹/₁₀ размера минус 2 см и обозначьте д₂.

От точки д₂ через д нужно провести линию наклона рукава. Теперь от точки С по горловине отложите 1 см и обозначьте 3, а у проймы от точки д - 2 см (д₃). От точки д₃ отложите длину рукава, точку обозначьте д₄. От точки д₄ под прямым углом проведите линию и отложите на ней ¹/₄ размера, точку обозначьте д₅.

Соединив прямой линией точку д₃ и д₄, вы получите срез рукава.

От точек Я₃, П, О опустите перпендикуляр и отложите на каждом по ¹/₁₀ размера, среднюю точку при этом назовите Я₄, правую - П₂, левую - И. Соедините все три точки прямой линией - это заниженность проймы. Точки О, Я₄, П, Я₄ соедините вогнутыми линиями (пройма блузы).

У рукава реглан должна быть скрытая ластовица, иначе нельзя будет поднять руку. Чтобы построить ее, нужно от точки О через угол И провести выпуклую линию, немного ее продолжить и отложить на ней расстояние, равное О - Я₄, а точку назвать И₂ - это пройма рукава переда. Так же вычерчивают пройму у рукава спинки от точки П через угол П₂, точка е в этом случае будет названа П₃.

Точки И₂, д₅ соедините прямой линией - это нижний срез рукава переда. Такой же линией соедините точки П₃, В₄ - это нижний срез рукава спинки. Теперь уравняйте нижние срезы по переду; если срез у спинки будет больше, то пойдет на посадку в локте.

Измерьте длину рукава у переда от И₂ до д₅, полученную цифру разделите пополам, от частного отнимите 2 см, отложите разность от точки И₂ и новую точку обозначьте О₂. От точки О₂ проведите линию под прямым углом к линии наклона рукава д - д₄ - это линия локтя.

У спинки от точки П₃ нужно отложить расстояние И₂ - О₂, точку обозначить тоже О₂ и от нее провести линию локтя под прямым углом к линии наклона рукава (В₂, М, В₃).

У спинки при длинном рукаве от точки В₄ следует прибавить по срезу рукава 2 см для посадки в локте, точку обозначить В₅ и соединить ее прямой с В₃.

Кокетка. Горловину спинки от А до а₄ разделите пополам и обозначьте А₂. Точку А₂ соедините пунктиром с П. Расстояние А₂ - П разделите пополам, точку назовите б. Теперь в сторону плеча нужно отложить 1 см и через полученную точку провести вогнутую линию, соединив таким образом, точки А₂, П. Сплошная линия показывает закругление линии кокетки у рукава, а пунктир - линию блузы. Расстояние между ними должно быть выброшено как излишний набег.

У переда от точки 3 отложите по горловине 3 см и обозначьте З₂. Точку 32 соедините пунктиром с О. Расстояние З₂ - О разделите пополам, новую точку назовите б. В сторону плеча отложите 1 см и через эту точку проведите вогнутую линию, соединив точки З₂, О.

Бока полки и спинки. Измерьте расстояние Д - Я₃ и отложите его от точки Б₂, полученную точку обозначьте р, соедините ее прямой линией с Я₄ - это бок спинки. Также нужно измерить расстояние А - Я₃, прибавить к нему 1 см и отложить полученную сумму от точки р₂. Новую точку назовите р₃ и соедините ее прямой линией с Я₄ - это бок переда. После этого приступайте к построению оснаровки и выемки боков.

Выкройка рукава. Вырежьте патронки рукава с кокеткой спинки и полки.

Если рукав узкий, соедините срезы рукавов, спинки и переда от проймы точками М₃ - д₃ и В₃ - д₄, затем вымерите низ рукава от В₅ до д₅, из полученного вычтите окружность кисти плюс 1 см, остаток разделите на два и срежьте столько, сколько получилось у нижних срезов от В₅ и д₅ до длины локтя. Например, расстояние В₅ - д₅ - 94 см, окружность кисти - 17, в этом случае от 24 нужно отнять 17 : 2 получится 3,5 см (срез). Долевая нитка будет проходить по линии соединения патронок. Полученную на плече вытачку нужно разрезать и сшить.

Если рукав широкий, патронки переда и спинки соединяют по линии плеча (а₄, З, М₃, д₃). Именно из этой линии будет проходить долевая или косая нитка ткани. Полученный раствор пойдет в сборку или в защипанные складки.

В случае, когда в рукаве фигурная кокетка, патронку рукава вырезать не следует. Вначале нужно сконструировать линии по модели.

Блузу по основным патронкам вырезают до плеча, по намеченным линиям нашивают кокетку рукава.