НОВОСТИ  БИБЛИОТЕКА  АНЕКДОТЫ  ССЫЛКИ  О САЙТЕ  


предыдущая главасодержаниеследующая глава

Разработка фасонов по рисункам журналов мод

Для перенесения фасонных линий с рисунка журнала мод на основную выкройку необходимо рассмотреть фасон и определить:

1. На основе какой выкройки разработан фасон (по выкройке основного чертежа платья с втачным рукавом или мягкой формы, отрезного по линии талии или цельнокроеного).

2. Место расположения плечевой и талевой вытачек на фасоне.

3. Форму воротника или деталей, оформляющих вырез горловины.

4. Положение линии талии, форма покроя рукава, юбки.

5. Расположение фасонных линий, симметричное или асимметричное.

6. Определить расположение и величину фасонных линий на рисунке журнала мод на глаз (зрительно).

Для того чтобы разработать фасон зрительно, необходимо знать расположение конструктивных линий и их натуральную величину: например, ширину плеча, горловины, глубину горловины, линии груди, талии, бедер, низа, середину переда и спинки, линию бокового среза, проймы (рис. 30). Определить, между какими линиями и какую часть занимает конструктивная или фасонная линия, а также деталь на рисунке журнала мод. Зная величину конструктивных линий, фасонную деталь на выкройке или линию подреза отложить в сантиметрах. Рисунок можно мысленно разделить на такие же конструктивные линии, как и выкройку.

Рис. 30. Разработка фасонов по рисункам журналов мод
Рис. 30. Разработка фасонов по рисункам журналов мод

Приступая к разработке фасонов, следует взять основную выкройку в натуральную величину (блуза, юбка, цельнокроеное платье и т. д.), учитывая форму покроя (втачной рукав, цельнокроеный).

Для разработки асимметричного фасона выкройку взять в развернутом виде, т. е. левую и правую полочки. Фасонная линия может проходить в конце плечевой вытачки или ниже. В таком случае вытачку при нанесении фасонных линий оставить на месте (рис. 30).

Если фасон связан с перемещением плечевой вытачки, т. е. фасонная линия пересекает вытачку, необходимо прежде всего переместить ее в нужном направлении, затем выкройку с новой полученной вытачкой наложить на лист бумаги и очертить, не вырезая до тех пор, пока не будет разработан фасон, так как фасонные линии могут выходить за пределы основной выкройки (например, цельнокроеный воротник).

Нанесение фасонных линий на выкройку (рис. 31)

Рис. 31. Нанесение фасонных линий на выкройку: а - полочка; б - воротник
Рис. 31. Нанесение фасонных линий на выкройку: а - полочка; б - воротник

Нанести фасонные линии с рисунка журнала мод на выкройку путем деления конструктивных линий выкройки и рисунка на части или величину их отложить в сантиметрах. Для примера взять фасон платья из ткани в мелкую клетку (рис. 30), покроя мягкой формы, с длинным рукавом, по линии талии отрезное.

Кокетка выкроена вместе с клапаном с косым направлением нити. По середине переда платья планка прикреплена пуговицами. Воротник отложной. Карманы с листочкой выкроены с косым направлением нити. Платье с узким поясом, пропущенным под косую планку. Юбка прямая.

Данный фасон разработан по выкройке лифа с цельнокроеным рукавом и ластовицей (см. рис. 11). Построение юбки к лифу показано на рис. 13.

Полочка (рис. 31, а). Нанести на выкройку ширину кокетки, определив, какую часть длины плеча она занимает. Например, ширина кокетки занимает 1/2 длины плеча, тогда на выкройке длину плеча разделить пополам и нанести фасонную линию на выкройку, т. е. 6 см. Длина плеча полонки на выкройке основного платья 48 размера равна 12 см (12:2=6), из которых одна часть, как этого требует фасон, отходит под кокетку (точку деления обозначить значком х). Плечевую вытачку переместить в резную линию кокетки. Для этого от второй линии вытачки по плечевому срезу влево отложить 2 см.

На заход застежки и оформление планки от глубины выреза горловины вправо отложить 3 см. От точки 3 провести линию, параллельную середине переда платья, до линии низа. Для оформления планки от середины переда по линии груди влево отложить 3 см. От точки 3 провести линию, параллельную первой линии. От линии груди по середине переда отложить длину клапана, т. е. 7 см, и оформить его согласно фасону.

Оформить кокетку. Соединить половину длины плеча (точку 2) с шириной клапана (точку 3) плавной линией. Талевую вытачку переместить на 2 см к боковому срезу. Для оформления листочки вниз от линии талии по боковому срезу отложить 7 см. От точки 7 вправо отложить длину ее, т. е. 14-16 см, а вниз - ширину, т. е. 5 см. От точки 5 провести линию, параллельную и равную по длине верхней линии листочки. Место входа в карман на любую фигуру можно найти расчетным способом. Для этого мерку длины спинки до талии (ДСТ) разделить на 4 плюс или минус 1-2,5 см, в зависимости от фасона:

ДСТ:4-2,5=7 см (38:4-2,5=7).

В данном случае карман завышен.

Воротник (рис. 31, б). Построить прямоугольник по длине, равный полуокружности шеи плюс 1 см: ПОШ+1=19 см (18+1=19), по ширине - 7 см. Удлинить воротник по отлетной части на 1 см.

Таким образом, заготовив выкройку со всеми фасонными линиями, нужно каждую деталь для удобства пронумеровать и показать направление долевой нити. (Долевая нить показана знаком <- - ->), Нанести контрольные точки (контрольные точки обозначены значком I).

Примечание. Величина воротника, пояса, кармана должна быть согласована с размером платья, следовательно, от размера к размеру необходимо увеличить или уменьшить величину фасонной линии, воротника, кармана, планки и т. д. на 0,1-0,3 см.

Получение видоизмененной выкройки и раскрой (рис. 32)

Рис. 32. Получение видоизмененной выкройки и раскрой
Рис. 32. Получение видоизмененной выкройки и раскрой

Спинка. Если нет фасонных линий, выкроить без изменений.

Полочка (рис. 32, а, б, в, г). Разрезать выкройку по нанесенным линиям на отдельные детали. Для того чтобы получить каждую деталь в отдельности, под выкройку положить лист бумаги и выбрать детали резцом. По нанесенной линии отрезать кокетку вместе с клапаном (деталь I). Плечевую вытачку закрыть, и она переместится в резную линию кокетки. При раскрое выкройку кокетки положить на вдвое сложенную ткань, совместить рисунок ткани. Направление долевой нити на выкройке кокетки совместить с направлением долевой нити на ткани. Левую деталь кокетки выкроить без клапана.

Лиф (деталь II). Выкроить одну деталь на вдвое сложенной ткани. Середину переда положить к сгибу ткани. Середину передней части юбки (деталь III) также положить к сгибу ткани. Планку (деталь IV) выкроить по косой нити, положив выкройку к сгибу ткани. Припуск на швы. показан на рис. 32.

Примечание. Прежде чем приступить к раскрою разработанного фасона, необходимо проверить положение линий, форму и величину деталей или изменить их по желанию (уменьшить или увеличить). Для этого приготовить пробную модель, выложив ее на бумаге или ткани, и приколоть булавками на манекен или примерить на фигуре. После уточнения производить раскрой на ткани.

предыдущая главасодержаниеследующая глава




Как это было: советская мода на колоритных фотографиях 1960-1970-х годов

Аристократический шик от Юсуповых: как русская княжеская чета в эмиграции основала Дом моды

Забытая на родине: как киевлянка в эмиграции стала модным американским дизайнером

Аозай. Платье королей

Мода с улиц: как одеваются женщины в Париже

10 образов, которые никогда не выйдут из моды

История модного Дома Yves Saint Laurent




© Колпачёва Е. А., Злыгостев А. С. 2001-2017

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://fashionlib.ru/ 'FashionLib.ru: История моды'

Рейтинг@Mail.ru