НОВОСТИ  БИБЛИОТЕКА  АНЕКДОТЫ  ССЫЛКИ  О САЙТЕ  


предыдущая главасодержаниеследующая глава

Фасон 1. Платье с кантом по воротнику

(рис. 33)

Размеры 46-64

Рис. 33. Платье с кантом по воротнику
Рис. 33. Платье с кантом по воротнику

Платье из шерстяной, шелковой или хлопчатобумажной, льняной ткани однотонной либо набивной, отрезное по линии талии, прямое, полуприлегающее. По середине переда застежка на три пуговицы. Воротник пришивной, отложной, с бортами, отделан кантом из цветной ткани или бархата. Карманы подрезные, с клапанами. Рукава втачные, короткие. Задняя часть юбки со встречной складкой. Пояс широкий, цветной, в тон канта.

Это платье можно выполнить с цельнокроеным воротником, а карманы сделать с листочками.

Платье такого фасона рекомендуется женщинам любого возраста и телосложения. Расход ткани (для 46 размера 3 роста) при ширине 80-90 см - 3 м 30 см.

Нанесение фасонных линий на выкройку

(рис. 34)

Фасон разработан по основной выкройке платья (см. рис. 2).

Спинка (рис. 34, а). Построить вытачку, для этого вырез ростка разделить пополам, точку деления соединить с концом талевой вытачки. Расширить спинку от линии талии по боковому срезу на 3 см (на рисунке показано пунктирной линией). От глубины вытачки на линии талии отложить 5 см и построить вторую вытачку, равную первой.

Полочка (рис. 34, б). Нанести линию разреза для перемещения плечевой вытачки. Для этого боковой срез от глубины выреза проймы до линии талии разделить на четыре части и верхнюю точку деления соединить с концом вытачки. Расширить полочку по линии талии от бокового среза на 1,5 см (на рисунке показано пунктирной линией). От линии талии вниз по боковому срезу отложить 8-10 см (для линии входа в карман), а по второй линии талевой вытачки - 4-5 см, полученные точки соединить, продолжив линию до середины вытачки.

Клапан. От точки 4-5 вниз отложить ширину клапана, т. е. 6-7 см, и провести линию параллельно верхней. Вместо клапана кармана можно построить листочку шириной 4-6 см.

Для получения захода застежки от глубины выреза горловины вправо отложить 4-5 см. От полученной точки провести прямую до линии низа параллельно середине переда. Разметить петли, для этого от глубины выреза горловины вниз отложить 20 см и наметить петлю. Середину передней части юбки от талии до линии низа разделить на четыре части и от двух последних точек деления наметить петли (длина разреза петли равна диаметру пуговицы плюс 0,2-0,3 см).

Примечание. При двубортной застежке расстояние от края борта до петли должно быть равно диаметру пуговицы.

Воротники (рис. 34, б, в, г, д) можно сделать в нескольких вариантах.

Рис. 34. Нанесение фасонных линий на выкройку: а - спинка; б - полочка и воротник (первый вариант); в - воротник (второй вариант); г, д - воротники (третий и четвертый варианты)
Рис. 34. Нанесение фасонных линий на выкройку: а - спинка; б - полочка и воротник (первый вариант); в - воротник (второй вариант); г, д - воротники (третий и четвертый варианты)

Первый вариант. Цельнокроеный воротник, построенный на выкройке полочки (рис. 34, б). Соединить глубину выреза с вершиной горловины, продолжив линию влево на ширину выреза ростка плюс 1 см, т. е. на 8 см (измерить на выкройке спинки по вогнутой линии). От точки 8. и глубины выреза горловины вправо отложить под прямым углом к проведенной линии ширину воротника, т. е. по 8-9 см. Точки 8-9 соединить, продолжив линию на 1-1,5 см, точку 1-1,5 и глубину выреза горловины также соединить. Оформить линию пришива воротника, для этого отрезок от глубины выреза горловины до ее вершины разделить пополам и точку деления соединить с вырезом горловины, как показано на рисунке. Такой воротник может быть пришивным.

Второй вариант. Пришивной воротник (рис. 34, в), построенный по мерке полуокружности шеи. Построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А вправо отложить 18 см, т. е. мерку полуокружности шеи плюс 4 см для захода застежки. Разделить проведенную линию пополам и от точки деления вверх отложить 1,5 см. Оформить линию пришива, соединив точки А, 1,5 и 4. От точки А вверх отложить 7 см, а от точки 7 влево - 2-3 см. Точки А и 2-3 соединить, продолжив линию влево на 6 см (ширина воротника), а от точки 4 вверх отложить 10 см и вправо - 4-5 см. Оформить отлетную часть воротника, соединив точки 6, 10, 4-5 и 4 плавной линией.

Третий и четвертый варианты (рис. 34, г. д) построить аналогично второму варианту по мерке полуокружности шеи, как показано на рис. 34, г. Четвертый вариант воротника (рис. 34, д) можно видоизменить, увеличив ширину его на 5 см (на рисунке показано пунктирными линиями).

Пронумеровать детали выкройки и показать направление долевой нити.

Получение видоизмененной выкройки и раскрой

(рис. 35)

Рис. 35. Получение видоизмененной выкройки и раскрой: а - спинка; б - задняя часть юбки; в - полочка; г - цельнокроеный воротник; д - нижний воротник (первый вариант); е - нижний воротник (второй вариант); ж - передняя часть юбки; з - бочок юбки с мешковиной кармана
Рис. 35. Получение видоизмененной выкройки и раскрой: а - спинка; б - задняя часть юбки; в - полочка; г - цельнокроеный воротник; д - нижний воротник (первый вариант); е - нижний воротник (второй вариант); ж - передняя часть юбки; з - бочок юбки с мешковиной кармана

Чтобы сохранить основные контуры выкройки, перевести резцом или на прозрачную бумагу выкройку бочка и клапана.

Разрезать выкройку по нанесенным (фасонным) линиям. При раскрое детали выкройки разложить так, чтобы направление долевой нити на выкройке совпало с долевой нитью на ткани. Припуск на швы и запасы показан на рис. 35 пунктиром, подкрой обтачек, воротника и мешковины кармана - штрихами.

Спинка (рис. 35, а). Положить середину выкройки к сгибу ткани и отвести вправо боковую часть ее по вырезу ростка на 1,5 см. Оформить вытачку длиной 6 см.

Задняя часть юбки (рис. 35, б). Отодвинуть середину выкройки на 8-10 см от сгиба ткани для встречной складки.

Полочка (рис. 35, в). Разрезать выкройку от бокового среза, не дорезая до конца плечевой вытачки 0,5 см. Закрыть вытачку, за счет чего откроется новая по боковому срезу. Дать прибавку 11-12 см на обработку захода застежки.

Воротники можно выкроить в нескольких вариантах.

Первый вариант. Цельнокроеный воротник выкроить вместе с полочкой (см. рис. 34, б). Нижний воротник (рис. 35, д) выкроить (две детали) по косой нити. Подкроить верхний воротник (35, г) по нижнему вместе с подбортом. Подборт может состоять из нескольких частей, но шов стачивания должен располагаться ниже петли на 4-5 см.

Второй вариант. Пришивные воротники (см. рис. 34, в, г, д). Положить середину выкройки нижнего воротника (рис. 35, е) к сгибу ткани и выкроить одну деталь. Выкроить верхний воротник шире и длиннее нижнего на 0,5 см (для образования переката).

Передняя часть юбки (рис. 35, ж). Дать прибавку 11-12 см на обработку захода застежки. Приложить выкройку клапана от линии входа в карман вверх и обмелить на ткани форму нижнего клапана, затем выкроить его вместе с передней частью юбки. Верхний клапан с мешковиной кармана выкроить (две детали) по форме нижнего. Длина мешковины от входа в карман 12-14 см.

Бочок юбки с мешковиной кармана (рис. 35, з). Выкроить вместе с мешковиной кармана две детали длиной 12-14 см. При недостатке ткани мешковину кармана на 4 -5 см ниже линии входа в карман можно подкроить из подкладочной ткани в тон изделия,

Последовательность обработки

1. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки и отметить середину спинки, переда, воротника, передней и задней частей юбки прокладочным швом.

2. Сметать и стачать вытачки в ростке и заутюжить их в сторону середины спинки.

3. Заложить мягкие складки по талии спинки.

4. Сметать и стачать талевые вытачки на задней части юбки, разутюжить или заутюжить в сторону середины переда юбки.

5. Сметать и стачать встречную складку по середине задней части юбки,

6. Сметать и стачать боковые вытачки на полочках.

7. Сметать плечевые швы, совмещая при этом вершину горловины и высоту ростка, посаживая плечевой шов спинки,

8. Обработать цельнокроеный воротник. Сметать и стачать нижний воротник посередине, шов стачивания разутюжить. Сделать надсечки в углах плечевых швов, не дорезая до линии вершины горловины на 0,3 см. Стачать плечевые швы, начиная от проймы левого плеча, одновременно втачивая воротник в росток. Заутюжить плечевые швы в сторону спинки, а шов притачивания нижнего воротника - в сторону воротника. Втачать кант. Для этого выкроить обтачку из отделочной ткани по косой нити шириной 3-5 см, длиной, равной отлетной части воротника плюс 3-4 см, перегнуть ее посередине изнанкой внутрь, приутюжить. Приложить обтачку к лицевой стороне нижнего воротника, совмещая срезы, приметать и притачать по обтачке с расстоянием строчки от сгиба обтачки на ширину канта, т. е. на 1-2 см.

9. Обработать петли одной или двумя обтачками (рис. 36).

Обработка петель одной обтачкой. Отметить длину разреза петли на лицевой стороне полочки двумя параллельными линиями и одной поперечной (разрез петли). Передать линии разметки петель частыми прокладочными стежками на изнанку полочки. Выкроить обтачку длиной, равной длине разреза петли плюс 2-3 см, шириной - 4-5 см. Сложить обтачку и изделие лицевыми сторонами внутрь. Прострочить петлю с изнанки, отступив от нанесенной линии разреза петли в одну и другую стороны на 0,3-0,4 см, Сделать разрез по середине петли, начиная от середины рамки и не дорезая до концов ее по 0,5-0,7 см, а в углах сделать надсечки в виде язычков, не доходя до шва 0,1 см (рис. 36, а). Отогнуть обтачку в сторону изнанки изделия (рис. 36, б), выпуская кант со стороны обтачки на ширину петли так, чтобы канты с обеих сторон закрыли ширину разреза для петли. Закрепить края кантов с лицевой и изнаночной сторон (рис. 36, в, г). Прострочить петли со стороны изнанки, закрепляя в конце "язычки" двойной поперечной строчкой (рис. 36, д), приутюжить, разрезать припуск для обработки захода застежки (подборт) напротив середины петли. Подогнуть внутрь обрезной край подборта на ширину канта и подшить вручную к обтачке петли потайными стежками (рис. 36, е).

Рис. 36. Обработка петли одной или двумя обтачками: а - приметывание обтачки к изделию, обшивание и прорезание петли; 6 - выправление обтачки в сторону изнанки изделия; в, г, д - закрепление обтачки с изнанки и лицевой стороны; е - приметывание и притачивание обтачек к изделию; ж - приметывание обтачек; з - прорезание петли
Рис. 36. Обработка петли одной или двумя обтачками: а - приметывание обтачки к изделию, обшивание и прорезание петли; 6 - выправление обтачки в сторону изнанки изделия; в, г, д - закрепление обтачки с изнанки и лицевой стороны; е - приметывание и притачивание обтачек к изделию; ж - приметывание обтачек; з - прорезание петли

Обработка петель двумя обтачками. Разметить петли так же, как и в первом случае. Выкроить две обтачки длиной, равной длине разреза петли плюс 2-3 см, шириной 2-3 см. Перегнуть их по длине изнанкой внутрь, приутюжить, затем сложить обе обтачки вместе, совмещая сгибы, и приметать от сгиба на ширину канта, т. е. на 0,6-1 см (рис. 36, ж). Приложить обтачки к изделию сгибами кантов вниз, совмещая линию разреза петли и линию сметывания обтачек, и притачать швом, равным половине ширины канта, закрепляя строчку в конце. Верхняя и нижняя строчки должны быть параллельными и равными по длине. В конце строчек нитки закрепить (завязать). Сделать разрез петли между строчками, начиная от середины, и не дорезая до конца на 0,7-1 см (рис. 36, з). Дальнейшая обработка аналогична обработке петли с одной обтачкой.

10. Обработать нижний воротник подкройной обтачкой, сметать и стачать верхний воротник посередине, шов стачивания разутюжить. Сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь, сметать, слегка посаживая верхний воротник, стачать по нижнему по шву притачивания канта. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выпуская перекат со стороны верхнего воротника на 0,1-0,2 см до первой петли, а затем до линии талии со стороны полочек. Выметать воротник и край борта и приутюжить.

Втачивание пришивных воротников. Первый вариант. Втачивание воротника между бортом и подбортом. Сложить верхний воротник с нижним лицевыми сторонами внутрь и стачать по отлетной части со стороны нижнего, посаживая в углах верхний воротник. Подрезать швы в углах, разутюжить, вывернуть воротник на лицевую сторону, выметать со стороны нижнего на расстояние 0,5 см от края, выпуская перекат со стороны верхнего воротника 0,1 см от сгиба, приутюжить. Скрепить воротник с изделием, совмещая середину нижнего воротника с лицевой стороной середины спинки, концы его - с надсечкой по середине переда. Вметать одновременно оба слоя воротника от надсечки в горловине до плечевых швов, а по ширине ростка - только нижний. Затем подборт отогнуть на лицевую сторону изделия, совмещая верхний срез под- борта с вырезом горловины, и прострочить, начиная от края полочек до плечевых швов. На уровне плечевых швов верхний воротник надсечь на ширину шва, по ширине ростка притачать только нижний. Притачивать воротник от края борта левой полочки до края правой. Заутюжить швы стачивания в сторону воротника, а верхнюю часть воротника между надсечками подогнуть на 0,5-0,7 см и подшить к шву притачивания потайными стежками.

Второй вариант. Пришив воротника в разутюжку. Отогнуть подборт на лицевую сторону изделия и притачать его от сгиба до линии середины переда или до надсечки, т. е. до места втачивания концов воротника. Подогнуть внутренние края подбортов в сторону изнанки на 0,5 см и прострочить. Сложить нижний воротник (подворотник) с изделием лицевыми сторонами внутрь, а лицевую сторону подборта - с лицевой стороной верхнего воротника. Совместить середину воротника с серединой спинки, а концы его с серединой переда. Втачать воротник от середины левой полочки до середины правой, затем правый и левый подборт стачать с верхним воротником до плечевых швов или до внутреннего края подборта. Сделать надсечки против плечевых швов или внутреннего края подборта. Разутюжить швы на полочке, а на спинке, между надсечками, заутюжить в сторону воротника. Подогнуть обрезной край верхнего воротника между надсечками на 0,5-0,7 см и, закрывая шов притачивания, подшить вручную потайными стежками за машинную строчку. Подшить верхний край подборта к плечевому шву потайными стежками. Разрезать подборт напротив середины петли. Подогнуть внутрь обрезной край подборта на ширину канта и подшить вручную к обтачке петли потайными стежками (рис. 36, е).

11. Обработать карман с клапаном. Для этого сложить верхний и нижний клапаны лицевыми сторонами внутрь. Стачать клапан с трех сторон по нижнему, слегка посаживая верхний. Сделать надсечки в углах, оставляя припуск 0,2 см. Вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить и выметать его со стороны нижнего, выпуская перекат верхнего клапана на 0,1 см, приутюжить.

12. Приметать и притачать бочок к передней части юбки, стачивая одновременно остаток талевой вытачки и мешковину кармана.

13. Сметать и стачать боковые швы, одновременно втачивая мешковину кармана.

14. Карман может быть прорезной с листочкой. Для этого по выкройке клапана кармана выкроить листочку с прибавкой на швы по 0,7 см и прокладку из коленкора на 0,5 см уже листочки. Заготовленную прокладку приложить к изнанке листочки и приметать. Выкроить подкладку для листочки на 0,3 см уже листочки. Сложить листочку с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и прострочить но подкладке, посаживая в углах листочку на 0,2 см, вывернуть ее на лицевую сторону, выправить углы, выметать и приутюжить (листочки можно выкроить вместе с мешковиной кармана). Перегнуть верхний срез мешковины, отступив от обрезного края на ширину листочки плюс 1 см на шов. Притачать кромку с изнанки листочки по намеченной линии с небольшим натяжением, располагая кромку со стороны подкладки листочки (подлисточки) и прострочить по кромке на 0,3 см от наружного края, В изделиях из тонких тканей листочку обработать с дополнительной прокладкой, располагая ее со стороны листочки. Сложить листочку по намеченной линии сгиба лицевой стороной внутрь, стачать концы ее швом шириной 0,5-0,7 см, вывернуть листочку на лицевую сторону, выправить углы, швы выметать, приутюжить. Сложить листочку с изделием лицевыми сторонами внутрь, совместить линию пришива листочки с линией входа в карман так, чтобы обрезные края листочки были направлены к линии талии. Если листочка выкроена без мешковины кармана, то к нижней части ее приложить мешковину лицевой стороной и притачать одновременно с листочкой. Вторую часть мешковины кармана сложить с изделием лицевыми сторонами внутрь и притачать параллельно строчке притачивания листочки (расстояние между строчками 1 см). Разрезать вход в карман (между строчками) со стороны изнанки, не дорезая до конца строчки 1 см, и сделать надсечки в виде язычков. Отогнуть мешковину в сторону изнанки, выправить углы и приутюжить. Закрепить концы кармана и уголки (язычки) с изнанки двойной обратной строчкой, одновременно стачивая мешковину. Отлетные концы листочки настрочить или пришить к изделию потайными стежками. Один конец ее можно втачать в талевую вытачку.

15. Притачать лиф к юбке, совмещая при этом талевые вытачки на лифе и юбке.

16. Обработать нижний срез рукавов подкройной обтачкой шириной 4-5 см. а длиной, равной ширине низа рукава плюс 2 см на шов. Стачать концы обтачки, шов стачивания разутюжить. Второй срез обтачки подогнуть в сторону изнанки на 0,5 см и прострочить от сгиба на 0,2 см. Приметать обтачку лицевой стороной к лицевой стороне низа рукава, уравнивая срезы, и притачать по обтачке швом шириной 0,5 см. Шов притачивания разутюжить. Отогнуть обтачку в сторону изнанки рукава, выпуская перекат со стороны рукава на 0,1-0,2 см. Выметать перекат и приутюжить. Второй срез обтачки пришить к рукаву потайными стежками.

17. Вметать и втачать рукава в проймы, вметывая и втачивая по рукаву.

18. Подшить низ платья потайными стежками, отутюжить, пришить пуговипы.

19. Заготовить пояс. Сложить его вдвое лицевой стороной внутрь, стачать швом шириной 0,5 см, шов стачивания разместить по середине пояса, разутюжить. Стачать один конец с образованием мыса или под прямым углом. Вывернуть его через нестачанный конец, приутюжить. Обрезные края конца пояса подогнуть внутрь, сшить вручную.

предыдущая главасодержаниеследующая глава




Памяти Живанши: 5 легендарных нарядов Одри Хепберн от французского дизайнера

Дизайнер Жульен Фурнье: мода будущего невозможна без технологий

Неделя моды в Париже прошла по новым стандартам для моделей

Как это было: советская мода на колоритных фотографиях 1960-1970-х годов

Аристократический шик от Юсуповых: как русская княжеская чета в эмиграции основала Дом моды

Забытая на родине: как киевлянка в эмиграции стала модным американским дизайнером

Аозай. Платье королей

Мода с улиц: как одеваются женщины в Париже

10 образов, которые никогда не выйдут из моды

История модного Дома Yves Saint Laurent




© Колпачёва Е. А., Злыгостев А. С. 2001-2018

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://fashionlib.ru/ 'FashionLib.ru: История моды'

Рейтинг@Mail.ru