НОВОСТИ  БИБЛИОТЕКА  АНЕКДОТЫ  ССЫЛКИ  О САЙТЕ  


предыдущая главасодержаниеследующая глава

Фасон. 22. Платье прямого покроя с воротником, переходящим в планку

(рис. 97)

Размеры 46-54

Рис. 97. Платье прямого покроя с воротником, переходящим в планку
Рис. 97. Платье прямого покроя с воротником, переходящим в планку

Платье из шерстяной или хлопчатобумажной однотонной либо в мелкий рисунок ткани, цельнокроеное, прямое, свободной формы( покроя рубашки). На полочке от проймы рельеф, который переходит в карман. Карман прорезной, с листочкой и клапаном на спинке. Воротник пришивной, фигурный, выкроенный вместе с планкой, прикрепленной к платью на две пуговицы. Подрез закрыт планкой. Рукава втачные, трехчетвертные. Спинка ниже линии талии с подрезом, от которого заложена мягкая вытачка.

Платье такого фасона рекомендуется худощавым женщинам пропорционального телосложения.

Расход ткани (для 46 размера 3 роста) при ширине ткани 1 м 6 см - 3 м.

Нанесение фасонных линий на выкройку

(рис. 98)

Рис. 98. Нанесение фасонных линий на выкройку: а - спинка; б - полочка
Рис. 98. Нанесение фасонных линий на выкройку: а - спинка; б - полочка

Фасон разработан по основной выкройке платья (см. рис. 2).

Спинка (рис. 98, а). Увеличить ширину выреза ростка по плечевому срезу на 2 см и оформить плавной линией. От талии по боковому срезу вниз отложить 12-13 см и провести прямую (для подреза) до конца талевой вытачки. Затем провести линию через середину талевой вытачки до плечевого среза. Оформить боковой срез по прямой линии, соединив глубину выреза проймы с точкой 12-13. От точки 12-13 отложить по боковому срезу вверх 4 см, а вниз 2 см, от полученных точек провести линию параллельно прямой для подреза и оформить клапан мысом, как показано на рисунке.

Платье можно заузить по боковому срезу на 2-2,5 см (на рисунке показано пунктирной линией).

Полочка (рис. 98, б). Увеличить ширину выреза горловины по плечевому срезу на 2 см и построить воротник, для этого от глубины выреза горловины по середине переда вниз отложить 1 см. Соединить точки 1 и 2 по плечевому срезу, продолжив линию на ширину выреза ростка (измерить на выкройке спинки по вогнутой линии) плюс 1 см. т. е. на 10 см. От точки 10 под прямым углом к проведенной линии отложить ширину воротника, т. е. 10 см, а от точки 10 влево - 1 см. Разделить пополам глубину выреза горловины и от точки деления вправо отложить 12-13 см, а от глубины выреза горловины также вправо отложить 7 см. От точки 7 по проведенной линии влево отложить 3,5 см. Точки 1, 12-13, 3,5 и 7 соединить, как показано на рисунке. От глубины выреза горловины вниз отложить 13- 15 см и от полученной точки влево и вправо - по половине ширины клапана планки, т. е. по 3 см. Провести прямые вниз от точек 3 и 5 параллельно середине переда длиной по 13 см. Оформить мыс в конце планки, как показано на рисунке. Точки 3 и 7 соединить, продолжив прямую от левой точки 3 до выреза горловины и вниз по проведенной линии 7 см. Точки 7 и 2 по плечевому срезу соединить плавной линией (проведенная линия является линией отреза воротника и вырезом горловины).

Разделить пройму на три части и верхнюю точку деления соединить с концом талевой вытачки плавной линией. Переместить конец плечевой вытачки к рельефной линии, как показано на рисунке.

Для линии входа в карман от талии по боковому срезу вниз отложить 14-15 см, а от полученной точки вверх - 6 см на ширину листочки. От точек 6 и 14-15 провести прямые параллельно линии талии до вытачки (нижняя линия является линией входа в карман).

Платье можно заузить по боковому срезу на 2-2,5 см (показано пунктирной линией) или расширить по линии низа.

Пронумеровать детали выкройки и показать направление долевой нити.

Получение видоизмененной выкройки и раскрой

(рис. 99)

Рис. 99. Получение видоизмененной выкройки и раскрой: а - спинка; б - полочка; в - бочок полочки; г - воротник к правой полочке; д - воротник к левой полочке; е - листочка, переходящая в клапан
Рис. 99. Получение видоизмененной выкройки и раскрой: а - спинка; б - полочка; в - бочок полочки; г - воротник к правой полочке; д - воротник к левой полочке; е - листочка, переходящая в клапан

Чтобы сохранить основные контуры выкройки, перевести резцом или на прозрачную бумагу выкройку воротника с планкой для правой полочки, а также листочку кармана с клапаном.

Разрезать выкройку по нанесенным (фасонным) линиям. При раскрое детали выкройки разложить так, чтобы направление долевой нити на выкройке совпало с долевой нитью на ткани.

Припуск на швы и запасы показан на рис. 99 пунктиром, подкрой обтачек и мешковины - штрихами.

Спинка (рис. 99, а). Сделать подрез от бокового среза по середине талевой вытачки вверх, не дорезая до плечевого среза 0,5 см. Положить середину выкройки к сгибу ткани и отвести боковую часть ее вправо на 4-5 см. Талевую вытачку не обводить на ткани, так как платье свободного покроя.

Полочка (рис. 99, б). Разрезать выкройку по линии рельефа от проймы к боковому срезу (по линии входа в карман). Положить середину переда к сгибу ткани, закрыть плечевую вытачку, за счет чего откроется вытачка в рельефной линии от проймы, и выкроить одну деталь. Подкроить обтачку для обработки линии входа в карман, которая одновременно является и мешковиной кармана.

Бочок полочки (рис. 99, в). Выкроить вместе с мешковиной кармана две детали.

Воротник (рис. 99, г, д). Выкроить две детали с планкой (рис. 99, г) для правой полочки и две детали без планки (рис. 99, д) для левой полочки.

Листочка, переходящая в клапан (рис. 99, е). Выкроить четыре детали без бокового шва (если позволяет ткань, выкроить две детали со сгибом в верхней части).

Последовательность обработки

1. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки и отметить середину переда, спинки, верхнего и нижнего воротников прокладочным швом.

2. Обработать обтачные петли на планке воротника к правой полочке.

3. Заготовить листочки, переходящие в клапаны. Сложить их лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему срезу, затем вокруг клапана и закончить у надсечки (на листочке для втачивания ее в карман). Вывернуть на лицевую сторону, выметать, выпуская перекат со стороны верхней части ее на 0,1-0,2 см, и приутюжить.

4. Обработать карманы. Сложить листочку и полочку по линии входа в карман лицевыми сторонами внутрь, располагая сгиб листочки к низу изделия, сверху наложить обтачку, которая является одновременно и мешковиной кармана, уровнять срезы. Листочка и мешковина кармана должны выступать в сторону середины переда на 2-3 см. Стачать все четыре слоя, сделать надсечку в углу по линии входа в карман, отогнуть мешковину кармана в сторону изнанки, а листочку кверху.

5. Наложить полочку на бочок, совмещая основные линии выкройки. Сметать и стачать, одновременно втачивая конец листочки и стачивая мешковину кармана.

6. Заложить мягкие вытачки на спинке и стачать их вверх от подреза на 4-5 см.

7. Сметать и стачать подрезы на спинке со стороны изнанки, сводя строчку в конце подреза на 0,1-0,2 см.

8. Сметать и стачать боковые швы, отгибая при этом клапан на полочке.

9. Сметать и стачать плечевые швы и заутюжить их в сторону спинки.

10. Сметать и стачать нижний и верхний воротники посередине, шов стачивания разутюжить. Сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь, совмещая шов посередине. Сметать, посаживая в углах верхний воротник, и стачать по отлетной части до надсечки у линии пришива воротника с планкой. В углах клапана лишнюю ткань срезать. В фасонных вырезах воротника сделать надсечки, не дорезая до шва стачивания 0,2 см. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить шов, выметать, выпуская перекат по планке со стороны нижнего воротника, а по воротнику со стороны верхнего воротника, приутюжить.

Сколоть середину нижнего воротника с серединой спинки. Вметать и втачать левый конец верхнего воротника, начиная от надсечки в правом углу горловины до надсечки в левом (излишек ткани срезать, оставляя ниже горловины только на шов). Затем вметать и втачать нижний воротник в горловину до надсечки у клапана. Второй срез верхнего воротника отогнуть на 0,7-1 см и подшить к шву.притачивания нижнего. Если воротник съемный, обработать горловину подкройной обтачкой.

11. Сметать и стачать швы рукавов, обработать низ поперечными обтачками. Вметать и втачать рукава в проймы (подробное описание см. в разделе "Методы обработки изделия").

12. Подшить низ платья потайными стежками, отутюжить и пришить пуговицы.

предыдущая главасодержаниеследующая глава




Памяти Живанши: 5 легендарных нарядов Одри Хепберн от французского дизайнера

Дизайнер Жульен Фурнье: мода будущего невозможна без технологий

Неделя моды в Париже прошла по новым стандартам для моделей

Как это было: советская мода на колоритных фотографиях 1960-1970-х годов

Аристократический шик от Юсуповых: как русская княжеская чета в эмиграции основала Дом моды

Забытая на родине: как киевлянка в эмиграции стала модным американским дизайнером

Аозай. Платье королей

Мода с улиц: как одеваются женщины в Париже

10 образов, которые никогда не выйдут из моды

История модного Дома Yves Saint Laurent




© Колпачёва Е. А., Злыгостев А. С. 2001-2018

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://fashionlib.ru/ 'FashionLib.ru: История моды'

Рейтинг@Mail.ru