Фасон 48. Ансамбль из полупальто и платья [1963 Дрючкова М.А., Живаева Е.И., Панова В.П., Сычева Т.А., Фиалко Т.М.

Рис. 177. Ансамбль из полупальто и платья

Полупальто из шерстяной или хлопчатобумажной однотонной либо в мелкий рисунок ткани, прямое. На полочках прорезные карманы с клапанами, от которых заложена складка. Воротник - цельнокроеная стойка, выкроенная вместе со вставкой. Вставку можно выполнить из другой ткани, хорошо сочетающейся по цвету с полупальто, или из меха. Рукава втачные, длинные.

К такому полупальто можно сшить платье из хлопчатобумажной, шерстяной, шелковой однотонной или набивной ткани, цельнокроеное, прямое. Впереди подрезы от проймы и ниже линии талии (рис. 177, а). Полочки и юбка от подрезов слегка задрапированы. В подрезы полочек втачаны клапаны. Это платье можно выполнить без клапанов и вместо драпировки на юбке заложить мягкие вытачки (рис. 177, б). Расход ткани (для 46 размера III роста) при ширине 1 м 30 см - 2 м 40 см.

Цельнокроеное платье без боковых швов с большим заходом правой полочки и застежкой на одну пуговицу (рис. 177, в) также подходит к данному полупальто. Вырез горловины мысом, отделан искусственным мехом.

Спинка с мягкими складками от ростка и небольшим напуском. Такое платье можно видоизменить и сшить из ткани в клетку или полоску (рис. 177, г). Расход ткани (для 46 размера 3 роста) при ширине 1 м 40 см - 1 м 80 см.

Ансамбль рекомендуется женщинам любого возраста и телосложения.

Нанесение фасонных линий полупальто на выкройку

Рис. 178. Нанесение фасонных линий полупальто на выкройку: а - спинка; б полочка

Фасон разработан по основной выкройке платья (см. рис. 2) с прибавкой на свободное облегание 6-7 см.

Спинка (рис. 178, а). Построить цельнокроеную стойку, переходящую во вставку, для этого от высоты ростка вверх отложить 6 см и вправо по плечевому срезу 2 см. Соединить точки 6 и 2 плавной линией. Продолжить середину спинки до уровня высоты стойки, т. е. точки 6, и полученные точки соединить. От точки пересечения вниз отложить 1,5 см и от глубины выреза ростка вниз 2 см. Оформить стойку и линию отреза вставки плавными линиями, как показано на рисунке.

Полочка (рис. 178, б). Построить цельнокроеную стойку, переходящую во вставку, для этого продолжить плечевой срез в сторону середины переда на 3 см. От точки 3 вверх отложить 3 см. Соединить точки 3 и 3 плавной линией. Для получения захода застежки вправо отложить по 5 см от глубины выреза горловины и линии низа. Полученные точки соединить. От точки 5 вниз по линии захода застежки отложить 25 см, а от вершины горловины влево по плечевому срезу отложить 2 см. Разделить угол в глубине выреза горловины пополам и провести линию, равную 3,5 см. Оформить стойку и линию отреза вставки плавными линиями, как показано на рисунке. Разметить петли: первую петлю - в конце вставки, а вторую - на уровне линии входа в карман.

Линия входа в карман. От линии талии по боковому срезу вниз отложить 12-14 см. От точки 12-14 вправо отложить 18 см. Полученные точки соединить.

Боковая часть полочки. Разделить линию входа в карман пополам. От точки деления вниз параллельно боковому срезу провести прямую до линии низа.

Клапан. От линии входа в карман, т. е. точек 12-14 и 18, вниз отложить ширину клапана - 7-8 см и оформить клапан, как показано на рисунке.

Пронумеровать детали выкройки и показать направление долевой нити.

Получение видоизмененной выкройки и раскрой полупальто

Рис. 179. Получение видоизмененной выкройки и раскрой полупальто: а - спинка; б - стойка к спинке; в - полочка; г - стойка к полочке; д - боковая часть полочки; е - клапан кармана

Разрезать выкройку по нанесенным (фасонным) линиям. При раскрое детали выкройки разложить так, чтобы направление долевой нити на выкройке совпало с долевой нитью на ткани.

Припуск на швы и запасы показан на рис. 179 пунктиром, подкрой обтачек и подборта - штрихами.

Спинка (рис. 179, а). Положить середину выкройки к сгибу ткани и выкроить одну деталь.

Стойка к спинке (рис. 179, б). Положить середину выкройки к сгибу ткани и выкроить две детали (верхнюю и нижнюю части),

Полочка (рис. 179, в). Выкроить по полученной выкройке (две детали). Сделать разрез по линии входа в карман на длину кармана, Подкроить подборт (две детали).

Стойка к полочке (рис. 179, г). Выкроить четыре детали (две верхние и две нижние части).

Боковая часть полочки (рис. 179, д). Выкроить две детали.

Клапан кармана (рис. 179, е), Выкроить четыре детали.

Выкроить мешковину кармана и обтачку для обработки кармана. Ширина обтачки 4-5 см, а длина равна линии входа в карман плюс 2-3 см.

Последовательность обработки полупальто

1. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки и отметить середину переда и спинки прокладочным швом.

4. Обработать срезы боковых частей полочек долевой обтачкой, ширина которой 6 см.

Сложить обтачку и боковую часть лицевыми сторонами внутрь, совмещая срезы, сметать и стачать швом 0,7 см, шов стачивания разутюжить, отогнуть обтачку в сторону изнанки, выпуская перекат со стороны боковой части полочки на 0,1-0,2 см, прометать косыми стежками, приутюжить, удалить наметку и утюжить через увлажненную ткань до полного прилегания.

5. Обработанную боковую часть полочки изнанкой наложить на лицевую сторону полочки, приметать и проложить с лицевой стороны отделочную строчку шириной 2 см.

6. Заготовить клапан. Сложить верхнюю и нижнюю части лицевыми сторонами внутрь, слегка посаживая верхний клапан, сметать и стачать швом 0,7 см, шов стачивания разутюжить, подрезать углы, вывернуть на лицевую сторону, выпуская перекат со стороны верхнего клапана на 0,1-0,2 см, прометать и приутюжить. Проложить отделочную строчку швом 2 см.

7. Обработать карман. Приложить к линии входа в карман нижнюю часть клапана на лицевую сторону полочки, расположив обработанную часть его к низу полочки, а обрезным краем к линии входа в карман. Притачать клапан швом шириной 1 см. Сложить лицевыми сторонами внутрь верхний срез по линии входа в карман с подзором (долевая обтачка из основной ткани, ширина которой 7-8 см, длина равна линии входа в карман плюс 5-6 см), затем на подзор приложить мешковину кармана, расположив ее вверх в сторону плечевого среза, приметать и притачать швом шириной 1 см, шов стачивания разутюжить. Отогнуть мешковину кармана и подзор в сторону изнанки полочки.

К шву притачивания клапана притачать вторую часть мешковины кармана и долевую обтачку из основной ткани шириной 6-7 см, а длиной, равной линии входа в карман плюс 4. Стачать со стороны изнанки полочки мешковину кармана, одновременно закрепляя "язычки" в конце разреза кармана. Наложить клапан так, чтобы он закрывал швы притачивания по линии входа в карман, и притачать концы его по косым срезам до линии сгиба, затем отогнуть клапан книзу.

8. Сметать и стачать плечевые швы, слегка посаживая плечевой срез спинки, швы стачивания разутюжить.

9. Обработать подкройными обтачками линию отреза стойки на спинке и полочке.

10. Сметать и стачать плечевые швы стойки и разутюжить.

11. Сметать и стачать боковые швы и разутюжить их.

12. Наложить полупальто на стойку, приметать и притачать широкой отделочной строчкой, отступив от края на 2 см.

13. Обработать стойку и заход полочек обтачками.

14. Сметать и стачать швы рукавов, разутюжить их.

15. Вметать и втачать рукава в проймы, обработать низы рукавов припуском, данным при раскрое.

16. Подшить низ полупальто крестообразными стежками.

17. Пришить подкладку к полупальто потайными стежками, отутюжить и пришить пуговицы.

Нанесение фасонных линий платья с подрезом от проймы и ниже линии талии на выкройку

Рис. 180. Нанесение фасонных линий платья на выкройку: а - полочка; б - воротник; в - ластовица

Фасон разработан по выкройке лифа с цельнокроеным рукавом и ластовицей (см. рис. 11). Построение юбки к лифу показано на рис. 13.

Полочка (рис. 180, а). Отметить длину плеча и конец подреза для ластовицы контрольными точками (на чертеже отмечено значком I). Нанести линию разреза выкройки от контрольной точки подреза для ластовицы до уровня с вершиной горловины.

Разделить плечевой срез от второй линии плечевой вытачки до контрольной точки на три части, а вырез горловины - пополам. Нанести линию разреза выкройки для перемещения плечевой вытачки и получения драпировки, соединив точки деления с линией подреза, как показано на рисунке. Разделить пополам боковой срез от талии до линии низа. От линии талии по середине переда вниз отложить 5-8 см, от полученной точки провести прямые до второй линии талевой вытачки и точки деления по боковому срезу.

Для получения захода застежки от глубины выреза горловины вправо отложить 3 см и от полученной точки провести линию параллельно середине переда до уровня с точкой 5-8. Переместить половину глубины талевой вытачки, т. е. 2 см, к середине переда, а затем столько же срезать по краю захода застежки.

Клапан. От конца подреза по нанесенной линии отложить влево длину клапана 10-11 см, а от полученной точки вниз ширину его 4-5 см и провести линию, параллельную верхней. Оформить клапан, как показано на рис. 180, а.

Воротник (рис. 180, б). Построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А вправо отложить 18 см, т, е. мерку полуокружности шеи, проведенную линию разделить пополам и от точки деления вверх отложить 3 см. Оформить линию пришива плавной линией, соединив точки А, 3, 18. От точек А и 18 вверх отложить ширину воротника, т. е. 8 см, и от точки 8 влево 3-4 см, соединить точки 3-4 и А. Оформить отлетную часть воротника, соединив точки 3-4 и 8 плавной линией, продолжив ее за точку 8 на 4 см. Соединить точки 4 и 18 прямой.

Ластовица (рис. 180, в). Разделить выкройку ластовицы пополам, затем одну половину также разделить пополам и отметить верхнюю и нижнюю части ее условными линиями (на чертеже отмечено значками) для удобства соединения их с выкройкой рукава и полочки.

Пронумеровать детали выкройки и показать направление долевой нити.

Получение видоизмененной выкройки и раскрой платья

Рис. 181. Получение видоизмененной выкройки и раскрой платья: а ластовица к спинке; б - полочка; в - клапан

Припуск на швы и запасы показан на рис. 181 пунктиром, подкрой обтачек - штрихами.

Спинка. Выкроить по выкройке платья с цельнокроеным рукавом и ластовицей. Положить середину выкройки к сгибу ткани. Дать припуск на швы и запасы: по вырезу ростка 0,7 см, по плечевому срезу 1,5-2 см, по нижнему срезу рукава и боковому по 2 см и линии низа 6-7 см.

Выкроить половину ластовицы по полученной выкройке (две детали).

Полочка (рис. 181, б). Разрезать выкройку от середины переда до точки деления по боковому срезу и от контрольной точки подреза для ластовицы до точек деления по плечевому срезу и горловине, не дорезая по 0,5 см. Закрыть вытачку, за счет чего откроется новая вытачка по подрезу. Для получения драпировки раздвинуть части выкройки на одинаковое расстояние между ними по 2 см. Отодвинуть середину переда на уровне подреза юбки от сгиба ткани на 3-5 см, а внизу положить к сгибу ткани, отвести верхнюю часть выкройки влево на 4 см. Приложить верхнюю часть ластовицы к рукаву, а нижнюю - к полочке, совмещая контрольные точки и условные линии. Подкроить обтачки для обработки захода застежки и низа рукавов.

Клапан (рис. 181, в). Выкроить по полученной выкройке четыре детали.

Воротник (см. рис. 180, б). Выкроить по полученной выкройке две детали. Дать прибавку на швы по всем срезам по 0,7 см.

Последовательность обработки платья

1. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки и отметить середину спинки, переда и воротника прокладочным швом.

2. Втачать половину ластовицы в подрез спинки.

3. Уложить драпировку по подрезам полочек и юбки.

5. Приметать заготовленные клапаны к нижнему срезу подреза, совмещая основные линии выкройки, и стачать подрез, одновременно втачивая клапан.

6. Сметать и стачать плечевые швы, заутюжить их в сторону спинки.

7. Сметать и стачать боковые швы, одновременно сметывая и стачивая нижние швы рукавов, совмещая контрольные точки.

8. Обработать обтачные петли одной или двумя обтачками (подробное описание см. фасон 1).

9. Обработать застежку подкройными обтачками.

10. Заготовить воротник и втачать его в горловину.

11. Обработать низ рукавов подкройными обтачками.

12. Подшить низ платья, отутюжить, пришить пуговицы и кнопки.

Нанесение фасонных линий платья без боковых швов на выкройку

Рис. 182. Нанесение фасонных линий платья без боковых швов на выкройку: а - спинка; б - полочка

Фасон разработан по основной выкройке платья (см. рис. 2).

Спинка (рис. 182, а). Для получения мягких складок от выреза ростка нанести линии разреза выкройки, для этого разделить вырез ростка пополам, точку деления соединить с концом талевой вытачки. Для платья с открытым вырезом горловины (см. рис. 177, г) увеличить вырез ростка по плечевому срезу на 4,5-5 см, а глубину на 4-5 см и оформить плавной линией.

Полочка (рис. 182, б). Оформить вырез горловины, соединив вершину ее с глубиной, как показано на рисунке. Для платья с открытым фигурным вырезом горловины (см. рис. 177, г) увеличить ширину выреза горловины на 4,5-5 см, а глубину на 6-7 см и оформить, как показано на рисунке. Нанести линию разреза для перемещения плечевой вытачки. Для этого разделить пройму на три части и нижнюю точку деления соединить с концом плечевой вытачки.

Линия входа в карман. От линии талии вниз по боковому срезу и первой линии талевой вытачки отложить по 8-9 см, полученные точки соединить. Уменьшить глубину и длину талевой вытачки на 2 см и построить ее, как показано на рисунке.

Пронумеровать детали выкройки и показать направление долевой нити.

Получение видоизмененной выкройки и раскрой платья

Рис. 183. Получение видоизмененной выкройки и раскрой

Разрезать выкройку по нанесенным (фасонным) линиям. При раскрое выкройку разложить так, чтобы направление долевой нити на выкройке совпало с долевой нитью на ткани.

Припуск на швы и запасы показан на рис. 183 пунктиром, подкрой мешковины кармана - штрихами.

Спинка и перед (рис. 183). Для раскроя такого платья ткань должна быть не уже 130-140 см. Разложить ткань в развернутом виде изнанкой вверх, обрезным краем к себе. От левой кромки влево отложить 4 см для захода застежки и провести прямую параллельно кромке. Положить середину переда к проведенной линии. Разрезать выкройку по нанесенной линии от проймы, не дорезая до конца плечевой вытачки 0,5 см, закрыть вытачку, за счет чего откроется новая вытачка в пройме. Обмелить выкройку левой полочки без нанесенной линии кармана, оставляя припуск для подшивки низа платья 5-6 см. Приложить выкройку спинки, совмещая боковые срезы (выкройка платья должна быть не расклешенная по боковому срезу, т. е. прямая). Для получения мягких складок от выреза ростка разрезать выкройку по нанесенной линии от ростка вниз до талевой вытачки, затем по линии талии, не дорезая до бокового среза по 0,5 см, и отодвинуть боковую часть выкройки на 2-3 см или так, чтобы глубина выреза проймы спинки совместилась с глубиной выреза проймы полочки, обмелить выкройку, после чего перевернуть и обмелить вторую половину спинки, как первую.

Приложить правую полочку с нанесенной линией кармана, совмещая боковые срезы. Затем проверить ширину платья по линии бедер. Она должна быть равна мерке полной окружности бедер плюс 6 см, т. е. 104+6=110 см. Для захода правой полочки от середины переда влево отложить отрезок, равный от второй линии талевой вытачки до середины переда, и провести линию сгиба застежки параллельно линии переда, остаток ткани уйдет на обработку захода застежки. Продолжить линию выреза горловины влево до линии сгиба застежки. Оформить верхнюю линию припуска ткани на обработку застежки, как показано на рисунке. Уменьшить глубину боковых вытачек по 1 см и оформить их, как показано на рисунке.

Боковая часть юбки (рис. 183). Выкроить одну деталь по полученной выкройке (деталь II) вместе с мешковиной кармана.

Такое платье можно раскроить с цельнокроеным коротким рукавом (молодежное), для этого удлинить плечевой срез полочки и спинки как позволит ткань, т. е. на 5-6 см, а глубину проймы уменьшить на 1-2 см.

Подкроить обтачки для обработки выреза горловины шириной 4-5 см, длиной, равной величине выреза горловины.

Для платья с открытым вырезом горловины (см. рис. 177, г) выкройки на ткани раскладывать так же.

Последовательность обработки платья

1. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки и отметить середину спинки и полочки прокладочным швом.

3. Заложить мягкие складки по ростку, сгиб складки располагать в сторону проймы.

4. Обработать карман на правой полочке. Боковую часть, выкроенную вместе с мешковиной кармана, сложить с полочкой лицевыми сторонами внутрь, совмещая основные линии выкройки, приметать и притачать. По линии входа в карман приметать и притачать мешковину кармана из основной ткани (если основной ткани не хватает, то можно дотачать из подкладочной на 4-6 см ниже линии входа в карман), складывая лицевыми сторонами внутрь. Для предохранения от растяжения по линии входа в карман проложить долевик-кромку. Отогнуть мешковину кармана в сторону изнанки, выправить швы, сметать и стачать талевую вытачку, одновременно сметывая и стачивая мешковину кармана.

5. Сметать и стачать талевую вытачку на левой полочке.

6. Сметать и стачать плечевые швы, обработать и заутюжить их в сторону спинки.

7. Обработать вырез горловины и заход застежки на левой и правой полочках, для этого припуск, данный при раскрое для обработки захода застежки на левой и правой полочках, отогнуть на лицевую сторону, сметать и стачать концы обтачек для обработки горловины по плечевому срезу и с припуском застежки, швы стачивания разутюжить, затем притачать обтачки по вырезу горловины. Отогнуть обтачки и припуск для обработки застежки в сторону изнанки и подшить к платью потайными стежками.

8. Вметать и втачать рукава в проймы, вметывать и втачивать по рукаву.

10. Подшить низ платья потайными стежками, отутюжить и пришить пуговицы.