НОВОСТИ  БИБЛИОТЕКА  АНЕКДОТЫ  ССЫЛКИ  О САЙТЕ  


предыдущая главасодержаниеследующая глава

Фасон 56. Платье с отрезными бочками и цельнокроеными клапанами

(рис. 211)

Размеры 48-58

Рис. 211. Платье с отрезными бочками и цельнокроеными клапанами
Рис. 211. Платье с отрезными бочками и цельнокроеными клапанами

Платье из шерстяной, полушерстяной или плотной шелковой однотонной ткани. Цельнокроеное, прямое, полуприлегающее с отрезными бочками и цельнокроеными клапанами, прикрепленными к платью пуговицами. По середине переда встречная складка. Воротник втачной, отложной с маленькими бортиками. Рукава втачные, короткие. Спинка без фасонных линий.

Платье можно видоизменить, т. е. выполнить его с резной линией от плечевого среза без воротника (рис. 211, а).

Платье такого фасона рекомендуется женщинам любого возраста и телосложения.

Расход ткани (для 48 размера 3 роста) при ширине 100 см - 3 м.

Нанесение фасонных линий на выкройку

(рис. 212)

Рис. 212. Нанесение фасонных линий на выкройку: а - полочка; б - воротник
Рис. 212. Нанесение фасонных линий на выкройку: а - полочка; б - воротник

Фасон разработан по основной выкройке платья (см. рис. 2).

Полочка (рис. 212, а). Построить бортик. От глубины выреза горловины вправо отложить 3 см, по середине переда вниз 8-10 см, полученные точки соединить. От линии талии вниз по боковому срезу отложить 15 см и провести прямую до талевой вытачки параллельно линии талии. От проведенной линии вверх отложить ширину клапана 5-6 см, а от полученной точки влево - длину клапана 4 см. Разделить ширину клапана пополам и от точки деления вправо отложить длину мысика 2 см. Оформить клапан, как показано на рисунке. Наметить петлю по середине клапана. Длина разреза петли равна диаметру пуговицы плюс 0,2-0,3 см. Переместить талевую вытачку ближе к боковому срезу на 2 см и построить новую глубиной 2 см, длиной вверх от талии, равную длине первой, вниз - до линии клапана. Разделить линию проймы пополам. Соединить точку деления с концом талевой вытачки. Нанести линию разреза для перемещения плечевой вытачки. Для этого соединить конец ее с линией отреза боковой детали.

Воротник (рис. 212, б). Построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А вверх отложить ширину воротника 7 см, вправо - длину воротника, равную мерке полуокружности шеи плюс 2 см (18+2=20 см), разделить проведенную линию пополам. От точки 20 вверх отложить 1,5-2 см. Оформить линию пришива воротника, соединив точку 1,5-2 с точкой деления плавной линией. От точки 1,5-2 вверх отложить 5 см. Точки 5 и 7 соединить.

Для платья без воротника (см. рис. 211, а) увеличить ширину ростка по плечевому срезу на 4 см, а глубину на 2-3 см (см. фасон 76).

На полочке углубить горловину на 7-8 см, от полученной точки влево провести прямую до вытачки. Нанести линию отреза боковой детали, для этого конец плечевой вытачки, глубину талевой и точку 4 соединить (см. пунктирные линии на рис. 212, а).

Пронумеровать детали выкройки и показать направление долевой нити.

Получение видоизмененной выкройки и раскрой

(рис. 213)

Рис. 213. Получение видоизмененной выкройки и раскрой: а - средняя деталь полочки; б - боковая деталь полочки; в - воротник
Рис. 213. Получение видоизмененной выкройки и раскрой: а - средняя деталь полочки; б - боковая деталь полочки; в - воротник

Чтобы сохранить основные контуры выкройки, перевести резцом или на прозрачную бумагу выкройку боковой детали полочки вместе с клапаном.

Разрезать выкройку по нанесенным (фасонным) линиям. При раскрое детали выкройки разложить так, чтобы направление долевой нити на выкройке совпало с долевой нитью на ткани. Припуск на швы и запасы показан на рис. 213 пунктиром, подкрой обтачек - штрихами.

Спинка (см. рис. 2, а). Положить середину выкройки к сгибу ткани по долевой нити и выкроить одну деталь. Дать припуск на швы: по ростку 0,7 см, плечевому срезу 1,5-2 см, боковому срезу 2-3 см, пройме 1 см, линии низа 4-5 см.

Средняя деталь полочки (рис. 213, а). Сделать разрез к концу плечевой вытачки, не дорезая 0,5 см. Отодвинуть середину выкройки переда от сгиба ткани по долевой нити для встречной складки на 8-10 см. Закрыть плечевую вытачку, за счет чего откроется новая по линии разреза, и выкроить одну деталь. Подкроить подборт.

Боковая деталь полочки (рис. 213, б). Выкроить две детали по полученной выкройке вместе с клапаном. Подкроить обтачку для обработки нижнего среза боковой детали вместе с клапаном.

Рукав. Отрезать от основной выкройки длину короткого рукава 20-28 см. Положить середину выкройки по долевой нити (в развернутом виде). Дать припуск на швы: по переднему и локтевому срезам 1,5-2 см, по линии низа 1 см и выкроить две детали. Подкроить обтачку для обработки низа рукава шириной 4-5 см.

Воротник (рис. 213, в). Положить середину выкройки к сгибу ткани и выкроить две детали, нижний уже по ширине на 0,3-0,5 см.

Последовательность обработки

1. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки и отметить середину спинки, рукава, воротника прокладочным швом.

2. Сметать и стачать талевые вытачки на спинке, заутюжить их в сторону середины.

3. Сметать и стачать шов по середине переда платья, одновременно стачивая встречную складку, не дострачивая до низа 15-20 см, заложить ее, приутюжить, закрепив в конце припуск на складку поперечной строчкой.

4. Сметать и стачать вытачки на полочке.

5. Обработать петли на клапанах одной или двумя обтачками (подробное описание см. фасон 1).

6. Обработать клапан и нижний срез боковой детали подкройной обтачкой.

7. Сметать и стачать боковую деталь полочки со средней до клапана. Верхний срез обтачки боковой детали и припуск на шов в верхней средней детали полочки стачать внутренним швом.

8. Сметать и стачать плечевые швы, припосаживая спинку.

9. Сметать и стачать боковые швы от проймы вниз, совмещая контрольные точки.

10. Обработать борта, сделать надсечку по середине переда у горловины. Сложить подборт с бортом лицевыми сторонами внутрь, прометать по подборту, делая посадку в углах и линии отворота. Притачать подборт по полочке на 0,7 см от среза (правый подборт притачать от шва стачивания полочки до надсечки, т. е. середине переда горловины, левый - от надсечки до шва стачивания). Шов стачивания разутюжить, срезать лишнюю ткань в углах, отогнуть подборт в сторону изнанки, выправить шов, выпуская перекат по линии отворота со стороны подборта, прометать косыми стежками, приутюжить. Второй срез обтачки, отогнуть в сторону изнанки на 0,5 см, пристрочить на 0,1-0,2 см от сгиба и прикрепить к изделию вручную.

11. Заготовить воротник и соединить с горловиной.

12. Сметать и стачать швы рукавов.

13. Обработать низ рукавов подкройными обтачками.

14. Вметать и втачать рукава в проймы (подробное описание см. в разделе "Методы обработки изделия").

15. Подшить низ платья и отутюжить,

16. Заготовить бант, прикрепить его вручную к платью и пришить пуговицы.

предыдущая главасодержаниеследующая глава




Как это было: советская мода на колоритных фотографиях 1960-1970-х годов

Аристократический шик от Юсуповых: как русская княжеская чета в эмиграции основала Дом моды

Забытая на родине: как киевлянка в эмиграции стала модным американским дизайнером

Аозай. Платье королей

Мода с улиц: как одеваются женщины в Париже

10 образов, которые никогда не выйдут из моды

История модного Дома Yves Saint Laurent




© Колпачёва Е. А., Злыгостев А. С. 2001-2018

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://fashionlib.ru/ 'FashionLib.ru: История моды'

Рейтинг@Mail.ru