НОВОСТИ  БИБЛИОТЕКА  АНЕКДОТЫ  ССЫЛКИ  О САЙТЕ  


предыдущая главасодержаниеследующая глава

Фасон 64. Платье с подрезом по линии талии

(рис. 234)

Размеры 46-52

Рис. 234. Платье с подрезом по линии талии
Рис. 234. Платье с подрезом по линии талии

Платье из шерстяной, хлопчатобумажной или плотной шелковой однотонной ткани, прямое, прилегающее с подрезными бочками по линии талии и мягкими вытачками от горловины и талии. Воротник цельнокроеный, талька, глубокий вырез горловины закрыт вставкой. Рукава втачные, короткие. Вставка, низ рукавов и бант из отделочной ткани, выстроченной защипами или шнуровой строчкой, но могут быть из полосатой ткани с поперечным расположением полос. Платье можно выполнить из клетчатой ткани и светлой вставкой (рис. 234, а).

Платье такого фасона рекомендуется женщинам молодого и среднего возраста пропорционального телосложения. Расход ткани (для 48 размера 3 роста) при ширине 80 см - 2 м 80 см.

Нанесение фасонных линий на выкройку

(рис. 235)

Рис. 235. Нанесение фасонных линий на выкройку: а - спинка; б - полочка
Рис. 235. Нанесение фасонных линий на выкройку: а - спинка; б - полочка

Фасон разработан по основной выкройке платья (см. рис. 2). Построение рукава см. на рис. 4.

Спинка (рис. 235, а). Увеличить ширину выреза ростка по плечевому срезу на 2-3 см, глубину на 1 см и оформить плавной линией. Переместить половину глубины талевой вытачки ближе к боковому срезу на 3-4 см и построить вторую вытачку, как показано на рисунке. Нанести линии разреза выкройки для получения мягких складок от концов талевых вытачек до линии низа параллельно середине спинки.

Полочка (рис. 235, б). Увеличить ширину выреза горловины по плечевому срезу на 2-3 см. Построить цельнокроеный воротник. Отложить от глубины выреза горловины вниз 2 см и 21-22 см. Точки 2 и 2-3 соединить, продолжив линию влево на ширину выреза ростка, т. е. на 11 -12 см (измерить ширину выреза ростка по вогнутой линии). От точки 11-12 отложить вправо под прямым углом к проведенной линии ширину воротника спинки 9-10 см, от полученной точки влево - 1,5 см и от точки 2-3 вправо - ширину отлетной части воротника 9-11 см. Оформить воротник, соединив точки 11-12, 1,5, 9-11 и 21-22, как показано на рисунке. Нанести линию сгиба воротника. Для этого от точки 2-3 вправо по плечевому срезу отложить 1-1,5 см (стойка воротника). Соединить точки 1-1,5 и 21-22 пунктирной линией.

Вставка. Отложить от глубины выреза горловины вниз 6-7 см и провести прямую влево до линии сгиба воротника. Переместить конец плечевой вытачки ближе к пройме на 6-7 см и построить новую вытачку, равную первой. Выровнять вторую линию плечевой вытачки по первой и оформить плечевой срез, как показано на рисунке. Нанести линию разреза для перемещения плечевой вытачки в горловину. Для этого соединить конец ее с точкой 2-3. Переместить половину талевой вытачки ближе к боковому срезу на 3-4 см и нанести линии разреза выкройки для получения мягких складок, как на спинке.

Для клетчатого платья со светлой вставкой (см. рис. 234, а) нанести линию разреза для перемещения плечевой вытачки на линию талии. Для этого концы плечевой и талевой вытачек соединить.

Для вставки точку 2-3 соединить с глубиной талевой вытачки штрих-пунктирной линией, продолжив ее вправо до середины переда. На застежку вставки дать припуск 2,5-3 см, а на обработку - 5-6 см.

Пронумеровать детали выкройки, показать направление долевой нити и поставить контрольные точки.

Получение видоизмененной выкройки и раскрой

(рис. 236)

Рис. 236. Получение видоизмененной выкройки и раскрой: а - спинка; б - полочка; в - вставка
Рис. 236. Получение видоизмененной выкройки и раскрой: а - спинка; б - полочка; в - вставка

Чтобы сохранить основные контуры выкройки, перевести резцом или на прозрачную бумагу выкройку вставки.

Разрезать выкройку по нанесенным (фасонным) линиям. При раскрое детали выкройки разложить так, чтобы направление долевой нити на выкройке совпало с долевой нитью на ткани. Припуск на швы, запасы показан на рис. 236 пунктиром, подкрой обтачек - штрихами.

Спинка (рис. 236, а). Разрезать выкройку от бокового среза по линии талии до первой вытачки и от концов вытачек до низа, не дорезая 0,5 см. Положить середину выкройки к сгибу ткани, раздвинуть части ее вправо для получения мягких складок на 5-6 см и выкроить одну деталь.

Полочка (рис. 236, б). Разрезать выкройку от бокового среза по линии талии до первой вытачки и от концов вытачек до низа, а также от точки 2-3 к концу плечевой вытачки, не дорезая по 0,5 см. Положить середину выкройки к сгибу ткани. Закрыть плечевую вытачку, за счет чего откроется новая по линии разреза. Для получения мягких складок раздвинуть части выкроек влево на 5-6 см и выкроить одну деталь. Выкроить надставку к воротнику из отдельной ткани по долевой нити с припуском на шов притачивания 1,5 см. Подкроить верхний воротник по нижнему.

Вставка (рис. 236, в). Положить середину выкройки к сгибу ткани, выстроченной защипами или шнуровой строчкой, и выкроить одну деталь (верхнюю), а вторую (нижнюю) - без отделки.

Бант. Выкроить две (верхние) детали из ткани для вставки, а две нижние - из основной ткани. Длина нижнего банта 15-16 см, верхнего- 12-13 см, ширина 4-5 см.

Бейку для низа рукава выкроить, как для банта, из ткани вставки. Длина бейки равна ширине низа рукава, ширина - 4-5 см.

Последовательность обработки

1. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки и отметить середину спинки, переда и рукава прокладочным швом.

2. Заложить мягкие вытачки от горловины, сметать и стачать их внутренним швом со стороны изнанки на 9-10 см, закрепляя в конце поперечной строчкой.

3. Сделать разрез по линии талии до контрольной точки (первая талевая вытачка). Сметать и стачать вторые талевые вытачки на спинке и полочке выше подреза, а ниже подреза от линии талии заложить мягкие вытачки, сметать и стачать их внутренним швом со стороны изнанки на 4-5 см, закрепляя в конце поперечной строчкой.

4. Заложить первые мягкие вытачки ниже подреза, сметать, одновременно сметывая первую талевую вытачку, совмещая контрольные точки.

5. Сметать и стачать подрез от бокового среза до контрольной точки, совмещая вытачки.

6. Стачать первую талевую вытачку со стороны изнанки, одновременно стачивая мягкую вытачку от линии талии вниз на 4-5 см, закрепляя в конце поперечной строчкой.

7. Сметать и стачать боковые швы от проймы вниз, совмещая контрольные точки и линии подреза.

8. Сметать и стачать плечевые швы и обработать цельнокроеный воротник (подробное описание см. фасон 1).

9. Заготовить бейку для низа рукава, вставку и бант. Сложить верхние и нижние части их лицевыми сторонами внутрь, сметать и стачать, слегка посаживая верхние части. Швы разутюжить, вывернуть на лицевую сторону, выправить шов, выпуская перекат со стороны верхних частей на 0,1-0,2 см, прометать косыми стежками и приутюжить.

10. Сметать и стачать швы рукавов, швы разутюжить или заутюжить в сторону передней половинки.

11. Обработать низ рукавов. Отогнуть припуск на шов по линии низа рукава в сторону изнанки, заметать, приутюжить и наложить изнанкой на лицевую сторону бейки, приметать и проложить отделочную строчку с лицевой стороны на 0,3-0,4 см от сгиба шелковой ниткой в тон изделия.

12. Подшить низ платья и отутюжить.

13. Пришить вставку к платью вручную, прикрепить бант.

предыдущая главасодержаниеследующая глава




Как это было: советская мода на колоритных фотографиях 1960-1970-х годов

Аристократический шик от Юсуповых: как русская княжеская чета в эмиграции основала Дом моды

Забытая на родине: как киевлянка в эмиграции стала модным американским дизайнером

Аозай. Платье королей

Мода с улиц: как одеваются женщины в Париже

10 образов, которые никогда не выйдут из моды

История модного Дома Yves Saint Laurent




© Колпачёва Е. А., Злыгостев А. С. 2001-2017

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://fashionlib.ru/ 'FashionLib.ru: История моды'

Рейтинг@Mail.ru