НОВОСТИ  БИБЛИОТЕКА  АНЕКДОТЫ  ССЫЛКИ  О САЙТЕ  


предыдущая главасодержаниеследующая глава

Фасон 83. Платье-костюм с отложным воротником и бортами

(рис. 289)

Размеры 46-52

Рис. 289. Платье-костюм с отложным воротником и бортами
Рис. 289. Платье-костюм с отложным воротником и бортами

Платье-костюм из шерстяной, шелковой, льняной однотонной или набивной ткани. Жакет прямой, полуприлегающий с двубортной застежкой на четыре пуговииы. Воротник втачной, отложной. Рукава втачные, трехчетвертные, со швом посередине, законченные внизу цельнокроеным клапаном. Спинка без фасонных линий. Юбка одношовная, прямая, с высоким корсажем, сзади с двойной встречной складкой посередине.

Платье-костюм можно видоизменить: выполнить жакет короткий с застежкой на одну пуговицу (рис. 289, а), юбку к нему - с мягкими складками или жакет свободного покроя на две пуговицы и поясом (рис. 289, б), а юбку со встречными или односторонними складками. А также можно выполнить свободный, прямой однобортный жакет с кожаным поясом, продетым под клапаны (рис. 289, в), и юбку со встречными складками или однобортный жакет с застежкой на одну пуговицу, с кантом по воротнику и бортам (рис. 289, г) и прямой или расширенной юбкой.

Платья-костюмы таких фасонов рекомендуются женщинам молодого и среднего возраста. Расход ткани (для 48 размера 3 роста) при ширине 1 м 40 см - 2 м 10 см.

Нанесение фасонных линий жакета на выкройку

(рис. 290)

Рис. 290. Нанесение фасонных линий жакета на выкройку: а - спинка; б - полочка; в - воротник отстающий; г - воротник отложной; д - рукав
Рис. 290. Нанесение фасонных линий жакета на выкройку: а - спинка; б - полочка; в - воротник отстающий; г - воротник отложной; д - рукав

Фасон разработан по основной выкройке платья (см. рис. 2) и рукава (см. рис. 4). Построение юбки см. на рис. 15.

Спинка (рис. 290, а). Удлинить спинку жакета от линии талии вниз на 15-16 см. Увеличить ширину выреза ростка по плечевому срезу на 1,5-2 см и оформить плавной линией. Уменьшить глубину талевой вытачки на 1 см и построить новую. Расширить боковой срез по линии талии на 1,5 см и оформить линию бокового среза, соединив точку 1,5 с глубиной проймы и линией низа.

Полочка (рис. 290, б). Удлинить полочку от линии талии вниз на 15-16 см. Переместить талевую вытачку ближе к боковому срезу на 2 см и построить новую вытачку глубиной меньше первой на 1 см. Оформить линию бокового среза, как на спинке. Увеличить ширину выреза горловины по плечевому срезу на 1,5-2 см, глубину - на 1 см. Точки 1,5-2 и 1 соединить, продолжив линию на 8-9 см. Разделить продолженную линию пополам и поставить контрольную точку для втачивания воротника (I). Продолжить линию низа вправо для захода застежки на 9-10 см. Точки 8-9 и 9-10 соединить. Нанести линию сгиба борта. Для этого отложить от вершины горловины по плечевому срезу влево 0,5 см, от линии талии вверх - 4 см. Соединить полученные точки пунктирной линией. Переместить конец плечевой вытачки ближе к пройме на 3-4 см и построить новую вытачку. Выровнять вторую линию вытачки по первой и оформить плечевой срез, как показано на рисунке. Нанести линию разреза для перемещения плечевой вытачки в боковой срез. Для этого боковой срез от глубины выреза проймы до линии талии разделить на три части и верхнюю точку деления соединить с концом плечевой вытачки.

Воротник отстающий (рис. 290, в). Построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А вверх отложить 5-6 см, от нее ширину воротника сзади, т. е. 9-10 см, вправо от точки А - длину воротника, равную линии пришива, т. е. 25-26 см (измерить на выкройке спинки вырез ростка, а в полочке - расстояние от точки 1,5-2 до контрольной точки). От полученной точки влево отложить 4-4,5 см, вверх - 8 см. Разделить проведенную линию пополам и от точки деления вправо отложить 3-4 см. Оформить воротник, соединив точки 9-10, 8, 3-4, 25-26, 4-4,5, 5-6 и 9-10, как показано на рисунке.

Воротник отложной (рис. 290, г) Построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А вверх отложить ширину воротника, равную 8-9 см, вправо - длину, равную линии пришива 22-23 см (для такого воротника росток и горловину по плечевому срезу не расширять) . От точки 22-23 вверх отложить 2 см, от точки 2 вверх - 4-5 см, от точки 4-5 вправо - 2-2,5 см. Оформить воротник, соединив точки А, 8-9, 4-5, 2-2,5, 2 и А, как показано на рисунке.

Для однобортных жакетов с кожаным поясом, продетым под клапаны, и жакета с отделкой кантом по воротнику и бортам (см. рис. 289, в, г) от точки 1 вправо отложить 3-3,5 см и провести штрих-пунктирную линию параллельно середине переда (на заход застежки). Воротник (рис. 290, в) укоротить на 4 см.

Рукав (рис. 290, (5). Нанести линию разреза выкройки от центра оката до линии низа, полученную линию разделить на четыре части и от нижней точки деления оформить линию низа параллельно нижней (остаток длины рукава срезать). От линии середины рукава вправо и влево отложить по окату 1-1,5 см, по линии локтя 1 см и по линии низа 3 см. Полученные точки соединить плавной линией, как показано на рисунке. От точки 3 на передней половинке рукава влево отложить ширину клапана, т. е. 2-3 см, вверх - 5-6 см, от точки 5-6 влево - 2-3 см. Полученные точки соединить. Построить клапан задней половинки рукава, как на передней.

Получение видоизмененной выкройки и раскрой жакета

(рис. 291)

Рис. 291. Получение видоизмененной выкройки и раскрой жакета: а - полочка; б - воротник отстающий; в, г - задняя и передняя половинки рукавов
Рис. 291. Получение видоизмененной выкройки и раскрой жакета: а - полочка; б - воротник отстающий; в, г - задняя и передняя половинки рукавов

Разрезать выкройку по нанесенным (фасонным) линиям. При раскрое детали выкройки разложить так, чтобы направление долевой нити на выкройке совпало с долевой нитью на ткани. Припуск на швы и запасы показан на рис. 291 пунктиром, подкрой обтачек - штрихами.

Спинка (см. рис. 290, а). Положить середину выкройки с увеличенным вырезом ростка к сгибу ткани. Дать припуск на швы: по ростку 0,7 см, плечевому срезу 1,5-2 см, вырезу проймы 1 см, боковому срезу 2-3 см, линии талии 3-4 см и выкроить одну деталь.

Полочка (рис. 291, а). Разрезать выкройку от бокового среза к концу плечевой вытачки, не дорезая 0,5 см, закрыть плечевую вытачку, за счет чего откроется новая по линии разреза, и выкроить две детали. Подкроить подборт по долевой нити.

Воротник отстающий (рис. 291, б). Положить середину выкройки к сгибу ткани и выкроить две детали. Воротник отложной выкраивается аналогично отстающему.

Задняя и передняя половинки рукава (рис. 291, в, г). Выкроить четыре детали по полученной выкройке. Подкроить обтачки для обработки низа рукавов и клапана.

Жакет короткий (см. рис. 289, а). Выкроить по выкройке (см. рис. 290, а, б) ниже линии талии на 2 см. Юбку выкроить по основной выкройке (см. рис. 15).

Жакет свободного покроя (см. рис. 289, б). Выкроить по выкройке (см. рис. 290, а, б), а рукав - по основной выкройке (см. рис. 5) без клапана. Длина пояса равна окружности талии плюс 20-25 см, ширина в готовом виде 4-5 см. Юбку выкроить с двумя встречными складками спереди и сзади (см. раскрой юбки фасон 86).

Жакет однобортный с кожаным поясом (рис. 289, в). Выкроить по выкройке (см. рис. 290, а, б, в), клапан - по долевой нити. Длина клапана - 13-14 см плюс 1 см на швы, ширина 8 см плюс 2 см. Нижиюю часть клапана выкроить из подкладочной ткани. Юбку выкроить с двумя встречными складками спереди и сзади (раскрой юбки см. фасон 86).

Жакет с отделкой кантом по воротнику и бортам (рис. 289, г) выкроить по выкройке (см. рис. 290, а, б, в), а пояс и клапан - по косой нити. Длина пояса равна окружности талии плюс 20-25 см, а ширина в готовом виде - 3-4 см.

Пронумеровать детали выкройки и показать направление долевой нити.

Последовательность обработки жакета

1. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки и отметить середину спинки и воротника прокладочным швом.

2. Сметать и стачать талевые вытачки на спинке и заутюжить их в сторону середины.

3. Обработать петлю на полочке и рукавах одной или двумя обтачками (подробное описание см. фасон 1).

4. Сметать и стачать талевые и боковые вытачки на полочке.

5. Сметать и стачать плечевые швы, припосаживая спинку. Швы разутюжить или заутюжить в сторону спинки.

6. Сметать и стачать боковые швы от проймы вниз, совмещая контрольные точки,

7. Обработать борта. Сделать надсечку у контрольной точки. Сложить подборт с бортом лицевыми сторонами внутрь, приметать по подборту, делая посадку в углах и линии отворота. Притачать подборт по полочке на 0,7 см от среза (правый подборт притачать от низа до надсечки, т. е. до контрольной точки, левый - от надсечки книзу), одновременно притачивая нижний срез подборта по линии подгиба низа. Разутюжить шов стачивания, срезать лишнюю ткань в углах, отогнуть подборт в сторону изнанки, выправить шов, Выпуская перекат на 0,1-0,2 см по линии отворота со стороны подборта, а от пуговицы до низа - со стороны полочки, прометать косыми стежками, приутюжить. Второй срез обтачки отогнуть в сторону изнанки на 0,5 см и пристрочить на 0,1-0,2 см от сгиба, прикрепить к изделию вручную с промежутками 5-6 см, слегка приутюжить, затем удалить наметку и утюжить через прокладочную ткань до полного прилегания.

8. Заготовить воротник. Сложить верхний воротник с нижним лицевыми сторонами внутрь, совмещая срезы, середины и концы. Сметать по верхнему воротнику, делая посадку в углах, стачать по нижнему с трех сторон. Швы разутюжить и подрезать лишнюю ткань в углах. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить шов, выпуская перекат со стороны верхнего воротника на 0,1-0,2 см, прометать косыми стежками и отутюжить.

9. Соединить воротник с горловиной. Сложить верхний воротник лицевой стороной с изнанкой изделия, совмещая середину воротника и ростка, а концы с надсечкой у контрольной точки, сметать по горловине на 0,7 см от среза. Стачать по воротнику, шов стачивания разутюжить, а затем заутюжить вверх, т. е. в сторону воротника. Срез нижнего воротника отогнуть в сторону изнанки и подшить вручную.

10. Сметать и стачать швы рукавов.

11. Обработать низ рукавов вместе с клапаном подкройными обтачками.

12. Сметать и стачать средние швы рукавов, совмещая контрольные точки.

13. Вметать и втачать рукава в проймы, вметывать и втачивать по рукаву.

14. Подшить низ жакета, отутюжить и пришить пуговицы.

Последовательность обработки платья-костюмов (см. рис. 289, а, б, в, г) такая же, как и платья-костюма с отложным воротником и бортами. Втачивание канта см. фасон 1.

Нанесение фасонных линий юбки на выкройку

(рис. 292)

Рис. 292. Нанесение фасонных линий юбки на выкройку
Рис. 292. Нанесение фасонных линий юбки на выкройку

Фасон разработан по основной выкройке юбки (см. рис. 15).

Задняя и передняя части юбки (рис. 292).

Соединить выкройки задней и передней частей юбки по линии бокового среза и продолжить линии середины их за линию талии вверх для высокого корсажа на 4-6 см. Соединить полученные точки параллельно линии талии. Вытачки на задней части юбки оставить без изменения. Глубину боковой вытачки уменьшить на 2 см, за счет чего построить вторую вытачку на передней части юбки глубиной 2 см. Первую вытачку переместить и удлинить, для этого разделить линии талии и бедер от боковой вытачки до середины передней части юбки на три. От точек деления влево по линии талии отложить по 2 см (глубина вытачек по линии бедер - по 2,5 см). Полученные точки соединить и от точек 2,5 вверх отложить по 5 см. Оформить вытачки, соединив точки деления 5 и 2. Продолжить линии вытачек до верхнего края корсажа.

Пронумеровать детали выкройки, показать направление долевой нити.

Получение видоизмененной выкройки и раскрой юбки

(рис. 293)

Рис. 293. Получение видоизмененной выкройки и раскрой юбки
Рис. 293. Получение видоизмененной выкройки и раскрой юбки

Разрезать выкройку по нанесенным (фасонным) линиям. При раскрое детали выкройки разложить так, чтобы направление долевой нити на выкройке совпало с долевой нитью на ткани.

Припуск на швы и запасы показан на рис. 293 пунктиром, подкрой для обработки верха юбки - штрихами.

Положить середину выкройки передней части к сгибу ткани, дать припуск к середине задней части на двойную встречную складку 18-20 см плюс 1,5 см на шов. Длина встречной складки 30-35 см (для экономного раскроя припуск на складку от внутреннего сгиба выкроить отдельно). Подкроить для обработки верха юбки прокладку из подбортовочной ткани ниже линии талии на 3-4 см, а также пояс из подкладочной ткани (в тон изделия) ниже прокладки на 2-3 см.

Последовательность обработки юбки

1. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки и отметить середину передней части юбки прокладочным швом.

2. Сметать и стачать талевые вытачки на юбке и отутюжить.

3. Сметать и стачать шов по середине складки и разутюжить его.

4. Сметать и стачать нижнюю складку по наружному сгибу, не дострачивая до низа 15-20 см.

5. Сметать и стачать шов по середине задней части юбки, отступив от верха юбки на длину застежки, одновременно стачивая верхнюю складку по наружному сгибу на длину строчки нижней складки. Шов стачивания разутюжить. Заложить складки, приутюжить и закрепить в конце припуск на складки поперечной строчкой.

6. Обработать верх юбки, разрезать по середине вытачки на прокладки, заложить их, совмещая силки, и настрочить. Сметать и стачать вытачки на поясе и отутюжить. Окантовать нижний срез прокладки поясом, совмещая середины. Сложить лицевую сторону прокладки с изнанкой юбки, совмещая срезы, середины и вытачки, приметать по юбке на 1 см от среза, стачать по прокладке. Отогнуть припуск на шов в сторону изнанки, т. е. вниз на прокладку, выпуская перекат со стороны изделия на 0,3-0,4 см, прометать косыми стежками, отутюжить и прикрепить вытачки прокладки к вытачкам юбки вручную. Отогнуть верхний срез пояса в сторону изнанки и подшить ручными стежками к шву притачивания прокладки.

7. Обработать застежку тесьмой "молния" в шве по середине задней части юбки. Отогнуть припуск, данный на шов, в сторону изнанки, заметать, отутюжить и наложить изнанкой на лицевую сторону "молнии", наметать и настрочить, отступив от сгиба 0,4-0,5 см, шелковой ниткой в тон изделия.

8. Подшить низ юбки, отутюжить, пришить крючок и воздушную петлю вверху застежки.

предыдущая главасодержаниеследующая глава




Как это было: советская мода на колоритных фотографиях 1960-1970-х годов

Аристократический шик от Юсуповых: как русская княжеская чета в эмиграции основала Дом моды

Забытая на родине: как киевлянка в эмиграции стала модным американским дизайнером

Аозай. Платье королей

Мода с улиц: как одеваются женщины в Париже

10 образов, которые никогда не выйдут из моды

История модного Дома Yves Saint Laurent




© Колпачёва Е. А., Злыгостев А. С. 2001-2017

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://fashionlib.ru/ 'FashionLib.ru: История моды'

Рейтинг@Mail.ru