Краткая биография костюма

Краткая биография костюма

Все мы привыкли к одежде, как к собственному телу. Настолько привыкли, что часто не интересуемся ее происхождением и возрастом. Кажется, она была всегда, во все времена. Тем более что меняющийся облик одежды невольно делает ее вечно молодой и как-то не приходит в голову заглянуть в графу "год рождения" или выяснить, зачем и откуда она, собственно говоря, появилась.

Между тем, хотя "анкетные данные" одежды не отличаются безупречностью, история ее интересна и поучительна. Она помогает нам понять нравы и обычаи людей древности и нашего времени, дает представление об уровне культуры и вкусах, о духовной жизни различных эпох и народов. История одежды - это одновременно и история возникновения портновского искусства - одного из древнейших видов ремесла.

Одежда появилась не сразу. Но она возникла потому, что должна была возникнуть. К ней вел весь процесс развития земли и человечества. Менялись климатические условия на нашей планете. Расселялись люди. В одних местах было жарко, в других холодно. Природа приносила такие сюрпризы, как дождь, снег, град. Человеческое тело настоятельно требовало защиты. Эту роль и стала выполнять одежда. Конечно, древние образцы ее ничего общего не имеют с теми, к которым мы так привыкли. Ни по форме, ни по материалу.

Спасаясь от холода, первобытный человек пускал в ход все имеющиеся под рукой резервы. Прикрытием служили листья, древесная кора, шкуры животных. Сегодня эти изделия могут вызвать только улыбку, а тогда, в далекие-далекие времена, они сыграли огромную роль в борьбе человека за свое существование. Собственно говоря, создание одежды и есть результат этой борьбы.

Правда, в конце XIX - начале XX века были предприняты попытки объяснить появление одежды другими причинами, такими, как чувство полового стыда, эстетические побуждения, стремление к украшениям и т. д. Например, профессор этнографического отдела Русского музея Б. Ф. Адлер в своей книге "От наготы до обильных одежд" отмечал, что "украшение древнее одежды", и на этом основании сделал вывод: "Одежда образовалась из стремления человека украшать себя". Сходных взглядов придерживался и другой ученый - немецкий буржуазный этнолог и историк профессор Эрнст Гроссе. В книге "Происхождение искусства" он писал: "...украшения первобытных людей не так излишни, как это представляется практическому смыслу XIX столетия; они для дикарей столь же полезны и необходимы, как для нас одежда".

Единственно правильный ответ на вопрос о происхождении одежды дал Ф. Энгельс. В работе "Диалектика природы" он подчеркивал, что именно климатические изменения в природе, когда на смену весне и лету приходят холодная осень и зима, создали "новые потребности, потребности в жилище и одежде для защиты от холода и сырости..."^*. Следовательно, одежда возникла как одно из основных средств защиты тела человека от вредных климатических явлений и других внешних воздействий природы. Она, а не татуировка или украшение из ракушки, спасла человека от гибели, именно в ней, а не в косметике нуждался человек, и именно ее он создал. Не мог не создать.

^* (Маркс К., Энгельс Ф. Соч.- М., 1961,- Т. 20,- С. 493.)

Первоначально выбор материала для одежды обусловливался окружающей природой и родом занятий людей. Это можно проследить на ряде характерных примеров. Так, первобытные наши предки иногда использовали подводных животных, создавая из их кожи одежду, предохраняющую от воды. Порой она изготавливалась из водонепроницаемых кишок и пузыря тюленя или моржа и представляла собой дождевой плащ с капюшоном.

Совсем недавно в амурских селениях Дальнего Востока были найдены халаты из рыбьей кожи. Они не пропускают воду, хорошо держат тепло, не твердеют и не покрываются льдом на морозе. Такие халаты носили преимущественно рыболовы.

Известна одежда, сшитая из перьев. В Хабаровском краеведческом музее, например, экспонируется камлейка из "меха" гаги. Из пера выполнен и капюшон. Эта "пернатая" куртка не только оригинальна, она удивительно красива и практична. Поселенцы Сахалина также применяли для одежды рыбьи и птичьи кожи. В континентальной Азии и Северной Америке получила распространение одежда "парки" из теплых и тонких шкурок птиц.

На территории России еще в первом веке нашей эры люди шили одежду из шкур различных сухопутных животных. Это подтверждают находки археологической экспедиции Московского университета под руководством профессора Л. Р. Кызлава, обнаружившей древние погребения, в которых сохранились целые комплекты меховой одежды - шубы, шапки, брюки, чулки, обувь.

У жителей далекого Севера шли в дело и другие материалы: мех оленей, шкуры собак. Жители тех районов, где водился верблюд, изготовляли из его шерсти верблюжье сукно или войлок.

Все это свидетельствует о наличии в нашей стране древней культуры одежды.

Со временем люди начинают прясть нити и ткать материалы из овечьей шерсти, открываются и другие источники сырья: волокна культурных растений, таких, как лен, конопля, хлопок.

С годами ширится информация о новых видах материалов, идет процесс заимствования, растет производство, движется вперед мастерство пошива одежды. Исторические, географические, этнографические, социальные условия жизни народов находят отражение в одежде. Постепенно осознается, что не "одежда делает человека", а она сама - его создание, результат многовековых усилий человеческого гения.

Ее роль как спутника людей на всех этапах их жизни и деятельности неоценима. Благодаря ей наши далекие предшественники смогли перебраться из теплых краев и заселить необжитую часть планеты, совершать путешествия, отправляться на охоту в неизведанные места, покорять природу. Реки, моря, океаны, климатические условия, смена времен года перестали пугать их, служить препятствием в жизни и общении. Одежда спасла человека от многочисленных болезней. И наконец, украшая его внешний облик, она наряду с другими видами искусства стала доставлять ему эстетическое наслаждение.

Тут мы подходим уже к вопросу о развитии форм одежды, о разнообразных ее видоизменениях.

Собственно говоря, все известные нам предметы одежды возникли из отдельных элементов. В древние времена, например, рукава поначалу играли самостоятельную роль. Брюки также не сшивались, а надевались на каждую ногу порознь.

Постепенно формы одежды менялись в зависимости от ее утилитарных функций, роста производства и культуры общества, социальных и национальных различий и других факторов.

Первоначально одежда отличалась крайней примитивностью и делилась главным образом на плечевую и поясную. Плечевая состояла из куска ткани, перекинутого через плечо, а, скажем, мужской костюм греков - из нескольких кусков ткани, которые, не сшиваясь, искусно драпировали тело. Этот костюм состоял из двух частей - нижней рубашки, называвшейся хитоном, и верхней накидки (плащ четырехугольной формы), именуемой гиматием, который накладывался через левое плечо на спину и грудь. Поясная одежда применялась в виде набедренного прикрытия, от которого ведут свое происхождение передник, юбка, штаны.

Египтяне носили льняной передник прямоугольной формы, который обматывался различным образом вокруг нижней части тела и держался на бедрах при помощи кушака или пояса. Несколько позже этот примитивный костюм-передник был заменен более сложным, типа рубашки. Она шилась из сложенного пополам куска материала, образующего перед и спинку. В центре делался вырез для головы, а по сшитым краям оставлялись отверстия для рук. Этот костюм назывался у древних египтян и римлян туникой.

Одежда женщин Древней Греции состояла из пеплоса - большого куска шерстяной материи прямоугольной формы, размеры которого менялись в зависимости от общественного положения и индивидуального вкуса женщин. Длина пеплоса была различной, а цвет пестрым.

Был в обиходе женский хитон с рукавами и без рукавов. Он делался из окрашенного в разные оттенки полотна и украшался всевозможными цветочными узорами. Несколько позже, когда гречанки стали всячески подчеркивать красоту своего тела, верхний хитон, который своими пышными складками скрывал достоинства фигуры, забыли, его заменил нижний хитон, облегавший тело со всех сторон.

Гиматий делали из такого же по величине куска материи, как пеплос, и носили как мантию. Каждая женщина могла по своему вкусу разнообразить его форму и способ ношения.

Гиматием пользовались только в городах. В дороге, в поле носили хлену - плащ из куска плотной материи большого размера, служивший для защиты от ветра, холода, дождя, или хламиду - короткую накидку, перекидывавшуюся через левое плечо и застегивавшуюся на правом.

Костюм римских женщин того времени почти ничем существенным не отличался от костюма гречанок. Одежду, сходную с хитоном, римляне называли туникой. Точно так же римская мантия своим видом и способом одевания походила на греческий гиматий.

Значительный интерес представляет история русской одежды. На ней мы остановимся несколько подробнее.

Территория, которую занимала Древняя Русь, издавна славилась разнообразием национальностей, племен и рас. Это не могло не сказаться в одежде, хотя в общем в ней можно найти определенное единство.

Первые дошедшие до нас данные относятся к периоду между VIII и XII столетиями. Они свидетельствуют о том, что русская одежда была незамысловатой по фасону и несколько схожей с примитивной туникой древних египтян и римлян. Женщины, например, носили длинную холщовую рубаху-сорочицу широкого прямого покроя, подпоясанную по бедрам и расшитую по краям. Разнообразием фасонов, тканей и отделки отличались головные уборы: "повойник", "сборник", "сорока", "ленка". Часто сверху их покрывали платком.

Мужская одежда состояла из полотняной рубахи с длинным и широким рукавом, широких штанов с ластовицей в шагу и кафтана, подпоясанного грубошерстным кушаком. На плечи набрасывали плащ, укрепленный булавками. В X - XII веках он носил название епанча или корзно. Первый был короткой накидкой, второй - длинной мантией. Вокруг ног обматывали куски полотна. Затем надевали кожаные подошвы, ремни которых перекрещивали на икрах, завязывая узлом.

Во второй половине XI столетия в русской одежде все более ярко начинает проявляться классовое различие. Одеяние князей, бояр, дружинников и других слоев высшего сословия меняется. Появляются более длинные, наглухо закрытые кафтаны с цветной обшивкой по краям. Плащ шьется из дорогого материала. На одном плече или спереди у шеи его прикрепляют пряжкой, что свидетельствовало о высоком социальном положении.

Народная одежда практически не менялась.

Лишь в конце XIII века частичные изменения коснулись и русского костюма. Процесс этот, однако, происходил настолько медленно, что основа существовавшей одежды продолжала сохраняться еще в течение продолжительного времени. Женский гардероб пополняется, начиная с XVI столетия, сарафаном, застегивающимся спереди рядом маленьких пуговиц, высоко подпоясанной душегрейкой и цветным платком на шее. Примечателен головной убор. Повседневный - высокая женская шапка (кичка), нарядный - кокошник. Обувью служили башмаки с завязками или без них.

В XVI - XVII веках знатные женщины обязательно заказывают себе рубаху с мешковатыми рукавами вверху. Плащи отделывают мехом.

И опять новинка - женский кафтан. Он шьется несколько шире мужского, застегивается большими серебряными или оловянными пуговицами и подпоясывается шалью.

Появляются шапки из лисьего меха, парчи, атласа или камки, опушенные мехом, входит в моду меховой капюшон.

Русские женщины всегда отличались необычайной изобретательностью, когда дело касалось их внешности. Они придумывали все новые и новые украшения, в том числе медные и серебряные серьги, а некоторые свои хитрости доводили до абсурда. Это относится, в частности, к румянам и белилам, которыми они зачастую просто злоупотребляли. Новомодная тогда косметика накладывалась таким толстым слоем, что создавалось впечатление, будто лица всех женщин вымазаны мукой. Щеки окрашивались с помощью специальной кисточки в ярко-красный цвет. Красили также брови и ресницы.

По всей вероятности, обычай белиться и румяниться стал настолько повсеместным и долговременным, что нашел отражение в записных книжках Н. В. Гоголя. Там мы встречаем замечание о том, что каждый жених "вменяет себе в обязанность перед свадьбой, между прочими подарками, доставить невесте своей ящичек с белилами и румянами".

Не надо думать, что мужчины того времени оставались консервативными и никак не реагировали на новые веяния. Одежда представителей сильного пола также приобретает несколько иные, более современные черты.

Сорочка, или рубаха, делается теперь с узким воротником, с вшитыми под мышками ластовицами из красной тафты. Эту одежду изготавливали из полотна, холща или шелка (в зависимости от знатности и богатства) и вышивали по вороту, рукавам и низу разноцветным шелком. Предпочтение отдавалось длинным широким штанам, собранным на тесьме.

В допетровской Руси наиболее употребляемым видом одежды оставался кафтан - двубортная одежда с большим полузаносом и удлиненными рукавами. Он был распространен среди различных слоев общества. Форма покроя и назначение его определялись названием: домашний, выходной, парадный, ездовой, холодный, дождевой и пр. Кафтан обшивали кругом разноцветной тесьмой, золотом или галуном. Спереди он застегивался на пуговицы и петлицы, украшенные кистями. Можно было носить его и расстегнутым. Карманов не было.

Для господствующих классов кафтан шился из высококачественных материалов - шелка, парчи, бархата, а отделывался дорогими украшениями из жемчуга и драгоценных камней. Малоимущие шили из дешевого сукна, крашенины, кумача, бедные - из холста и сермяги. Надо сказать, что кафтан в народе продержался до начала XX века.

Наряду с широко распространенным кафтаном, в России бытовали и другие виды одежды. Среди наиболее известных стоит назвать следующие:

Зипун - подобие кафтана, но узкий, почти в обтяжку, с рукавами из ткани другого цвета или без рукавов. Его чаще всего носили с поясом.

Ферязь - длинная, облегающая одежда, украшенная нашивками, без воротника, с рукавами или без них.

Однорядка - разновидность ферязи. Отличалась некоторыми элементами, отделкой. Ее носили в холодную и ненастную погоду.

Охабень - летняя длинная одежда с прорехами под рукавами для продевания рук. Сами рукава свисали по бокам как украшение. Носили охабень в рукава и внакидку, надевая поверх ферязи. Эта одежда, в зависимости от достатка, шилась из сукна, шерсти, атласа, бархата, парчи. Головным убором мужчине служила суконная, бархатная или парчовая шапка, которая зимой подбивалась мехом.

Петр I, ненавидивший пышность и вычурность в одежде, повелел исключить из нее немало нерациональных элементов, открыл западноевропейским фасонам широкую дорогу в Россию. Как отмечал впоследствии известный русский историк В. О. Ключевский, Петр "хотел обрить и одеть своих подданных по-иноземному, чтобы облегчить сближение с иноземцами".

Замена старинного костюма модным европейским носила принудительный характер. Указы Петра 1700 - 1701 годов возвещались "с барабанным боем на площадях и улицах". В случае неповиновения вводились штрафы, резались и раздирались на части длинные полы ферязей и однорядок.

Русская одежда стала отличаться большей рациональностью, определенной эстетической выразительностью, некоторым разнообразием форм. Она приблизилась к силуэту, соответствующему человеческой фигуре.

В русской женской одежде сарафаны сменились кофтами, шушунами и юбками. Для прогулки и верховой езды конструируются женские сюртучки с коротким лифом. К сюртучку надевают камзольчик.

Было бы, однако, ошибкой считать, что западноевропейский костюм вытеснил исторический русский или что эстетические достоинства первого поставили второй в невыгодное положение. Ни в коем случае! Дело в том, что перемены задели в основном богатые сословия и чиновничий мир. Народ же остался верным своим национальным традициям и если вносил изменения в одежду, то со строгим учетом целесообразности и рациональности, с большим вкусом и тактом сохраняя вековые традиции.

Примером тут может служить крестьянская женская одежда, сохранившаяся до самого начала XX века. В зависимости от местных особенностей и степени развития материальной культуры она делилась на южнорусскую, или южновеликорусскую, и севернорусскую, или северновеликорусскую. Впрочем, и той и другой были присущи высокий художественный вкус, оригинальность форм и линий, отсутствие удручающего однообразия. Что ни экземпляр, то индивидуальный почерк мастерицы, ибо русские женщины любили свое платье и, когда шили его, проявляли поистине сказочную фантазию и изобретательность. Различные но покрою, орнаменту, колориту, они и сейчас еще удивляют своей самобытностью, сочетанием старых традиций с новыми, строгой гармонией одежды и сельского пейзажа. Узоры отражают образы, связанные со сменой времен года и даже сбором урожая. Обилие вышитых и вытканных узоров особенно присуще платьям для воскресных урожайных и престольных праздников. Орнаментальные мотивы со временем приобрели чисто декоративный характер и поныне широко используются нашими, да и не только нашими, художниками-модельерами для создания современной одежды по русским народным мотивам.

Под влиянием городской моды крестьянская одежда постепенно приобретает новые черты. Женский костюм теперь уже состоит из цельного платья или комплекта - сарафана на длинных лямках и кофты с буфами на рукавах. Богаче становятся всевозможные дополнения и аксессуары - платки, расшитые золотом, красочные косынки, разнообразные серьги. Около 1820 года появился сапожок выше лодыжек, сделанный из саржи пепельного или черного цвета и обшитый кожей спереди на носках.

Простая женщина выглядит в этих одеждах красочней, живописней, чем раньше. В то же время все, что она носит (в первую очередь будничное платье), отлично приспособлено к труду, подогнано к фигуре, как бы подчеркивает ее.

Совершенно иной процесс происходит с костюмом женщин светского общества. Он продолжает тяготеть к западноевропейским образцам. Да и сама мода тут меняется чаще, чем народная.

Модницы находят в этой быстрой смене одеяний главное содержание и смысл жизни, не отягощенной никакими другими заботами. Покрасоваться в салоне владетельной графини, перещеголять друг друга - вот что больше всего волновало светских дам, на каждую из которых днем и ночью работали сотни людей.

Экстравагантность, исключительность во что бы то ни стало - ради этого они готовы были даже принять муки. Надевали, например, корсеты, которые составлялись из густых рядов палочек, сделанных из китового уса. А ведь это "изобретение" прошлых столетий служило в свое время орудием пыток. Не волновало и то, что такое изделие, надеваемое, правда, преимущественно в торжественных случаях, сдавливало стан, до невероятности уродовало его, неузнаваемо меняло силуэт женщины (которая теряла простоту и естественность) и отрицательно влияло на здоровье.

Обратимся теперь к мужской одежде. Что же произошло с ней?

Одним из предшественников современного мужского костюма считается камзол, появившийся в первой половине XVII века во Франции и распространившийся в XVIII веке во всех странах Западной Европы, в том числе и России.

Камзол шился длинным, до колен, с рукавами и без, и должен был облегать корпус. Батистовая рубашка с кружевным жабо (воротом), кружевными манжетами, вышивкой и галунами создавала иллюзию богатства, роскоши. Чем красочнее был камзол, тем большее впечатление он должен был производить на окружающих. Иногда камзол в некоторых деталях покроя изменялся и шился из разных материалов: шелка, бархата, сукна. Этот вид одежды отвечал эстетическим запросам аристократии и просуществовал до 70-х годов XVIII века.

На смену ему пришел другой костюм, что было вызвано прежде всего причинами рационального характера. Дело в том, что увлекавшиеся верховой ездой французские аристократы испытывали определенные неудобства, когда им приходилось отгибать широкие и длинные полы камзола, закреплять их сзади, а после прогулки отстегивать. Эта сложная процедура и породила мысль о создании костюма более пригодного для верховой езды.

Так появился фрак. Он известен с 1770-х годов. Своим происхождением обязан французской моде и вначале представлял собой мужской костюм со стояче-отложным воротником, из-под которого спускалась на плечи пелеринка. Воротник открывал подбородок. Фрак делали с вырезанными спереди полами и с длинными фалдами сзади.

Постепенно исчезали пелеринки, а примерно с 1790 года стали бытовать два вида фраков: один как дневной костюм - английский, с короткими фалдами, который носили с панталонами в обтяжку; второй как вечерний или нарядный костюм - французский, с длинными фалдами, который надевали с кюлотами (узкими, короткими, до колен, штанами), длинными чулками и туфлями.

Фраки шились из легких и тяжелых тканей зеленого, синего и коричневого цветов и украшались галунами. Воротники делались из черного бархата, пришивались золотые пуговицы.

Когда человек надевал кюлоты и чулки до колен, то костюм как бы делился на отдельные части, которые соответствовали членению человеческого тела. Нельзя сказать, что такая одежда была очень удобна и рациональна. Но эти соображения не беспокоили создателей моды. Главное, к чему они стремились,- шик и блеск.

В России кюлоты стали носить в начале XVIII века при Петре I. Почти окончательно они вышли из моды в 40-х годах XIX столетия. Фрак у нас был распространен с начала XIX века.

И коль уж зашла речь о фраках в России, то любопытна одна деталь, обнаруженная при раскопках древних могильников на Ангаре и Лене. Оказывается, что там на рубеже каменного и бронзового веков, то есть более четырех тысяч лет назад, жили охотники и рыболовы, носившие костюм в виде фрака, разрезанного спереди, с нагрудником.

В наши дни фрак находит признание почти во всех странах мира. Его предназначение сугубо парадное - для различного рода приемов, представлений послов и т. д. Но главным образом он служит театрально-концертным костюмом.

Шло время, и у фрака появились конкуренты - редингот и сюртук.

Редингот - повседневная одежда английского происхождения - получил распространение в XVI11 - XIX веках. Вначале он был с двубортной застежкой на пуговицах или крючках. Спинка его, как и у фрака, делалась из нескольких частей с отрезной и подчеркнутой линией талии. Название "редингот" распространилось потом на другие, сходные по покрою, виды одежды - мундир, пальто. В современной моде рединготом называют только женское пальто с резко завышенной линией талии.

Сюртук появился в конце XVIII века и своим происхождением также обязан английской моде. Сюртук - подобие редингота - вначале шился с высоким стоячим воротником и шнурами на груди. Он был разнообразных фасонов: однобортный, двубортный, удлиненный и короткополый.

Однобортный короткополый сюртук с узким воротником и маленькими лацканами вошел в моду в 1825 году. А уже через год заявил о себе двубортный с закругленными полами. В России он получил распространение с 30-х годов XIX столетия как дневной костюм.

Одновременно с фраком, рединготом и сюртуком возникают длинные брюки из более светлых тканей.

У английской моды позаимствованы и жилеты, появившиеся в 1780 году. Изобилие их фасонов и расцветок вносило живописное разнообразие в одежду. Жилеты стали предметом особого щегольства светских мужчин.

В романе "Евгения Гранде" Бальзак так описывает коллекцию жилетов, принадлежавших молодому Шарлю: "Были среди них серые, белые, черные, цвета скарабея, с золотистым отливом, с блестками, с разводами, двойные, с отворотами шалью, с воротниками стоячими, отложными, с широким вырезом или застегивающиеся доверху, на золотых пуговицах".

С течением времени фраки, рединготы, сюртуки, так же как и брюки и жилеты, претерпели ряд изменений в формах, декоративном оформлении деталей, украшениях, начали приобретать ту рациональную элегантность, которая отвечала вкусам нарождающейся буржуазной аристократии.

Позже, в период французской революции 1789 года, начинается активное развитие более демократических, простых типов одежды, рассчитанной на широкие слои населения и свободной от всякой искусственности, вычурности и аристократизма.

Однако смена одежды в эпоху капитализма объясняется не только социальными переменами, но и в значительной степени коммерческими соображениями промышленников и торговцев, извлекавших из новой моды прибыль. Поэтому продолжала существовать одежда, отвечающая вкусам модных щеголей и разночинной городской аристократии, прежде всего преследовавших в костюме одну цель - показать себя.

Фасоны их костюмов и пальто отличались разными силуэтами и множеством декоративных деталей отделки и украшений. Они оставляли впечатление нарочитой красочности, пестроты, надуманной искусственности.

Во второй половине XIX столетия мужская одежда становится проще и однотоннее. Заметно изменяется силуэт: меньше подчеркивается линия талии, варьируется ширина груди, плеч, а также ширина брюк. На смену ярким цветам жилетов приходят более глухие. Большое распространение получает сюртук. Фраки остаются исключительно парадной одеждой, причем с 1850 года они шьются только из черной ткани и носятся с однородными по ткани и цвету брюками.

Мужской гардероб пополняется новым видом костюма - смокингом, распространившимся вначале в Англии, затем по всей Европе. Он отличался тем, что вместо лацканов делали шаль, имевшую вверху узкую, а внизу широкую форму и оканчивавшуюся немного выше талии овальным загибом. Иногда в смокингах сохранялись лацканы, которые обшивались шелком. Обшлага смокинга имели маленький тупой мыс с одной пуговицей. Длина его для среднего роста равнялась 78 сантиметрам. Как более удобный и нестеснительный вид одежды, смокинг, слегка приталенный по спинке и спереди, приобретает все больше поклонников и заметно вытесняет длинный фрак.

В конце 1840 года в России возникают пиджаки, но популярными они становятся лишь в 50-х годах. Вначале их делали очень короткими (немного ниже линии бедра), похожими на однобортный сюртук при несколько заниженной талии, а также с нагрудными и боковыми карманами. Лишь в 1860-х годах у пиджаков появилась гладкая спинка. Носили их с брюками другого цвета.

В то же время, в конце 40-х годов XIX столетия, заявили о себе жакеты - новый вид костюма. По силуэту они были плотно прилегающими и свободного покроя, без подчеркнутой линии талии, длинные и короткие, однобортные и двубортные. С появлением жакетов впервые вводится боковой карман на груди.

В 50-х годах входят в моду короткие и длинные приталенные пальто, различные плащи с открытой застежкой. А в 60-х годах изобретается потайная застежка...

В конце XVIII - начале XIX столетия в России начинают выходить специальные журналы мод: "Модный свет", "Моды для всех", "Модный курьер".

Начало XX столетия представляет нам следующую картину мужской одежды. В моде короткие полуприлегающие пиджаки со швом посредине спинки и довольно длинной шлицей. Пиджаки с целой спинкой и двумя шлицами по бокам успеха не имели. Жакеты были значительно длиннее пиджаков (96 сантиметров в среднем росте). Их полагалось носить с серыми брюками. Борта, лацканы и воротники костюмов иногда обшиваются узкой или широкой шелковой тесьмой. Однобортные пиджаки застегиваются на четыре пуговицы. Брюки полуширокой формы.

Что касается эстетической характеристики этого мужского костюма, то наиболее точно определил ее журнал "Джентльмен и мода": "Пиджаки, смокинги и фраки только потому считаются эстетичными, что к ним привык глаз. Сами же но себе с художественной точки зрения они нелепы до невыносимости, как по покрою, так и по скучным, темным, однообразным цветам. В них нет ни рисунков, ни колорита. Демократическая нивелировка привела к "униформе".

Остается добавить, что одежда того времени имела немало конструктивных пороков и была непригодной для человека труда.

Постепенно возникает крайняя необходимость в создании более упрощенного, удобного и элегантного костюма. Таковым и стали главным образом пиджак и длинные брюки, варьируемые разными силуэтами и дополненные жилетами с разнообразными вырезами, воротниками, шаликами и галстуком.

В те же годы женская одежда приобретает умеренные и сдержанные формы. Это видно из жакетов, пальто, платьев тех лет: они стали более элегантными и женственными, но далеко еще не четкими и лаконичными. К тому же изобиловала причудливость и изощренность украшений.

В народной одежде, особенно мужской, преобладала однотипность покроя и фасона. Основными частями мужского костюма в России продолжала оставаться рубашка- косоворотка с вышитым узором по вороту и по подолу. Она носилась поверх брюк и подпоясывалась плетеным поясом. Эту бесхитростную, незатейливую мужскую рубаху со стоячим воротником и боковой застежкой на груди любили и носили многие. Простая, казалось бы, совсем не нарядная, она обладала удивительной способностью к трансформации. Стоило только однотонный материал заменить многоцветным или в горошек, сатин - атласом, добавить искусную вышивку, какой славились русские мастерицы, и повседневный наряд точно но волшебству превращался в праздничный.

Косоворотку часто носил, например, М. И. Калинин. В этом не было ни показного демократизма, ни вынужденного аскетизма. Бывший крестьянин Тверской губернии просто любил эту одежду, чувствовал себя в ней хорошо и уверенно.

В музее М. И. Калинина среди его сохранившихся вещей можно увидеть несколько косовороток: белую, черную и кремовую с узорной вышивкой по вороту и разрезу на груди. Они сделаны с большим вкусом и мастерством.

Вспомните фотографию В. И. Ленина в студенческие годы. Он - в косоворотке. В такой же рубахе мы видим его и на знаменитом фотоснимке в удостоверении на имя рабочего Сестрорецкого оружейного завода Константина Петровича Иванова.

Носили косоворотку А. М. Горький, Я. М. Свердлов и многие другие. У рубахи-косоворотки большая биография и долгая завидная жизнь. Завидная потому, что до сих пор такая рубаха не исчезает из моды, постоянно присутствует в ней то полностью, то какими-то отдельными элементами. Появилась она на Руси во второй половине XIX века, придя на смену существовавшей до этого примитивной бесформенной туникообразной рубахе древних времен. Пришла и тотчас же стала самой модной принадлежностью как повседневного, так и нарядного мужского костюма. Ее носили навыпуск, подпоясывая тканым или плетеным кушаком. Повседневную шили из холста, ситца и обычно ничем не украшали. Зато праздничной придавали нарядный вид. Ее делали из красной пестряди, кумача, холстинки, красного сатина или ластика, атласа. Ворот, разрез на груди, края рукавов, подол украшали вышивкой и узорным тканьем по национальным мотивам. Тут уж каждая мастерица старалась перещеголять другую. Отсюда такое разнообразие, красочность и эмоциональность в отделке.

Рожденная в крестьянской среде и ставшая любимой частью довольно скудного гардероба сельского жителя, косоворотка вскоре пришлась по вкусу и аристократической знати, которая видела в ней этакую экзотику. Ее шили из весьма дорогих тканей и украшали множеством узоров, не всегда, впрочем, высокого эстетического качества. Подделка всегда выдавала себя. Но бывали, конечно, и довольно изысканные экземпляры косовороток.

Более столетия царствует косоворотка и, несмотря на изменчивость моды, продолжает существовать.

Элементы мужской косоворотки завоевали права гражданства и в некоторых женских моделях одежды у нас и за рубежом. Словом, русский национальный вкус получает все большее признание в мировой моде.

Может быть, поэтому ни у кого не вызвало удивления, когда выдающийся американский пианист Ван Клиберн предпочел надеть русскую косоворотку вместо общепринятой рубашки под галстук или концертную "бабочку". В этом, по всей вероятности, сказалась не экстравагантность музыканта, а вполне закономерное восхищение красотой нашей мужской рубахи.

Но вернемся к старой, дореволюционной народной одежде, в частности к русскому мужскому костюму. Обувью служили лапти, в лучшем случае - сапоги. В холодное время по-прежнему продолжали бытовать серый суконный кафтан, тулуп и полушубок из овчины. Предметом гордости считалась шуба. Дорогие одежды берегли, передавая из поколения в поколение. Национальная русская одежда украшалась разнообразными вышивками, ткаными узорами, бисером, в которых явственно проявляется красочное богатство русского национального орнамента.

Развитие одежды способствовало значительному росту числа мастеров - закройщиков и портных.

В крестьянской среде России появились ремесленники-портные, называемые тогда "шубниками", которые выполняли заказы для более зажиточных крестьян. Много портных стало в Москве. Еще в царствование Екатерины II в сенатском указе 1760 года сказано: "Великое есть число здесь портных для вредной государству роскоши".

В последней четверти XIX века портновское ремесло в России очень выросло. В городах в связи с этим расширилось кустарное производство. Ярко проявляются таланты самобытных мастеров-закройщиков, отлично умевших приспособить западноевропейский костюм к русским условиям, придать ему национальное своеобразие.

К исходу XIX столетия среди прогрессивных закройщиков-портных России зарождается широкое движение, направленное не только на эстетическое развитие костюма, но и создание собственно русского стиля в одежде.

Но этому мешает отсутствие квалифицированных кадров, профессиональное несовершенство основной массы закройщиков и портных. Чтобы моделировать, создавать новые образцы, отличные от чужих, сказать свое слово, нужны были хорошие мастера. Поэтому в 1896 году закройщиками первоклассных фирм Петербурга основывается первое вспомогательное общество петербургских закройщиков, ставящее перед собой задачу содействовать развитию портновского искусства в России. Вскоре это общество вошло в международный союз закройщиков-портных, образованный в 1877 году в Брюсселе по инициативе Бельгийского общества портных. В 1902 году Петербургское вспомогательное общество закройщиков открывает Академические курсы кройки, на которых наиболее талантливые профессионалы обучаются моделированию и конструированию одежды.

В 1902 году закройщик Александр Иванович Катун, известный не только в России, издает первый в мире художественный альбом - учебник шитья "Портной". Сам Катун был награжден рядом отечественных и зарубежных золотых и серебряных медалей и дипломов, удостоен звания действительного члена Штутгартской академии искусств.

В марте 1908 года выходит первый номер ежемесячного журнала "Искусство портных" - общероссийский технический портновский орган. В нем публикуются новые конструкции и модели одежды видных закройщиков России.

Развитие портновского ремесла прокладывает дорогу прототипу современного костюма. Сохраняя в нем те ценные черты западной моды, которые казались необходимыми, русские закройщики вместе с тем создавали тип нового костюма, проявляя подлинное художественное мастерство. Этот костюм с короткополым пиджаком существует уже более ста лет. И хотя он претерпел разного рода преобразования, усовершенствовался конструктивно, обогатился новой палитрой красок, достиг многоликой разновидности, обрел большую художественную выразительность, естественность и оправданность форм, он стал общепринятым костюмом всех цивилизованных народов мира. Появились пальто разных покроев и упрощенных фасонов, доступные более широким слоям городского населения, а потому имевших большой спрос. С исключительной изобразительностью внедрялись пальто реглан английского происхождения, которым придавалось особое своеобразие. Реглан приобрел в России огромную популярность и даже поныне остается признанной классической формой современной женской и мужской одежды.

Об интересной и оригинальной биографии русской одежды повествует уникальная коллекция народного костюма, выставленная в Государственном Историческом музее в Москве. Собиравшаяся на протяжении ста лет, она охватывает историю развития русского костюма с XVII по XX век и отражает особенности и национальные черты как повседневной, так и праздничной одежды всех сословий.

И по сей день русский народный костюм по праву считается неувядаемым источником вдохновения для современных модельеров, надежным ориентиром в их творческих поисках.

История создания советской одежды изобилует великолепными примерами роста искусства моделирования. Она интересна и поучительна, заслуживает особого внимания, и поэтому мы посвятим ей специальную главу.

Таким образом, даже краткое исследование истории одежды показывает, как социально-экономические условия жизни общества, идеологические установки различных классов находили определенное отражение в развитии и характере костюма той или иной эпохи. Иногда появление нового вида костюма прямо диктовалось соображениями политического характера.

В самом деле, введение в России Петром I западноевропейского костюма было вызвано исключительно политическими событиями. Смена одежды - лишь внешняя оболочка государственных реформ, проведенных Петром и так необходимых России.

Другой пример - французская революция 1789 года, провозгласившая идею свободы, равенства и братства.

Чтобы полнее осуществить эту идею, в числе прочих реформ была проведена и реформа костюма, о чем мы уже упоминали. Власти установили одинаковый для всех классов и сословий тип новой одежды, чтобы но внешнему виду нельзя было отличить гражданина знатного происхождения от представителя третьего сословия (буржуазии, горожан), как это было до революции, когда привилегированные классы носили одеяние особого покроя. Эти перемены сразу же возымели действие. Даже известные франтоватые парижане старались быть незаметнее. Они одевались как можно небрежнее, чтобы придать себе нарочито простецкий вид. Придворные делали все возможное, лишь бы в них не признавали аристократию. Они переодевались в короткую рабочую куртку "карманьолу", которая считалась тогда формой членов якобинского клуба.

В то бурное время политические взгляды и симпатии менялись довольно быстро. И точно барометр, реагирующий на погоду, колебалась мода.

Чуть ли не ежемесячно, а порой и ежедневно парижане надевали новые костюмы. Даже женский костюм и тот освободился тогда от замысловатых крайностей и особой вычурности.

Один хроникер того времени писал: "Чтобы описать костюм какого-нибудь парижанина, мало знать его вкус, нужно быть в курсе даже его политических убеждений".

Нечто подобное произошло во Франции и во время первой мировой войны, которая нашла своеобразный отклик в покрое и фасоне одежды.

Зимой 1915 года эксцентричные парижанки, демонстрируя свой патриотизм и любовь к союзникам, ввели в моду совершенно "оригинальный" костюм. Он как бы демонстрировал перед всеми единение трех держав Антанты - России, Англии и Франции.

Выглядело это так. Кофта - русская рубашка с застежкой с правой стороны, воротник, обшлага рукавов и правая пола обшиты сербскими кружевами. Талию обхватывал узкий военный ремень. Юбка - ниже колен, английского покроя и типичного английского рисунка в крупную клетку. Чулки - французские, ажурные. Туфли тоже французские. Шляпа - "международный фасон" - представляла собой изящно сделанное из шелка артиллерийское оружие: щит с дулом вперед и по бокам колеса из каркаса, затянутые тюлем.

Возможно, эти примеры слишком броски. Но факт остается фактом - жизнь общества, его классовые и политические воззрения так или иначе сказываются на внешнем облике людей.