С чего начинать

Мы с вами уже многое узнали о законах художественного проектирования одежды - так называют труд художника-модельера. Но это только правила, теоретические основы. А как взяться за работу, с чего начать?

Это каждому известно - с выкройки. Берем готовый пакет с нарисованным платьем, разворачиваем и кроим... Или переводим контур из модного журнала, где на вкладных листах точками, штрихами и закорючками нанесена целая паутина - сразу и не поймешь что к чему. А можно с помощью вот этой или другой книги построить чертеж самостоятельно.

Интересно все же - а как раньше кроили, когда ни книг, ни журналов не было?

Кроили раньше очень просто - "на глазок".

Например, жителям Крайнего Севера достаточно измерить длину мизинца, чтобы скроить "кухлянку" - рубаху из оленьего меха (она же шуба). Впрочем, они и без мизинца ее скроят, так как кухлянка - вещь "безразмерная". При этом ее покрой не примитивен, как можно предположить, а необыкновенно сложен (рис. 12), непонятен с первого взгляда даже для человека, основательно знающего "европейский" покрой одежды. Все дело в том, что этот покрой возник "сам собой" из некроеных шкур, которые накладывали сначала на спину, затем "прилепляли" рукава, закручивая шкуру "винтом" от капюшона, затем добавляли перед, пристраивали тут и там куски подходящего размера, иногда больше похожие на заплатки. По образовавшимся линиям располагали украшения: на зимней двойной одежде мехом наружу - орнамент из белого и темного меха; на летней из ровдуги (оленьей замши) - розетки из меха, подвески из кожи. Позже для отделки стали применять бисер, нитки для вышивки, цветные ткани.

Рис. 12. Корякская кухлянка (слево)

Кстати, кроят шкуры, конечно, не ножницами, а специальным ножом. У народов северо-востока такой нож, с полукруглым лезвием, называют "женским", в отличие от "мужского", тонкого и заостренного, предназначенного для забивания животного и разделки туши.

Спрашивается, зачем же кроили столь мудреным способом? Неужели не могли догадаться - вырезать рубаху с прямыми рукавами, без всяких клиньев и заплаток? Тем более что теперь действительно так и шьют иногда меховую одежду, по-прежнему необходимую на Севере. Но тогда пришлось бы выбросить обрезки шкуры, а доставалась она нелегко, поэтому лишним не считали ни один самый малый кусочек.

Такой же принцип "безотходного" раскроя испокон веков существует в народной одежде, где величина деталей зависит от ширины ткацкого станка. Поэтому форма клиньев русского сарафана или рубахи (рис. 13), число полотнищ шелка шириной 35 см в японском кимоно (рис. 14) остаются неизменными.

Рис. 13. Русская женская рубаха (один из видов) (в середине)

Рис. 14. Японское кимоно (справо)

Европейский покрой также имеет долгую историю развития, "записанную" в народных костюмах. Напомним еще раз, что ни одно самое "аристократическое" одеяние не возникло вдруг, само по себе - и придворный мундир в алмазных звездах, и изысканный наряд дамы в пудреном парике, и блестящий фрак дипломата или дирижера - все они происходят от "незнатных" родичей.

В наше время развитие ассортимента одежды, то есть создание новых ее видов, идет именно на основе глубокого изучения народного костюма, который поражает не только художественной неисчерпаемостью, но и "инженерным" совершенством конструкции, где все соответствует назначению и нет ничего лишнего.

Однако вернемся к способам кроя. Одежды свободной, просторной формы не требовали сложного покроя из многих деталей - таковы костюмы античной Греции и Рима, построенные на драпировке прямых, косых, закругленных кусков полотна; таковы мужские и женские рубахи Византии, средневековой Европы.

Начиная с эпохи Возрождения (XV-XVI вв.), одежда представителей высших слоев общества все более усложняется, приобретает облегающие формы. Сначала поверх широкой рубахи надевали пояс, корсаж, лиф со шнуровкой. Между прочим, стройность стана молодых горянок Кавказа, воспетая поэтами, тоже достигается не узким платьем, а лишь широким кожаным или серебряным поясом, который туго стягивает складки просторной рубахи и еще одного, верхнего платья из переливчатой тафты или узорной парчи. Наряды европейских красавиц целых пятьсот лет, до самого конца XIX века, неизменно состояли из юбки и отдельного лифа.

Затем стали создавать форму одежды, прежде всего лифа, непосредственно на фигуре - "лепили" из ткани с помощью складочек, вытачек, швов. Таким образом находили оптимальное, наилучшее расположение линий, форму деталей. Даже до круглой проймы додумались не сразу - сначала пройма была прямая, просто прорезь в ткани; а рукава, как и некоторые другие части костюма, привязывали на шнурках.

Народы античного мира, как и многие жители теплых стран, носили вместо штанов набедренные повязки. Зато у кочевых народов, чья жизнь проходила наполовину в седле, и жителей умеренного и холодного поясов, конечно, штаны существовали издавна. Их покрой также изменялся - от пары полотнищ на завязке и необъятных шаровар до узких шоссов периода готики и безупречных панталон джентльмена.

Муляжный метод (от французского moulage - литье, лепка, слепок) и до сих пор применяется, когда нужно создать уникальную модель, скажем, со сложной асимметричной драпировкой, или для изготовления точной индивидуальной выкройки-основы, или для проверки в макете новой модели для массового производства.

Безрасчетными методами кроя пользовались, и не без успеха, до тех пор, пока не возникла потребность в промышленном изготовлении одежды, в первую очередь мужской, необходимой рабочим и служащим.

Конечно, портные и раньше измеряли фигуру человека, а уже по этим меркам производили свои расчеты. Но не было никакой единой системы. Каждый учился у старших мастеров и на собственном опыте. Когда стало ясно, что между размерами частей фигуры человека и одежды существует определенная связь, стали пытаться найти ее закономерности, вывести формулы. Однако "системы", основанные на практическом опыте, не имели научной основы, порой противоречили одна другой и годились в лучшем случае для индивидуального кустарного шитья, но не для промышленного производства одежды. Наиболее совершенной из таких систем считается расчетно-координатная.

В дальнейшем развитие методик кроя шло на основе массовых обмеров населения разных стран, разных типов сложения. Эти данные обрабатывались статистически, т. е. устанавливались наиболее типичные, распространенные сочетания размерных признаков, с учетом возрастных и других особенностей. Затем путем математических и инженерных расчетов, с применением современной измерительной и вычислительной техники создавались методики, т. е. правила и формулы для построения чертежей любых видов одежды на любую фигуру. Результаты этой огромной работы сведены в "Единую методику конструирования одежды", утвержденную в 1967 году в СССР в качестве закона для швейной промышленности. Кроме того, постоянно идет совершенствование методов расчета как для поточного изготовления одежды, так и для индивидуального - в ателье и своими руками. Новые данные публикуются в специальных журналах и в книгах, предназначенных для специалистов, учащихся, любителей.

Так, создан "Единый метод конструирования" для изготовления одежды по индивидуальным заказам населения. Он рассчитан на работу с примеркой. В нашей книге расчеты даны именно на основе этого метода, так как в ней используются не только типовые измерения, но и конкретные размерные признаки данного человека.

Теперь остановимся на значении терминов "моделирование" и " конструирование ".

Прежде чем взяться за шитье, т. е. приступить к раскрою и технологической обработке любого изделия, необходимо, во-первых, создать его художественный проект, или попросту эскиз,- этот этап называется художественным моделированием; во-вторых, сделать расчет и чертеж базовой конструкции, или просто основы,- это конструирование; в-третьих, разработать путем расчета или макета складки, сборки, кокетки, карманы, подрезы и так далее - это техническое моделирование.

Первую часть работы обычно выполняют художники-модельеры, две последние - конструкторы (часто их называют художниками-конструкторами). И те, и другие обязаны хорошо знать и понимать работу товарищей, потому что труд модельеров, конструкторов и технологов взаимосвязан и равно важен для конечного результата общей работы.

В ателье закройщица выполняет работу художника-модельера и конструктора, она хорошо знает весь технологический процесс, но технологические операции выполняют специальные мастера: сметчицы, ручницы, мотористки, утюжильщицы.

В домашних условиях вы сами себе и художник, и конструктор, и технолог. Так что отнеситесь с полной ответственностью ко всем этапам работы - выбору или созданию модели, расчету, крою и обработке.

Дальше в этой книге вы найдете описание нескольких моделей, соответствующих по сложности школьной программе. И хотя наша книга не учебник, эти описания могут стать уроками и для начинающих, и для имеющих некоторый опыт в искусстве кройки и шитья.

Хотелось бы обратить ваше особое внимание на проведение примерки. Этот момент в массовом производстве одежды отсутствует (правда, в ходе подготовки модели примерок очень много), там для высокого качества достаточно хорошо отработанной конструкции и тщательно продуманной технологии.

В ателье и дома конструкция и технология также важны, но у вас есть еще и возможность с полным вниманием учесть все неповторимые особенности своей или чьей-то фигуры, лица, манеры двигаться, носить одежду. Отметим, что именно примерка и есть самая творческая часть работы. Здесь можно и сгладить природные недостатки, и даже превратить их в достоинства; можно проявить изобретательность - когда не хватает материала или перешивается не новая вещь, можно показать свое мастерство в рукоделии, можно...

Можно все что угодно, но, напомним еще раз, обязательно в соответствии с личностью, с образом человека - внешним и внутренним.

Даже такие сугубо "портновские" проблемы, как удачная посадка рукава и правильный баланс, оказываются важными - ведь удача, успех дают нам хорошее настроение, самоуважение, одобрение окружающих. Приобретенные за работой знания обогащают наш духовный мир, порой определяют выбор профессии.