НОВОСТИ  БИБЛИОТЕКА  АНЕКДОТЫ  ССЫЛКИ  О САЙТЕ  


предыдущая главасодержаниеследующая глава

Принципы построения и декоративного оформления народного костюма

Народный костюм - своеобразное и яркое явление материальной и духовной культуры. Образцы его, собранные в наших музеях, поражают богатством красок, логикой форм, целесообразностью построения. Дошедшие до нас образцы народной крестьянской одежды относятся главным образом к периоду докапиталистического развития общества, где одежда изготовлялась в условиях натурального хозяйства, начиная с выработки пряжи и кончая украшением готовой вещи. В качестве сырья использовались природные материалы: шерсть, лен, конопля, а впоследствии и покупные пряжа и ткани: шелк, ситец, кумач и др. Одежда богато орнаментировалась вышивкой, узорным ткачеством, вставками из кумача и узорного ситца, цветными полосками ткани, позументом и т. д.

В основе создания народной одежды лежат принципы и характерные особенности, согласно которым формировался покрой, располагались орнаменты, отдельные части соединялись в тот или иной ансамбль. Обычаями и временем было установлено, когда, какую и в каком сочетании одежду надевать. Непосредственно связанная с трудовой деятельностью человека, народная одежда отличается большой целесообразностью покроя. В большинстве своем он прост и экономичен, так как обусловлен шириной домотканого полотна, стремлением создать удобную для человека форму и полностью утилизировать ткань. Такой костюм не стеснял движений и был одинаково хорош и для тяжелого крестьянского труда, и для празднеств.

В народной одежде встречаются формы прямокроеной и косоклинной одежды [1]. Например, основная часть одежды у многих народов - рубаха - кроилась из прямоугольных кусков полотна. Ее стан, рукава, вставки под мышками и на плечах (ластовицы, полики) представляли собой прямоугольники разной длины и ширины. Особенно это характерно для наиболее древних форм народной одежды, так называемых туникообразных, т. е. сшитых из прямых полотнищ без клиньев и сборок. Такая форма встречается, например, в русской народной одежде (рубахи, навершники, шушпаны, рис. 1), а также в одежде народов Поволжья.

Рис. 1. Виды покроя и декоративного оформления народных рубах: а, б - русские женские рубахи с прямыми ноликами; в, г - русские женские рубахи с косыми ноликами; д - белорусская женская сорочка из холста; е - украинская женская сорочка (XIX в.)
Рис. 1. Виды покроя и декоративного оформления народных рубах: а, б - русские женские рубахи с прямыми ноликами; в, г - русские женские рубахи с косыми ноликами; д - белорусская женская сорочка из холста; е - украинская женская сорочка (XIX в.)

Рис. 2. Русский косоклинный сарафан (XVIII - XIX вв.): слева - вид спереди; справа - вид сзади
Рис. 2. Русский косоклинный сарафан (XVIII - XIX вв.): слева - вид спереди; справа - вид сзади

Более поздняя одежда имеет клинья и сборки у горловины, на концах рукавов, у пояса. Разнообразием формы и покроя отличался такой вид народной одежды, как сарафан. Для русской народной женской одежды характерны сарафаны косоклинный (рис. 2), прямой сборчатый (рис. 3, северные области России), сарафаны накладного покроя - саянские (рис. 4, Курская область, рис. 2). Сарафан изготовлялся из гладких шерстяных тканей, пестряди, набивных льняных тканей, ситца и др. Декор в виде полос из лент, тесьмы, позумента располагался по подолу, средней линии, в верхней части. Русскому сарафану свойственна большая пластика формы и выразительность. Немаловажную роль в этом играл покрой. Например, необычайно стройная форма у косоклинного сарафана: низ его, падая крупными фалдами, создавал впечатление каннелированной колонны (рис. 5). Сарафаны прямого сборчатого покроя имели более объемную зрительно, но мягкую, струящуюся форму. Форма сарафанов накладного покроя производила впечатление лаконичности (см. рис. 3, 4). На косом крое решается большинство форм верхней одежды, которая представляла собой или полотняные, или грубошерстные кафтаны. У разных народностей они назывались по-разному (кафтан, зипун, свита и т. д.) и отличались по покрою, хотя имели много общего по внешнему виду. В большинстве случаев кафтаны плотно облегали фигуру в верхней части и расширялись внизу. Это были вещи или цельнокроеные, или отрезные по линии талии. В первом случае форма строилась за счет клиньев, во втором - за счет того, что расширенная нижняя часть представляла собой в крое прямое или чуть расклешенное полотно, собранное на талии в сборку. Это было обусловлено утилитарной функцией кафтана: сохранять тепло и органично соединяться с одеждой, поверх которой она надевалась - рубахой, юбкой, сарафаном.

Рис. 3. Русский прямой сборчатый сарафан (XIX в.): слева - вид спереди; справа - вид сзади
Рис. 3. Русский прямой сборчатый сарафан (XIX в.): слева - вид спереди; справа - вид сзади

Рис. 4. Русский сарафан накладного покроя - 'Саянский' (XIX в.): слева - вид спереди; справа - вид сзади
Рис. 4. Русский сарафан накладного покроя - 'Саянский' (XIX в.): слева - вид спереди; справа - вид сзади

В нашей книге рассматривается главным образом верхняя народная одежда XVII - XIX вв., на покрой которой оказал определенное влияние город. Вид древней верхней народной одежды определялся размером домотканого полотна или шкуры, ее изготовляли прямой и при ношении подпоясывали. Она имела "рыхлый" силуэт, скошенные полы, зрительно несколько "опрокидывалась".

Рис. 5. Сарафан, рубаха, пояс. Народный женский костюм. Архангельская губ.; XIX в.
Рис. 5. Сарафан, рубаха, пояс. Народный женский костюм. Архангельская губ.; XIX в.

Линия покроя верхней одежды - плавные кривые - согласованы с анатомическим строением человеческой фигуры. В верхней части стана они, как правило, проходят через выпуклости фигуры - грудь, лопатки, образуя четкую конструктивную форму.

Рис. 6. Белорусская женская верхняя одежда - свита (XIX - начало XX в.): а - вид спереди; б - вид сзади
Рис. 6. Белорусская женская верхняя одежда - свита (XIX - начало XX в.): а - вид спереди; б - вид сзади

Опыт, интуиция и талант народных портных позволили создать образцы пластической формы одежды, в которых выразительность контуров силуэта находится в тонком пропорциональном взаимодействии с внутренними членениями. Линии конструкции - это не просто необходимые швы. Их расположение обусловливает динамику формы, ее внутренний рисунок, часто поражающий своей красотой. Особенно интересны в этом отношении линии покроя верхней народной одежды, которые в создании художественной выразительности вещи играли ту же роль, что и вышивка на рубахах. Например, на рис. 6 - 9 схематически представлены образцы белорусской (см. рис. 6), украинской (см. рис. 7) и русской народной верхней одежды (см. рис. 8, 9), прилегающей по линии талии, несколько расширяющейся наверху (к плечам) и сильно - внизу. Силуэт, напоминающий сочетание двух трапеций, разных по величине, имеет внутреннюю разработку, различную в каждом отдельном случае: в белорусской свите (см. рис. 6) спокойный ритм чуть кривых линий, подчеркивающих стройность удлиненной формы, ее монументальность; в украинской женской "юпочке" (см. рис. 7) - ярко выраженную динамику линий, которая усиливается вставками плиссированных клиньев; русская женская верхняя одежда Владимирской губернии имеет много общего с предыдущим образцом - та же динамика линий, создающая впечатление праздничности (см. рис. 8). Линии конструкции русского женского кафтана создают ощущение некоторой статичности, прочности, солидности (см. рис. 9).

Рис. 7. Украинская женская верхняя одежда - 'юпочка' (XIX - начало XX в.): а - вид спереди; б - вид сзади
Рис. 7. Украинская женская верхняя одежда - 'юпочка' (XIX - начало XX в.): а - вид спереди; б - вид сзади

Конструктивные линии различных видов одежды - рубах, сарафанов, верхней одежды, - похожие внутри того или иного вида, не повторяют друг друга в решении строя отдельной вещи. Они разнообразны. Это свидетельствует об изобретательности народа, о его способности к импровизации.

Важной чертой народной одежды является обусловленность расположения орнаментации на вещах. Оно связано с формой и покроем как деталей, так и всего костюма в целом. Характер и количество вышивки, даже смысловое значение орнаментальных фигур зависели от свойственной народной одежде целесообразности, от соображений экономии, возрастных и местных отличий, различных обычаев, в соответствии с которыми применялась одежда. Все это определяло расположение декора по горизонталям и вертикалям, сосредоточение его на определенных местах.

Рис. 8. Русская женская верхняя одежда - пониток (XIX - начало XX в.): а - вид спереди; б - вид сзади
Рис. 8. Русская женская верхняя одежда - пониток (XIX - начало XX в.): а - вид спереди; б - вид сзади

Рис. 9. Русская женская верхняя одежда - кафтан (XIX - начало XX в.): а - вид спереди; б - вид сзади
Рис. 9. Русская женская верхняя одежда - кафтан (XIX - начало XX в.): а - вид спереди; б - вид сзади

Например, вышивка на рубахах располагается в один или несколько рядов вдоль среднего шва, по линиям, идущим параллельно ему, вдоль боковых швов, вдоль линий, проходящих но спине через лопатки, посередине внешней половинки рукава. Вертикальные протоки вышивки чередуются с горизонтальными полосами, подчеркивающими края подола, рукавов, воротников, а также низ передников, навершников, сарафанов, панев (см. рис. 1 - 5, а также 10 - 12).

Узор в народной одежде выполняется не только в виде полос. Часто он бывает вписан в отдельные геометрические фигуры - прямоугольники, ромбы, круги, полукруги. Например, вышивка на плечевой части рукавов большинства русских рубах очень часто представляет собой узорный прямоугольник. Вышивка на полочках в области груди и на спинке в марийских рубахах соответствует местонахождению грудных желез и лопаток и имеет вид ромбов, треугольников, розеток. Окончание швов и разрезов подчеркиваются узором, по форме напоминающим полукруги и треугольники.

Кроме того, известно ритмическое распределение узора (по принципу убывания или нарастания) и раппортное. Примером ритмического распределения узора служит украшение рукавов полосками узора различной ширины. Пример раппортной вышивки можно найти на рукавах рязанских, орловских и других рубах. Наиболее интересной с этой точки зрения является орнаментация рукавов рубах среднерусской полосы - смоленских, тульских, орловских (см. рис. 10, 11, 12).

Рис. 10. Рубаха, понева, передник. Народный женский костюм. Смоленская губ., XIX в.
Рис. 10. Рубаха, понева, передник. Народный женский костюм. Смоленская губ., XIX в.

Веками создававшиеся традиции компоновки узора обусловливают четкость оформления вещи, выражающуюся в гармоничном сочетании заполненных узором участков с участками незаполненными, играющими роль фона. Эта гармония достигается за счет пропорционального распределения орнаментации и фона, за счет логики, согласно которой определенным образом декорируются верх и низ вещи, ее середина и детали. Например, украшение наносилось на обозримые поверхности. Части рубах, не видные из-под поневы или передника, обычно не украшались.

Рис. 11. Рубаха, понева, шушпан, пояс. Народный женский костюм. Тульская губ., начало XX в.
Рис. 11. Рубаха, понева, шушпан, пояс. Народный женский костюм. Тульская губ., начало XX в.

Особая роль отводилась конструктивным линиям - швам. Они служили границей площадей, дающей начало композиции узора, которая часто зависела от длины и местоположения шва. Начало и конец шва иногда украшали особым узором. В вышивке марийской одежды даже названия некоторых вышивальных приемов происходят от их расположения около шва [2].

Рис. 12. Рубаха, понева, пояс, украшения. Народный женский костюм. Орловская губ., XIX в.
Рис. 12. Рубаха, понева, пояс, украшения. Народный женский костюм. Орловская губ., XIX в.

Швы, соединяющие рукав со станом рубахи, стали своего рода основой для целых декоративных систем в области плечевого пояса с композиционным центром, расположенным над плечевым суставом. Этот центр в русских народных рубахах (каргопольских, воронежских и др.), а также в марийских и мордовских украшался особенно богатым по рисунку и сложным по технике узором, с которым гармонично увязывалось декоративное убранство всего рукава. Например, плечевая вышивка русских рубах представляет собой одну или несколько узорных полос различной ширины, расположенных поперек плеча. Самая широкая обычно примыкает к основанию полика, являясь связующим звеном между ноликом и узкими узорными полосками, ритмично покрывающими рукав вплоть до запястья. Швы соединения полика и верхней части рубахи также выделяются вышивкой (см. рис. 1). Украшение около выреза горловины составляет в одних случаях узкую гладкую или узорную полоску, в других - сильно развитое нагрудное украшение или в виде ряда параллельных красочных полос (в рязанской одежде), или в виде прямоугольника с симметричным узором (в каргопольских рубахах).

Размещение узора на той или иной вещи обусловлено целесообразностью и подчинено композиционной логике. Доминирующему количеству узора в какой-нибудь части изделия вверху или внизу соответствуют количество и расположение его в других местах. Например, если в рубахе в наибольшей степени вышивкой нагружен плечевой пояс, то количество вышивки, как правило, убывает на рукавах и внизу. Иногда наибольшую узорную нагрузку несет подол рубахи (например, в праздничных рубахах населения северных областей - Каргопольской, Архангельской).

Полоса орнамента в отдельных случаях имеет ширину более 30 см. В тех случаях, когда рубаха внизу украшалась мало или вовсе не украшалась, поверх нее надевался так называемый подол (Архангельская обл.). Он представлял из себя род холщевой юбки с очень широкой полосой вышитого или вытканного узора, дополнительно расшитого цветным гарусом и украшенного по краю разноцветной бахромой из шерсти. Очевидно, это связывалось со стремлением не только украсить костюм, но и подчеркнуть устойчивость фигуры, придать ей монументальный вид. Кроме того, вышивка на подоле несет и утилитарную нагрузку. Рубахи с подолами надевали на покос, который считался праздником. На покосе рубахи быстро намокали от росы, а плотная вышивка подола оберегала ноги. Ширина "украса" подола характеризовала рукодельницу и была предметом гордости.

Продуманность и стройность композиционного размещения узора, в частности на рубахах, наблюдаются в тех случаях, когда рубахи были единственными деталями костюма, надевались без поневы и сарафана. Например, в областях, где понева считалась принадлежностью только женского костюма, девушки до замужества носили одну лишь рубаху (Калужская губ.). В этом случае рубаху украшали вышивкой и в плечевой части, и посередине, и внизу. Узор пропорционально заполнял поверхность стана рубахи, располагаясь вокруг горловины, на груди, на рукавах вдоль швов и внизу. Особенной красотой узора и его искусным распределением отличаются рубахи народов Поволжья (мари, мордвы и др.), представляющие собой изумительные образцы декоративной композиции вещи.

Украшение одежды выполнялось тремя способами: ткачеством, вышивкой, нашивками различных материалов - тесьмы, кружев и т. п. Чаще всего это было браное ткачество с орнаментом, выполненным красной нитью одним челноком. Узор формировался уточной нитью, перекрывавшей нити основы. Элементы орнамента чередовались с просветами фона. Применялось и закладное ткачество, когда различные части узора ткались с помощью разных челноков. Тканый узор употреблялся главным образом для изготовления рукавов, нижней части рубах, передников, навершников (см. рис. 10, 11). Часто узорные полосы искусно дополнялись вышивкой, составляя исключительный по красоте декор.

Вышивка народной одежды отличается наибольшим разнообразием технических приемов и способов. Вышивальные стежки то плоско покрывают поверхность ткани, как бы сливаясь с ней, то образуют новую фактуру, как в строчевой технике. Красотой и разнообразием швов характеризуется техника высокой глади, применяющаяся в золотом шитье или в вышивке жемчугом и драгоценными камнями.

Ткань украшалась вышивкой без предварительного рисунка, узор выполнялся стежками прямо по нитям утка и основы. Такова вышивальная техника и в русских костюмах, и в костюмах других народностей, например народов Поволжья. Ее составляют швы "набор", роспись, крест, косая стежка, счетная гладь, строчевая вышивка, шитье по вырезам и т. п. Размер стежка зависел от того, сколько нитей основы и утка захватывается иглой. Величина элементов узора и всей вышитой площади определялась и рассчитывалась по количеству стежков и нитей ткани. В вышивке некоторых народностей сначала выполнялся контур узора (марийская вышивка), внутри которого затем вышивался орнамент. Для вышивки применяли специальные нитки, имеющие особую крутку. Их изготовляли из льняного и шерстяного волокна и красили естественными красителями. Позднее получили распространение покупные вышивальные нитки - хлопчатобумажные, гарус, шелк.

Для использования узора в большинстве случаев применялось сразу несколько видов вышивальной техники или швов. Например, "набор" дополнялся гладьевой вышивкой и вышивкой крестом. Ковровый узор марийской вышивки, основанный на косом стежке, обогащался разреженными разработками полукрестом. Мордовская вышивка характеризуется применением большого количества швов - косички, двойного креста, эрзянских, тамбурных и т. д.

При всем многообразии вышивальных (рабочих) приемов народные вышивки на одежде отличаются необычайной согласованностью художественного замысла и технического исполнения. Как правило, в орнаментации одежды все способы украшения соединялись: узоры, выполненные вышивкой и ткачеством, дополнялись нашивками из лент, позумента, тесьмы. При этом нашивки или подчеркивали вышивку и тканый орнамент, как это наблюдается в рязанском костюме (навершники), или являлись самостоятельной декоративной полосой, как кайма на орловских и воронежских поневах, на русских сарафанах и т. д. (см. рис. 5, 11, 12).

Дошедшие до нас образцы народной одежды удивляют богатством и изобретательностью орнамента, оптимизмом цветового решения. Торжественность, праздничность, умение тонко оперировать контрастными и тональными сочетаниями красок свидетельствует о присущем народу качестве видеть красоту в жизни, эстетически оформлять свой быт.

Ведущими цветовыми тонами в народной одежде являются белый, красный и синий. Преимущественно красного цвета был узор вышивки на рубахах, передниках, навершниках, шушпанах, изготовлявшихся из льняных или шерстяных тканей белого цвета. Красный цвет был у народа самым любимым. С ним было тесно связано понятие красоты людей и природы. Слова "красно солнышко", "весна-красна", "красна девица" и другие выражали представления о наивысшей красоте [1]. Самыми нарядными считались одежда из красной ткани (сарафаны, поневы), вышивка красными нитками.

Господство красного цвета в декоративном решении одежды характерно для многих народностей. Можно встретить выполнение декора только красным цветом. Например, в вышивке на предметах одежды северных областей России использованы богатейшие оттенки красного цвета - от нежно-розового до густокрасного (см. рукава на рис. 5). Стежками, выполненными красной ниткой, строятся и контуры рисунков, и их внутренняя часть. Узор то сгущается, то делается редким. В сочетании с яркими кусками кумача на поликах, ластовицах, на концах рукавов и передников образуются удивительные тональные композиции. Различные оттенки и интенсивность красного цвета создают очень тонкую гармонию.

Преобладание красного цвета в украшениях характерно и для одежды народностей Волго-Камья. Так, марийская вышивка отличается особой красотой оттенков красного цвета от яркого до темного красно-коричневого.

Декоративный убор народного костюма при доминирующем звучании красного цвета может включать в себя и другие яркие тона, часто контрастные, такие как зеленый, синий, оранжевый, желтый. Цветовое решение отдельной вещи выполняется в соответствии с композицией костюма. Поэтому цвет узора на рубахах органично соединяется с насыщенным цветом вещей, надевавшихся сверху - понев, сарафанов, юбок, которые изготовлялись из тканей синего, черного, реже красного и зеленого цветов (см. рис. 5, 10 - 12).

Общее колористическое решение народной одежды зависит от пропорций частей разных цветовых тонов, характера вышивки, соотношения площадей орнаментации и фона. Например, разреженная вышивка одежды северных областей с участием в узоре белого цвета ткани создает впечатление изящества, ажурности, некоторой ослабленности красного тона (см. рис. 9). В одежде жителей южных областей - Тамбовской, Орловской, где красным цветом выполняются тканые орнаментальные полосы и вышивки, а просветы фона невелики, этот цвет создает эффект большой яркости и звучности.

Черный цвет, как правило, применяется для обогащения и усиления декоративного звучания основных тонов, однако в ряде случаев он является ведущим. Примером могут служить костюмы жителей Воронежской области, а также гагаузов, молдаван и др. Выразительность и жизнерадостность общего колорита этих костюмов строится на контрасте ярких понев, обильно орнаментированных по подолу, и графической вязи черного узора на белом полотне рубахи. Объединению контрастирующих верха и низа служат яркие шейные украшения из позумента и бус, а также головные уборы.

Народный костюм - своеобразная форма эстетического самовыражения, где цвет - это язык народа, особый способ выражения чувств. Эстетическое воздействие цвета народного костюма связано с передачей определенных настроений - торжественности, радости, печали и др. Известно, что самой красочной была одежда праздничная. Ее декор построен на гармонии красного цвета с оранжевым, пурпурным, зеленым (например, в одежде населения Тамбовской губ.). По-иному оформляется траурная одежда. Например, в Тамбовской губернии в знак траура по родителям носили рубахи с белой строчевой вышивкой, а по детям - с черной, выполненной крестиком и набором [1].

Заслуживает внимания разделение народного костюма на будничный и праздничный, по признаку, определяющему род деятельности, и т. д. Неписаными законами было установлено, какую одежду носить в будни, какую по воскресеньям, в престольные праздники, на свадьбу, при сборе урожая, по случаю похорон и т. д. По украшениям и расцветке одежды можно было определить семейное положение и возраст крестьянки. Например, девушка после свадьбы меняла прическу и вместо открытой сверху повязки надевала головной убор замужних женщин - сороку или кокошник, полностью закрывающий волосы. Поневу носили обычно только замужние женщины [1].

Одежда, применяемая в быту, изготовлялась из различных по качеству материалов, и этим определялось ее назначение, так как особых форм покроя в народном костюме нет. Форма костюма и отдельных его деталей была за некоторыми исключениями единой, хотя имелись характерные отличия в зависимости от того, кому костюм принадлежал, где и для каких случаев он надевался. Праздничный костюм изготовлялся из более тонкого полотна, украшался обильной, яркой и трудоемкой вышивкой, а позднее для этого применялись такие "дорогие" фабричные ткани, как кумач, для вышивки и отделки употреблялись покупные нитки (гарус, шелк), ленты, позумент и т. п.

Например, в некоторых районах Калужской области праздничная рубаха имела целиком затканный узорный рукав - от полика до манжет. Если к полику пришивался рукав без узора или с небольшим узором, то такая рубаха употреблялась для каждого дня [3]. Будничный костюм изготовлялся из грубого, часто посконного материала, украшался вышивкой мало или совсем не украшался. Головные уборы, обувь, применявшиеся по будням, были более просты по форме, декору и материалам.

Возрастная принадлежность костюма также определялась тканью и украшениями. Например, детская одежда, вплоть до XIX в. представлявшая собой одну рубаху, делалась из более грубых тканей, чем девичья, и украшена была очень мало. Рубахи девушек орнаментировались большим количеством вышивки со сложным узором. Наиболее богатой орнаментацией отличалась одежда молодой женщины. Очень скромными по отделке были рубахи пожилых и старых женщин. Для вышивки девичьих, женских и вдовьих рубах применялись специальные узоры, считавшиеся принадлежностью одежды женщины определенного возраста и семейного положения.

В искусстве народной одежды важно отметить особенность, которую можно было бы назвать "чувством материала". Под этим выражением подразумевается вековой опыт народных мастеров, который проявляется в умении извлечь все физические и технические возможности из обрабатываемого сырья, правильно его применить, с наибольшим эффектом сочетать различные материалы, точно и искусно выбрать технику орнаментации. Домотканые полотна, из которых шили одежду, отличались друг от друга волокнистым составом (лен, конопля, шерсть и т. п.), имели различную толщину и пластику. Из более тонких полотен изготовлялась праздничная одежда, из грубых - будничная. Однако каково бы ни было назначение одежды, пластические свойства тканей всегда использовались для получения наибольшей выразительности формы.

Орнаментация по средствам и технике соответствовала фактуре украшаемых тканей. Прямоугольная форма рубах из льняного полотна благодаря его плотной структуре очень скульптурна. Как известно, рубахи отделывались вышивкой сравнительно толстыми нитками из льна или шерсти, органично сочетавшимися с тканью и образующими застилистые узорные плоскости. Узор выполнялся преимущественно лицевыми стежками таких вышивальных швов, как косая стежка, гладь, "набор" и др. В этом отношении показательна вышивка на марийских рубахах с ее застилистым "ковровым" узором.

В тех случаях, когда пользовались тонкими тканями, например для изготовления нарядных праздничных рубах с полными сборчатыми рукавами, применялись другие материалы и другая техника вышивки. Эти рубахи часто делались короткими, до пояса или короче, и носили название "рукава". Для их украшения применялись тончайшие льняные или хлопчатобумажные нитки, вышивка была двусторонней (техника "двусторонняя гладь", "стяги" и др.). Изумительная красота вышивки белыми нитками на белом тонком материале создавалась за счет игры светотеневых градаций. Здесь имеют значение не только пластические свойства основного и отделочного материалов, но и техника вышивки: гладьевый шов, достаточно гибкий по своей структуре, не огрубляет мягкую легкую ткань.

По-другому отделывались головные уборы. Часто они представляли собой сложные сооружения с различными каркасами и прокладками, были украшены выпуклым шитьем золотыми и мишурными нитями, бисером, жемчугом, бусами, разнообразными подвесками, птичьими перьями, цветами и т. д. Умение понять материал, максимально выявить его утилитарные и художественные возможности способствовало не только правильному его применению, но и эффективности декоративного решения, изобретательности в использовании декора.

Народный костюм в собранном виде представляет собой ансамбль, построенный на родстве линий покроя, форм, силуэтов, на соответствии фактуры и пластики тканей, на организующей . роли декора и цвета, на связи утилитарных и художественных достоинств. В качестве примера можно привести костюмные комплексы, характерные для одежды русского народа. Это - северовеликорусский и южновеликорусский комплексы одежды. Для северовеликорусского костюмного комплекса характерно ношение сарафана, надевавшегося поверх рубахи, для южновеликорусского - поневы. Оба комплекса включали в себя передник, головной убор, обувь, украшения. Сохраняя определенную общность, эти комплексы имели и отличия, выражавшиеся в покрое, в применении украшений, в расположении декора и характере орнаментации.

Силуэты этих комплексов были различными. Северовеликорусский костюмный комплекс создавал ощущение динамичности, величавости и в то же время лиризма. Эстетическая оценка женщины в северном русском костюме основывалась на таких представлениях, как плавность, скромность, целомудренность и т. п. В фольклоре девушка сравнивалась с лебедушкой, березкой, т. е. с образами, олицетворявшими чистоту. Характерная удлиненность одежды, близкой по очертанию к вытянутому треугольнику, уверенность силуэта и плавность рисунка способствуют такому восприятию (см. рис. 5).

Южновеликорусский костюмный комплекс соответствовал отношению к женской красоте как к выражению здоровья, что в свою очередь ассоциировалось с дородством, с богатством женских форм. Поясная одежда утяжеляла бедра, акцентировала на них внимание, особенно когда носили поневу "с подтыком" и "кульком" (например, в Орловской области). Подол поневы отгибали и затыкали за пояс не только для того чтобы он не мешал в работе, но и для того, чтобы подчеркнуть бедра. Длинную рубаху подтягивали вверх, и она образовывала напуск над поневой. Надевавшиеся сверху передник, навершник или шушпан увеличивали объем, создавали впечатление расширения по горизонтали, устойчивости, энергии и жизнеспособности (см. рис. 10, 12).

Северовеликорусский и южновеликорусский костюмные комплексы различались по общему декоративному решению. В северовеликорусском костюме оно строилось на контрасте значительной массы сарафана, часто одноцветного, и сравнительно небольшой массы рукавов и оплечья рубахи из белого холста, украшенных вышивкой. Вертикальная орнаментация сарафана по средней линии подчеркивала стройность фигуры.

В южновеликорусском костюме понева как бы делила всю обозреваемую поверхность на две почти равные части. Верх рубахи был открыт до полиса. Вышивки было значительно больше; иногда она целиком покрывала рукава рубахи, грудь, плечи, горловину. В сочетании с декором передников, нагрудников, украшениями красочность верхней части уравновешивала некоторую тяжесть низа, закрытого поневой. Преимущественно горизонтальная ориентация узорных полос придавала костюму оттенок статичности. Южновеликорусский костюмный комплекс отличается большей яркостью красок, обилием контрастных цветовых сочетаний.

Следует подчеркнуть традиционность народного костюма, которая выражается в целом ряде принципов и качеств. Народному костюму свойственны: рациональная конструкция, обусловленная шириной домотканых полотен, строением человеческой фигуры, назначением вещей в быту; полнейшая согласованность конструктивных линий и распределения декора (вышивки, тесьмы и т. д.); яркая цветовая гамма, включающая в себя определенное количество цветовых тонов, издавна признанных народом красивыми (красный, белый, синий, зеленый, желтый с добавлением различных оттенков оранжевого, пурпурного, розового и т. д.); обостренная декоративность; традиционность объединения различных вещей в ансамбль; единство утилитарности и красоты, функциональности и целесообразности.

Все эти черты имеют большое значение для художников-модельеров как принципы, которыми необходимо руководствоваться в творчестве. Следует обратить внимание на те свойства народного костюма, которые открывают перед художниками возможность эмоционального освоения народного искусства одежды. Этими свойствами могут быть: форма и покрой костюма, линии силуэта той или иной его формы, разнообразие внутреннего членения (конструктивные линии), представляющее интерес с точки зрения не только рациональности, но и красоты. Ими могут быть также богатое декоративное убранство народных одежд, цвет, техника узора, чувство материала и опыт использования его свойств для достижения художественной выразительности решения вещи, способность пластически и декоративно организовать ансамбль и т. д.

Очевидно, именно эти черты народного костюма и составляют содержание понятия "народные мотивы", утвердившегося в терминологии нашего моделирования с первых его шагов. Между понятиями "народные мотивы", и "народные традиции" нет противоречия. Народные мотивы - это конкретное преломление народных традиций в современном искусстве создания вещей. При этом имеются в виду народные художественные традиции, т. е. художественные принципы и творческий метод народного искусства, художественные и технические достижения декоративно-прикладного искусства, передававшиеся народом из поколения в поколение и сохранившие свое значение до нашего времени.

Главная сущность народных традиций - это притягательная сила эстетического воздействия народного прикладного искусства, его декоративность, его мажор, тот самый оптимизм, передающийся зрителю любого времени вне зависимости от общепринятого общественного вкуса.

Использование традиций этого искусства в моделировании одежды тесно связано с содержанием международной моды в одежде того или иного периода, которое включает в себя представление об эстетическом идеале красоты человека, его облике, силуэте и конструктивных особенностях господствующей формы одежды и др.; с принципами, построения и декоративного оформления народного костюма, наиболее яркими его чертами, получившими развитие в моделировании современного костюма (трактовкой того или иного мотива, мерой его приобщения к современным требованиям моды в одежде); с влиянием тех или иных событий общественной жизни (выставки, фестивали и пр.).

На большом пути нашего моделирования было два больших этапа: довоенный и послевоенный.

предыдущая главасодержаниеследующая глава




Как это было: советская мода на колоритных фотографиях 1960-1970-х годов

Аристократический шик от Юсуповых: как русская княжеская чета в эмиграции основала Дом моды

Забытая на родине: как киевлянка в эмиграции стала модным американским дизайнером

Аозай. Платье королей

Мода с улиц: как одеваются женщины в Париже

10 образов, которые никогда не выйдут из моды

История модного Дома Yves Saint Laurent




© Колпачёва Е. А., Злыгостев А. С. 2001-2017

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://fashionlib.ru/ 'FashionLib.ru: История моды'

Рейтинг@Mail.ru