Художник-модельер и традиция

Творчество советских художников-модельеров

Литературные материалы и архивы Общесоюзного Дома моделей одежды свидетельствуют о том, что к использованию наследия народного костюма в работе над новыми проектами одежды прибегало большинство художников.

Творчество каждого художника-модельера ОДМО определяется кругом народных мотивов и методом использования их в моделировании одежды.

Это характеризует их творческий почерк. Одних интересуют внешние черты (декоративность, мотивы вышивок), другие, используя то же содержание, ориентируются на принципы народного костюма, пытаясь найти и применить в современном моделировании не только эстетические достоинства, но и рациональные основы народного прикладного искусства.

Анализ моделирования одежды послевоенного периода дает возможность сравнить творческий почерк нескольких художников-модельеров. Их можно объединить условно в три большие группы.

К первой относятся художники-модельеры 40-х годов: Ф. А. Гореленкова, Е. Л. Федотова, М. Д. Плотникова и др. Народные мотивы в моделях одежды, разработанных этими авторами (за исключением моделей Н. С. Макаровой), не испытывая достаточно большой переработки, соединяются с модной формой, образуя решения вещей, представляющих собой скорее стилизацию под народный костюм, чем создание действительно нового, несущего национальный колорит.

Ко второй группе относятся: М. А. Вышеславцева, К. Е. Божнева, В. И. Аралова, А. А. Левашова, Л. К. Ефремова, Н. А. Голикова, В. Д. Горовиц, А. И. Черемных, Л. Ф. Турчановская и др. Главное в их творчестве - соответствие художественного решения вещи облику современной женщины, ее образу жизни. Они не канонизируют традиционные черты народного костюма, а берут из его богатства то, что может придать одежде новизну, своеобразие. Большое значение эти художники придают художественным достоинствам самой ткани, возможностям заставить "звучать" национальный мотив через ее узор, фактуру.

К третьей группе следует отнести художников более молодого поколения: Л. Телегину, Н. Аршавскую, А. Трофименко, В. Зайцева, Т. Осмеркину, И. Булгакову, И. Доброхотову, Е. Дрешина и многих других. Характерным для их творчества является стремление расширить сферу общения с народным прикладным искусством, найти образное содержание и в рисунке ткани, и в ритме, и в колорите.

Творчество Н. С. Макаровой и народные традиции. Прежде чем говорить конкретно о творчестве модельеров ОДМО, надо особо сказать о творчестве Н. С. Макаровой. Н. С. Макарова - последовательница Н. П. Ламановой, развивающая принципы ее работы. Н. С. Макарова более широко, чем другие модельеры, применяла в создании своих моделей арсенал народных средств построения и оформления костюма. Например, покрой народной рубахи органично входит в конструкцию современных платьев, спроектированных Н. С. Макаровой. Часто эти платья напоминают рубаху с прямоугольной проймой рукавов, что придает им особую элегантность. Покрой народных рубах Н. С. Макарова применяет чаще всего в детской дошкольной одежде. Этому помогает специфика формы детской одежды, в основном прямой, с кокетками разной величины и конфигурации.

Во многих моделях Н. С. Макаровой присутствует чисто народный элемент соединения частей - ластовица, круглая кокетка, напоминающая "воротушку". Плечевые вставки-полики, изготовлявшиеся когда-то из кумача и цветного ситца, получают в творчестве Н. С. Макаровой новое воплощение и как необходимые конструктивные фрагменты, и как детали - носители декора, часто являющиеся и композиционным центром модели (см. рис. 69). Кокетки прямоугольной формы, круглые и в виде поликов, косых и прямых, делаются или из цветных тканей, или украшаются по швам вышивкой.

Кроме покроя рубахи, в моделях Н. С. Макаровой можно видеть различные варианты конструкции сарафанов. Его стройная трапециевидная форма находит применение в женской и детской одежде. Различные формы бретелей, цельнокроенных со станом и отрезных, выполненных из той же ткани, что и сарафан, и контрастных по цвету, подобно ярким лямкам народных сарафанов, органично соединяются с украшениями оплечья. Стан или гладкий, строящийся на продольных линиях, как в народном косоклинном сарафане, или с мягкими сборками и складками. Линии пройм или бретели часто являются носителями основного декора.

Кроме русских мотивов, в образцах костюмов Н. С. Макаровой можно увидеть черты, отсылающие нас к костюмам других народностей. В частности, ряд моделей решается по мотивам костюма народов Севера, Кавказа и т. п.

Своеобразно украшение моделей: они далеко не всегда орнаментированы вышивкой, чаще всего это узкие цветные полоски (например, красные), обрамляющие края горловины, рукавов, отмечающие швы, навесные плетеные петли, завязки, кисти.

Рис. 69. Использование традиционных линий покроя русских рубах в детской одежде (1945 - 1948 гг.), схематические рисунки по моделям Н. С. Макаровой

В своих моделях Н. С. Макарова обыгрывает моменты утилитарности и рациональности. Например, известный принцип изготовления верха рубахи, рукавов из более дорогого и тонкого материала, а стана - из более дешевого и грубого она использует как принцип декоративного решения. Так появляются модели, верхняя часть и рукава которых делаются из ярких, нарядных тканей, контрастных по цвету или иных по рисунку, но объединенных в целом по колориту с тканью, из которой выполнен весь костюм. Характерным цветовым решением для проектов одежды Н. С. Макаровой является сочетание приглушенного красного цвета с синим, черным, реже белым.

Излюбленным приемом Н. С. Макаровой является использование принципа многослойности народного костюма: в ее проектах платье дополняется жакетом, пальто или полупальто прямой формы (см. рис. 40 - 41).

Очень часто этот принцип порождал идею трансформации: художница создавала одежду с вариантами. Это были платья с рукавами разной длины, изменяющейся формой юбок, со съемными кокетками, пелеринами и т. д.

Форма в моделях Н. С. Макаровой всегда определялась пластическими свойствами тканей. Определяющим было то, что "лепилось" из той или иной ткани. Знание законов построения народного костюма позволяло ей проводить принцип аналогии, т. е. сравнивать взятую ткань и намечаемую из нее форму с формой и материалом народных одежд. Модели Н. С. Макаровой несут такую "дозу" народного, которая делает их новыми, самобытными, оставляя в то же время в русле моды. Они декоративны, просты по крою и украшению, несмотря на видимую связь с народным костюмом, не этнографичны. Традиционность, взятая от народного искусства, спокойно входит в современность, сообщая модной форме новизну, оригинальность конструктивного и цветового решения.

По изучении творчества Н. С. Макаровой складывается впечатление, что она глубоко "овладела" народным костюмом, а овладев, забыла, как забывают правила грамматики, превращая язык в прекрасное средство человеческого общения.

Использование народных традиций модельерами старшего поколения. К народному прикладному искусству активно обращаются художники-модельеры старшего поколения, последователи Н. П. Ламановой и Н. С. Макаровой - Ф. А. Гореленкова, Е. Л. Федотова, М. Д. Плотникова и др. Их излюбленными мотивами являются элементы покроя и вышивка народных рубах, шушпанов, навершников, сарафанов, характерные особенности построения и отделки верхней одежды - казакинов, черкесок и т. п. (см. рис. 32, 37, 38).

От специфики покроя народных одежд эти художники берут варианты конструкции верха рубах с поляками прямыми и косыми, мягкую сборчатую форму плечевой части, переходящую в довольно массивной формы рукав. Детали кроя народного костюма они рассматривают как основу для конструктивного своеобразия современной модели. Например, плечевая вставка - полик - используется по-разному: часто она удлиняется и фигурирует не как самостоятельная деталь, а как продолжение рукава, одновременно являясь и частью спинки (см. рис. 38).

Отражается такая особенность покроя, как округлая часть верха рубахи - "воротушка", на которой располагается вышивка. В проектах одежды она служит не только местом для декора, но и композиционным центром модели. Часто применяются такие чисто народные черты покроя, как прямая или уступчатая линия проймы, линия косоворотки и т. п.

Художники отдают предпочтение вышивке, часто сочетают ее для украшения платьев с гладкокрашеными яркими тканями, применяя излюбленный народом обычай отделки с помощью цветных полосок кумача, тесьмы, беек. Вышивка в моделях Ф. А. Гореленковой, Е. Л. Федотовой и М. Д. Плотниковой, как правило, занимает много места, располагаясь вдоль выреза горловины, на запястьях, по средней линии, на верхних частях рукавов, вдоль проймы, окаймляя края туникообразных полотнищ платья, т. е. находится на тех же местах, что и декор в народных рубахах.

В моделях одежды этих художников можно увидеть принципы колористического решения, свойственные народному костюму, приемы соединения клетчатого и гладкого полотна, применение новых вышивальных швов, органично соединенных с фактурой отделываемой ткани.

Характерным для них является и разработка ансамблей, использующих принцип многослойности народного костюма и состоящих из платья и пальто, платья и жакета или безрукавки и т. д.

Новизной решения отличаются главным образом те модели, которые созданы этими художниками в период 1945 - 1949 гг. Модели, созданные в 1950 - 1955 гг., менее оригинальны. Это - платья с вышивкой, в которых единственным признаком связи с народным искусством является фиксация края тем или иным приемом декора. Новая облегающая форма одежды, пришедшая на смену прямому силуэту, потребовала иных решений, а поскольку ткани и сырье в основном оставались прежними, то художникам не оставалось ничего другого, как разрабатывать варианты моделей платьев, отличающихся друг от друга местоположением вышивки.

Верность отражению черт народного костюма Ф. А. Гореленкова, Е. Л. Федотова и М. Д. Плотникова сохранили и тогда, когда эта тенденция в начале 50-х годов пошла на убыль. Даже в то время, когда появились купонные и полукупонные ткани с тканой или набивной полосой орнамента по краю, авторы продолжают укладывать его по-прежнему вдоль выреза горловины, по краю рукава, юбки и т. п. Такой метод использования народных мотивов в решении моделей часто приводил к этнографичности, превращал вещи в уникумы.

Художники Ф. А. Гореленкова, Е. Л. Федотова, М. Д. Плотникова - представители старшего поколения модельеров. Это талантливые модельеры-практики, внесшие большой вклад в историю советского моделирования. Однако их работа по использованию народных мотивов не вызывалась таким же чувством убеждения, как у Н. П. Ламановой и Н. С. Макаровой, и не была основана на глубоком проникновении в суть народного костюма. Тем не менее эти художники являются наиболее яркими представителями модельеров, создававших одежду по народным мотивам в 40-е годы.

Народные мотивы в творчестве модельеров среднего поколения. Вторая группа художников-модельеров среднего поколения более многочисленна, чем предыдущая.

Каждый из художников использует народные мотивы, по-своему проявляя индивидуальность почерка. Объединяющим моментом является то, что характерные черты народного костюма не возводятся в каноны, а применяются творчески, в расчете на современное звучание их в костюме.

Следует выделить художников-модельеров К. Е. Божневу и М. А. Вышеславцеву. Их деятельность посвящена моделированию детской одежды. Основным принципом работы с народным искусством эти художники считают извлечение из его наследия всего того, что может служить современности. Особенно важными являются их поиски того ценного, что может быть использовано в массовом производстве одежды.

Внимание художников занимают не только излюбленные мотивы покроя и оформления, органично врастающие в тектонику детского костюма, но и возможности воспроизведения характерного при современном массовом способе производства. Например, в течение ряда лет они работают вместе с художниками-текстильщиками, осуществляя принцип комплексного создания костюма. По идеям и эскизам этих художников в тесном сотрудничестве с художниками текстильных предприятий (Трехгорной мануфактуры, комбинатов имени А. С. Щербакова и "Красная Роза", Первой ситценабивной фабрики) разработаны набивные купонные и полукупонные полотна, ткани с широкий и узкой орнаментальной каймой, раппортные с простыми красочными рисунками, орнамент которых не только по цвету, но и по рисунку напоминает русские набойки.

В содружестве с работниками предприятий галантерейной промышленности К. Е. Божнева и М. А. Вышеславцева разработали различные варианты отделочной тесьмы (хлопчатобумажной, шелковой, шерстяной), цветного шнура и бахромы. В их структуре были использованы приемы народного плетения, а в орнаментике - традиционные мотивы узора вышивки и ткачества. В моделях одежды, разработанных этими авторами, мы видим отражение таких прообразов, как рубаха, сарафан, безрукавка, навершник, передник и т. п. Наибольшее место в решении детского (главным образом дошкольного) костюма занимают элементы покроя народных рубах - прямоугольная кокетка, круглая "воротушка", прямые и косые полики, а также оформление ворота и способы пришивания рукава по прямой и уступчатой линии, заимствованные из народной одежды. От народного декора берутся не только вышивка и известные схемы композиционного решения, но и многочисленные комбинации тканей. Например, красная ткань соединяется с белой и синей, цветная гладкая - с клетчатой, напоминающей сарпинку, или с полосатой, похожей на пестротканый народный холст. Много комбинаций гладких тканей с набивными.

К. Е. Божнева и М. А. Вышеславцева применяли в своей работе и такой народный принцип, как различие в оформлении костюма в зависимости от его назначения и возраста. Например, особенно красочны нарядные платья и костюмы, предназначенные для праздников, прогулок, отдыха и игр детей (рис. 70). Гораздо больше таких костюмов для детей дошкольного возраста, чем для школьников и подростков. Строение фигур и "род занятий" школьников и подростков не позволяют использовать ту же форму и то же количество декора, что и для детей дошкольного возраста. Оформление их костюма более лаконично. Исходя из этого, К. Е. Божнева и М. А. Вышеславцева по-иному подходят к введению народных мотивов в костюм для школьников. Орнамента здесь меньше; это или небольшая вышивка, или декоративные завязки, петли, шнуры. Главное внимание уделяется рациональности конструкции.

Творчество К. Е. Божневой и М. А. Вышеславцевой - пример работы художников над любимым источником творчества, пример твердой веры в возможность благотворного влияния национального наследия на развитие моделирования советского бытового костюма.

Верный тон отношения к народному прикладному искусству объединяет творчество К. Е. Божневой и М. А. Вышеславцевой с творчеством Н. П. Ламановой.

Несколько по-иному работает над народными традициями в современном костюме В. И. Аралова. Работа В. И. Араловой над проектами бытового костюма относится к 50-м годам. Она обращается к народному костюму как к источнику, используя его черты очень деликатно, вводя элементы его конструкции или декора в современную модную форму.

В моделях В. И. Араловой нет прямого заимствования черт того или иного народного костюма. Художник пользуется лишь самым общим, что может придать своеобразие современной вещи, лишь тем, что может органично использоваться модой. В. И. Аралова берет от народного не внешнюю декоративность, а принципы жизненной обусловленности костюма, которые определяют характер материала (его состав, строение, фактуру), покрой проектируемой вещи, количество, вид и материал отделки.

Модели художника характеризуются оригинальным, но простым покроем. Предлагаемая отделка, как правило, технологически не сложна. Чаще всего это отделочная ткань в соединении с вышивкой шнуром, кистями, декоративные застежки и т. п. Конструктивный строй вещи всегда соответствует тем силуэтным формам, которые господствуют в данное время. Например, в 50-х годах прообразами моделей В. И. Араловой являются особенности конструктивного построения и декоративного оформления народной одежды облегающей формы - сарафана, верхней одежды народов Украины, Закарпатья, балканских стран, Чехословакии, Польши и др. Это - кривые линии кроя поддевки, свиты, чохи, косые и трапециевидные вставки в области талии.

Рис. 70. Комплекты детской дошкольной одежды по народным мотивам (1966 г., модели М. А. Вышеславцевой)

Проявление народного характера В. И. Аралова видит в соответствующих тканях, чаще всего набивных - ситце, сатине, бязи, в их колорите, в трактовке орнамента набойки.

Большую роль в ее творчестве играет интуиция, позволяющая предвидеть дальнейшее развитие формы. Например, во второй половине 50-х годов, когда стала намечаться тенденция к замене юбок клеш и в сборку более умеренными, появилась модель летнего платья из набивной бязи, отдаленно напоминающего русский сарафан. Рисунок ткани, из которой было сделано платье, перекликался с наивной графикой старинных крестьянских набоек (см. рис. 54, а). В 1958 г. В. И. Аралова создает модели одежды, известные под девизами "Суздаль" и "Плахта" (см. рис. 48). В том же плане создана и модель нарядной одежды, изображенная на рис. 71.

Под влиянием традиционного индийского женского костюма В. И. Аралова проектирует целый ряд моделей современной женской одежды, в которых по-разному обыгрывается мотив сари. Красота мягко драпирующейся ткани, подмеченная художником в подлиннике, послужила источником создания особо нарядной формы одежды.

Проектируя бытовую одежду для советских людей, В. И. Аралова всегда остается верной народному костюму, несмотря на то что модели, в которых использованы народные мотивы, занимают в ее творчестве небольшое место. В. И. Аралова - талантливый, яркий художник. Метод ее работы имеет много общего с методами Н. П. Ламановой, П. С. Макаровой, М. А. Вышеславцевой. Принципы работы В. И. Араловой по использованию традиций народного костюма оказали влияние на работу молодых художников.

Своеобразно использует народные традиции в моделировании одежды Н. А. Голикова. Народное искусство костюма в ее творчестве занимает значительную долю. Созданные ею модели женского легкого платья всегда имели остро характерную форму. Те из них, которые волей художника соприкасались с народным источником, несли печать радости, оптимизма,

В моделях Н. А. Голиковой отсутствует этнографизм. Национальный оттенок в том или ином образе достигается лаконичными, но выразительными приемами. Например, даже в разгар увлечения народными мотивами Н. А. Голикова вводит орнаментацию в платья очень скромно, применяя отделку вышивкой рельефными швами и цветными бейками у горловины, у застежки, на подоле, вдоль швов и разрезов (как у марийских рубах).

Рис. 71. Нарядное платье из двух частей с использованием традиционной народной вышивки (1960 г., модель В. И. Араловой)

Она не повторяет схем распределения декора, известных в народном костюме, а берет из народного источника принцип локализации вышивки как фактор определения композиционного центра, не только декоративного, но и конструктивного. Так, среди ее моделей мы встречаем платья современной формы, в которых вышивкой выделяются воротник, карманы, обшлага, горловина и оплечье. Применяя вышивку, Н. А. Голикова не имитирует народную технику, она рассматривает ее как базу для изобретения новых по виду и выразительных по материалу отделок, несущих функционально-декоративную нагрузку: отделки не только украшают вещь, но и выражают ее национальный характер, придают современной форме особое звучание. Примерами могут быть платья с яркой выпуклой вышивкой разноцветной шерстью, напоминающей декор венгерских народных костюмов, платья с пледами и шарфами, прообразом которых послужили крестьянские зимние платки (рис. 72, 73), павловские платки и т. п.

Рис. 72. Нарядное платье, дополненное шарфом с традиционным рисунком в крупную клетку (1957 г., модель Н. А. Голиковой, А. А. Левашовой)

В своих моделях Н. А. Голикова часто применяла орнаментальные полотна, набивные или тканые, цветом, ритмом и узором напоминающие ткани крестьянского производства. Так, в 50-х годах она создала ряд моделей из ситца с мелкоузорчатым рисунком по синему и красному полю, летние ансамбли одежды (сарафаны с жакетами) из купонного штапеля, крепдешина и др. Позднее - моделировала платья и юбки для молодежи из клетчатых тканей, напоминающих народную пестрядь и ткани для понев и шалей.

Рис. 73. Нарядное платье с шарфом под девизом 'Восток' (1958 г., модель Н. А. Голиковой)

Характерной чертой творчества А. А. Левашовой по моделированию бытового костюма является выявление рациональности формы, ее функциональности и утилитарности. Народный костюм интересует А. А. Левашову как источник не только декоративного разнообразия вещей, но и как сокровищница здравого смысла. С этих позиций она использует народные мотивы - элементы покроя (рубах, сарафанов, душегрей и др.); от красочности народного костюма художник берет характерные цветовые тона - красный, синий, белый, их сочетания, которые вносят декоративность в оформление современной модели.

А. А. Левашова нигде не копирует ни традиционные приемы распределения вышивки, ни ее технологию. "Народный мотив" в представлении А. А. Левашовой - это всегда условность, отдаленно адресующая нас к крестьянскому искусству. Наиболее типичным для ее стиля работы является создание новых образцов платьев в виде комплектов - платья с жакетом, платья с безрукавкой контрастных тонов (белого и красного), костюма с блузой из набивного полотна с характерными орнаментальными узорами. А. А. Левашова использует орнаментальные части купонных тканей, соединение гладкого красного с полосатым и клетчатым материалом, клетчатые, пестротканые и набивные полотна, созданные вместе с художниками текстильных фабрик (Трехгорной мануфактуры, комбината имени Я. М. Свердлова и др.) по мотивам русской набойки, дымковской игрушки и т. д.

С 1953 г. А. А. Левашова работала в содружестве с Н. А. Голиковой. Они разработали модели спортивных костюмов, производственной одежды, платьев для каждого дня и нарядных, в композициях которых так или иначе используется народный источник. Модели отличаются красочностью, достигнутой контрастным решением колорита, где красный, белый и синий цвета играют ведущую роль. Художники употребляют ткани, по своим узорам напоминающие старинные, включают в композицию орнамент в дозе, не разрушающей современности модели. Одна из моделей одежды, созданная этими авторами по мотивам старинного русского костюма, - нарядный комплект - платье с жакетом под девизом "Коктейль" (1957 г., см. рис. 59), не только свидетельствовала о большой творческой удаче, но и расширяла пределы работы с национальным наследием. Эта модель явилась одним из немногих примеров нового отношения к использованию народных мотивов в современном моделировании одежды, которое исключало копирование традиционных черт народного костюма и основывалось на художественной идее, образной ассоциации.

По-разному в разные периоды времени использует наследие народного искусства Л. К. Ефремова. В композиции моделей, созданных ею, можно заметить варианты традиционного распределения вышивки народных рубах, элементы покроя и др. Однако среди обилия моделей, мало отличающихся друг от друга и от моделей других авторов, можно отметить стремление автора определить принципиальное отношение к народному искусству как к источнику творческой работы, найти пути современного проектирования образцов одежды с национальным колоритом.

Излюбленные приемы Л. К. Ефремовой - концентрация орнамента в одном месте, противопоставление цветовых тонов в общем колорите костюма. Ее модели - это или простое белое платье, дополненное безрукавкой из набивной ткани с геометрическим рисунком по народным традициям, или блуза из набивного полотна того же рисунка с юбкой из гладкой красной ткани, по тону похожей на красный цвет в крестьянском костюме и народных вышивках.

Поиски декоративности, простоты и современности формы, контакт с господствующим модным силуэтом - в этом метод творчества Л. К. Ефремовой.

Довольно широко использует мотивы покроя и декоративного оформления народного костюма Т. И. Кузнецова, привлекая для создания моделей материал не только русского костюма, но и народов демократических стран Европы. В творческом почерке Т. И. Кузнецовой много признаков, объединяющих его с почерком других художников ОДМО. Так же как и они, Т. И. Кузнецова берет от народного костюма его декоративность, фрагменты покроя, колорит, приемы отделочных швов и т. д. В ее работе наблюдается стремление к предельно деликатному включению взятого от народного искусства мотива в современную форму. Т. И. Кузнецова, стараясь избежать этнографизма, в ряде случаев не применяет вышивки, строя модель лишь на принципе народного покроя. Например, полик у нее превращается в удобный рукав реглан, летние блузы носят следы покроя рубах.

Т. И. Кузнецова много работает над проектами производственной одежды, в которых использует рациональность покроя народной одежды (рубах, навершников, фартуков).

В ее моделях можно видеть включение яркого декоративного пятна, придающего костюму национальный колорит: набивной платок в комплекте рабочей одежды, клетчатые шарф и варежки в лыжном костюме и т. д.

Т. И. Кузнецова создает проекты платьев из набивных и тканых полотен с рисунками народного характера, видя в них одну из точек соприкосновения с народным искусством для обогащения современного костюма.

А. Л. Донскую интересуют в народном костюме прежде всего принципы, по которым изготовлялся и орнаментировался костюм, его функциональная роль, технические приемы исполнения. Ее модели лаконичны по участию того или иного мотива. От народного костюма автор берет характерные сочетания цветов, чаще всего белого с красным, противопоставление чистой площади скромному, но убедительному орнаменту, подчеркивающему конструктивную стройность модели (см. рис. 50, г).

А. Л. Донская моделирует легкие платья для молодежи из набивных хлопчатобумажных тканей с традиционными для крестьянских набоек рисунками. Особо следует отметить стремление автора передать в современных моделях принцип функциональности формы, зависимость ее пластического и декоративного решения от назначения костюма. Эти основы положены А. Л. Донской в разработку спортивных костюмов, одежды для туризма и отдыха. Характерная черта моделей А. Л. Донской - их четкая ориентация на современность.

Народное искусство обогатило творчество и Н. А. Баскаковой. Среди ее работ, выполненных на основании изучения народного костюма, немного моделей, имеющих в своей композиции элементы покроя народных рубах, украшенных вышивкой, по традиции расположенной на рукавах, у горловины, на подоле.

Следует отметить отличительную черту модельерского почерка Н. А. Баскаковой: из народного искусства она берет ритмический строй декоративного убранства одежд, принцип расположения вышивки или тканого декора в виде горизонтальных и вертикальных полос. Н. А. Баскакова применяет этот принцип в своих моделях, комбинируя полоски тканей, разных по ширине и цвету. С использованием такого принципа ею построены модели спортивных костюмов, повседневных и домашних платьев, нарядных туалетов. Чаще всего полосы подчеркивают конструктивное членение: вставку на груди, кокетку, иногда переходящую в цельнокроеный рукав, линию талии.

Кроме приемов ритмического акцента декора, Н. А. Баскакова использует в своем творчестве мотивы покроя и оформления русского сарафана. В основу моделей она кладет стройность линий сарафана, разнообразие рисунка пройм и горловины, функциональность. На этой основе она проектирует нарядные платья для молодежи.

В сферу внимания Н. А. Баскаковой попадают принципы художественного решения не только народного костюма, но и тканей. Целый ряд ее моделей выполнен из льняных тканей, из ситца, сатина, бязи с рисунком, напоминающим крестьянские набойки.

Творческая переработка мотивов народного искусства занимает большое место и в моделировании верхней одежды, хотя в силу ее специфики моделей, н