Рождение молодежной моды

Не одно столетие мода меняла наряды, придумывала, изобретала туалеты для женщин и для мужчин. Думала ли она о том, как одеваться детям и подросткам? Нет, они мало заботили ее. Костюм ребенка, а затем подростка в общих чертах напоминал то, что носили женщины и мужчины, однако имел и некоторые «обидные» возрастные подробности: мальчикам полагались короткие штанишки, а девочкам — более короткие юбки. Мода несколько снисходительно позволяла детям и подросткам участвовать в ее играх и развлечениях, но при этом строго ставила их на свое место: ребенок должен оставаться ребенком. Потому с таким нетерпением он ждал времени, когда сможет сменить на брюки унижающие его, хотя и весьма удобные, коротенькие штанишки.

Все переменилось каких-нибудь 25—30 лет назад — именно тогда возник феномен молодежной моды. Почему в 60-е годы, а не, допустим, веком раньше? Целый комплекс причин вызвал к жизни молодежную моду, хотя чисто формально ее считают своеобразным побочным результатом молодежных бунтов, происходивших на Западе в этот период. Французский социолог прошлого века Габриэль Тард в «Законах подражания» заметил: «Мода, хоть и мимолетна, но успевает зафиксировать определенные моменты социального процесса». Какие же общественные явления отразились в молодежной моде, привели к ее возникновению?

...Недавно мне довелось увидеть хроникальные кадры: юноши и девушки в живописных и неряшливых лохмотьях расположились на лужайке невдалеке от шикарного особняка. Рваная палатка, жалкий скарб — все нехитрое имущество бродячих «хиппи». Они пытаются улыбаться и держаться уверенно, но лица их отечны и бледны, а веселье кажется наигранным... Нет, они не производили впечатления счастливых и беззаботных людей, как это нередко представляли в прессе, на чем порой и они сами пытались настаивать.

«В хиппи» шли молодые люди, которых по тем или иным причинам не устраивала роль, отведенная им в буржуазном обществе. В одной компании оказывались безработные молодые специалисты и подростки, лишенные возможности получить образование, дети бедняков и отпрыски из состоятельных семей. Их объединяло не только стремление выйти из-под родительской опеки, но и желание сбросить с себя гнет общества, в котором они не могли найти для себя место. Они называли себя «хиппи». Слово это, дословно переводимое как «уныние, беспокойство», еще недавно, в 40-е годы, фигурировало исключительно в негритянском жаргоне. Им обозначали человека независимого, отважного, умудренного опытом.

Видимо, такими представляли сами себя молодые бунтари, дерзнувшие бросить вызов буржуазному обществу, его престижным ценностям. Деньги, богатство? Хиппи обходились без денег, плевали они и на богатство, а заодно и на все прелести цивилизации. Они провозглашали себя «цветами жизни», уходили из семей, отказывались воевать и работать, становились бродягами, исповедующими «абсолютную свободу». Она, в частности, заключалась и в той вседозволенности, с которой они относились к одежде. Опрятность, чистота? Всего лишь предрассудок, малоприемлемый в условиях кочевой жизни, которую вели хиппи. Долой все, что считается престижным в этом, ненавидимом ими обществе потребления! Никаких традиционных, привычных костюмов — носить можно все, что оказалось под руками, что можно было купить по дешевке в лавке старьевщика, отыскать в старом забытом сундуке. Казалось бы, хиппи игнорируют моду, не считаются с ней. Разрушают все, что она с таким трудом создавала, предлагая вместо ее соблазнительных образов — образ немытого, нечесаного, неряшливого бродяги, свободного от каких-либо условностей. Но разве когда-нибудь моду интересовали бродяги? Мимо скольких бродяг, канувших в безвестность, прошла она, эффектная и шикарная, много чего повидавшая дама!

Азбука моды

Но хиппи были не обычные бродяги. У них своя позиция, и при том очень активная, их протест привлекал многих, хотя далеко не все спешили последовать их примеру. Свободолюбивые оборванцы, одетые, как им вздумалось, хиппи издалека узнавали друг друга по приметам. Костюм с его незамысловатой знаковой системой служил своеобразной формой, символом молодежного протеста. В основе его была защита своего «я», своей личной свободы, своей личной независимости — это был бунт глубоких индивидуалистов, которые не имели никакой позитивной программы. Этот индивидуализм особенно привлекал тех, кто стремился к самоутверждению и не мог добиться этого.

И тут оказалось, что вовсе не обязательно бороться с обществом за какие-то реальные социальные преобразования, когда можно просто протестовать, шокировать его, ведя такой образ жизни, который для общества неприемлем, ломая все принятые в нем стереотипы поведения. Больше того, стоило одеться, причесаться в стиле, принятом хиппи, как ты — по крайней мере чисто внешне — оказывался среди тех, кто протестует, кто встает в оппозицию. Мода, словно в отместку за нанесенный ей ущерб, позволяла совершить эту нехитрую подмену: суть дела заменялась формой, отражающей лишь внешнюю сторону явления. Но зато сам протест становился эффектней и зримей, и «бунтаря» можно было узнать, как говорится, за версту. Как тут не вспомнить пророческие слова английского философа Шефтсбери, которого мы уже однажды цитировали: моде опасно отводить то место, на которое она постоянно претендует, так как она мало считается с достоинствами личности. Ее оценка вещей и поступков не всегда совпадает с нормами добра и красоты, а страсти, ею вызываемые, могут быть и добрыми, и дурными, но в любом случае, как подчеркивает Шефтсбери, они вторичны.

И начались страсти вокруг костюма. Над хиппи смеялись, издевались, их открыто ругали. Казалось, все, что только можно сказать плохого об одежде, было сказано в те времена о костюме хиппи. Неряшлива, антиэстетична, бесстыдна, безвкусна, свидетельствует об отсутствии культуры. Любую другую моду эти определения убили бы буквально в зародыше. Но только не эту! «Да, я некрасива! Но я так хочу... Мне это нравится. Это мое личное дело. Меня никакое чужое мнение не интересует. Вам, старикам, этого не понять», — у моды хиппи было множество аргументов в свою защиту, и среди них главный - «я ни с кем не собираюсь считаться».

Азбука моды

Да, молодежь не желала больше ждать, когда ей будет дозволено сменить короткие штанишки на нормальные брюки, когда родители разрешат состричь надоевшую косу и позволят пользоваться косметикой. Хочу — и хожу лысым. Хочу — ношу волосы до плеч, и вовсе не обязательно их мыть и расчесывать. Захочу - надену парик или шиньон. Буду щеголять в коротенькой юбке, как Твигги... Это тем более приятно, что вам, взрослым, не нравится, что вы - со всеми вашими условностями и предрассудками — такое себе позволить не можете...

И молодежь выделилась, обособилась. Бесцеремонные и бескомпромиссные «тинейджеры» (молодые люди в возрасте от тринадцати до девятнадцати лет) оказывались весьма перспективным и мощным потребителем, и игнорировать их не могла даже рафинированная и снобистская «от кутюр». Художники, прежде ориентировавшиеся исключительно на обеспеченную и солидную публику, обратили свои взоры на молодежь.

Эта лишенная предрассудков, не имеющая претензий публика чрезвычайно понравилась им. Первую коллекцию моделей, предназначенных исключительно для молодежи, разработал и показал в те времена молодой, но уже многообещающий французский дизайнер Андре Кур-реж.

«Мои модели не созданы для того, — писал он, — чтобы скрыть некрасивые колени или замаскировать пышные бедра. Наоборот, они сделаны для того, чтобы возникло желание позаботиться о красоте своего тела, о мускулатуре ног, чтобы возникло желание расстаться со своим животом». Что и говорить, насколько приятнее было художнику одевать юных и стройных, создавать модели практически на идеальную фигуру, чем думать о поиске таких форм одежды, которые скрыли бы, затушевали недостатки потерявшей формы, расплывшейся фигуры давно уже немолодого человека.

Азбука моды

Было и еще одно обстоятельство: хиппи, при всей их смелости и, можно сказать, даже при определенной наглости, были не в состоянии сами создать одежду, которая имела бы эстетическую ценность. Хиппи разрушали существующие каноны, но то, что они предлагали взамен, было эклектично, не имело культурных корней. И профессионалы моды пришли на помощь молодым.

Коллекция Куррежа имела бешеный успех. Знаменитый кутюрье, подобно конструктивистам в архитектуре, выявлял и выставлял напоказ конструктивную схему модели, что особенно поражало, так как модели были выразительного белого цвета. Курреж вернул в повседневный гардероб женщин брюки — в те времена их позволительно было носить лишь на спортивных состязаниях и дома. Он отказался от дорогих тканей, так как его модели предназначались для тех, у кого не было солидных счетов в банке. Курреж уловил стремление молодых к самостоятельности, их нежелание следовать в одежде примеру взрослых и пожилых людей. Он разработал и предложил новый, совершенно особенный стиль в одежде, который с тех пор признан молодежным, и разработал его эстетические критерии. В нем отразились не только требования нового времени, но и накопленный искусством многовековой опыт, культурные традиции. Время показало: Курреж дал молодежной моде верное, плодотворное направление. В нем было все, чего так жаждали молодые люди — и «великая сила социального освобождения», и скрытая «бессловесная оппозиция», и шокирующая смелость открытий, и обособленность, очевидная отличимость от всего, что носят остальные. Молодежная мода провозглашала лозунги, которые во все времена действовали безотказно: одежда должна быть удобной, практичной, доступной, в ней должны гармонично сочетаться два временами противоборствующих начала - утилитарность и красота.

Азбука моды

Таким образом, Андре Курреж попытался выйти за рамки, очерченные традицией высокой моды, адресовав свои вещи массовому по' требителю. Он сделал первый шаг, и его поддержали.

Мы уже говорили о том, что Пьер Карден попробовал размножить свои модели, чтобы все желающие могли носить их. И хотя он никогда не был сторонником костюма «бродяги», предложенного хиппи и другими молодыми бунтарями, так как всегда был сторонником высокой эстетики костюма, он все же считал, что молодежь права в своих требованиях и притязаниях. Карден впервые в истории моды показал «смешанную» коллекцию, для мужчин и для женщин, что было не по правилам классической французской школы, которую интересовала в основном только женская мода.

Азбука моды

«В ту пору не было мужчин-манекенщиков, как сейчас, — вспоминает Пьер Карден. — Я попросил ректоров парижских университетов прислать ко мне подходящих студентов. Меня заботила молодежь». Огромный успех Кардена во многом объяснялся тем, что он предложил массовому потребителю, и молодежи в первую очередь, одежду, отвечающую самым высоким требованиям. Он понял, что «от кутюр», делая ставку на одну лишь уникальность, рано или поздно окажется банкротом. Разве могут иметь всеобщий успех, а значит, и стать модой, допустим, костюмы, созданные мадам Гре, пусть ее и называют «королевой драпировок»? Каждое платье у нее уникально, она драпирует ткань прямо на заказчице. Конечно, это шедевры, настоящие произведения искусства, они хороши для музея, но только самая элитарная публика может позволить себе одеваться у мадам Гре. Знаменитый костюм «шанель», о котором мы уже говорили, только теперь, спустя много лет после смерти великой художницы, приобрел, я бы сказала, свой демократический вид. Сшитый в Доме Габриэль Шанель, он был поистине драгоценным: из уникальной дорогой ткани, с пуговицами и украшениями из золота, он предназначался для богатых и избранных. Сама мадам Шанель категорически возражала против распространения высокой моды на промышленность. Время подтвердило предвидение Пьера Кардена: молодежь стала главным потребителем готовой, в значительной степени стандартизованной одежды, выполненной, однако, безупречно. В отличие от Кардена, Курреж не смог создать столь мощного предприятия, способного давать публике необходимое количество требуемых новинок. Недавно газеты сообщили, что Курреж исключен из «от кутюр», так как число работающих у него мастериц стало меньше нормы, необходимой для кутюрье...