Период 3. 1915-1923 гг. [1977 Дзеконьска-Козловска А.

Этот период принес женщине важные достижения в борьбе за равноправие и в связи с этим новые завоевания в области реформы одежды. Причиной тому была война, которая сыграла гораздо более значительную роль в деле борьбы за равноправие женщин, чем все предыдущие усилия эмансипанток. Оставшись одни, женщины были вынуждены нести всю ответственность за себя и семью; они заняли место мужчин в промышленности, в конторах, госпиталях и т. д., почувствовали уверенность в своих физических силах и интеллектуальной ценности. Начали вести мужской образ жизни, стали кондукторами в трамваях (ил. 129), экспедиторами, а некоторые даже попали в подсобные военные службы и надели соответствующие мундиры. Например, санитарки и работницы американской полевой почты ходили в спортивных рубашках из ткани цвета хаки и в фуражках.

Ил. 129. Производственная деятельность требовала удобной, упрощенной одежды. Женщина-кондуктор, 1915 г. ('Die Neue Frauenkleidung und Frauenkultur', 1915, nr 1)

С началом войны Дома мод были закрыты, и женщины сами более или менее умело направляли движение моды, освободившись от многих нелепых фантазий, которые навязывали им как каноны моды. Были отброшены ненужные украшения, а одежда конструировалась таким образом, чтобы обеспечить необходимые удобства в работе (ил. 130). Повседневная одежда в стиле реформ приобрела популярность и привилась столь прочно, что портные, вернувшись в 1917 г. к своей работе и желая вновь иметь доминирующую роль в утверждении моды, должны были принять эту одежду, а попытки нового введения кринолина или "узкой моды" потерпели поражение. В это же время исчезли трены, жесткие корсеты и избыточные украшения.

Ил. 130. Костюм с широкой юбкой и жакетом, подпоясанным выше линии талии. Очевидно влияние одежды женской военной вспомогательной службы, 1916 г. ('Die Dame', 1916, z. 14)

Через несколько лет после начала войны, несмотря на продолжавшуюся на фронте борьбу, жизнь в тылу пришла в норму; вновь стали даваться балы и рауты. Театры-ревю, принимая быстрее всех и смелее всех новые формы одежды, стали в авангарде моды. В ревю появились большие разногласия во взглядах на необходимость фантастического обрамления пластики, проектируемого самыми знаменитыми декораторами и портными, находившимися под влиянием русского балета и решавшими все на контрасте черного и насыщенных цветов. В 1921 г. Пуаре разработал для ревю "Casino de Paris" сценографию и костюмы, оперируя в основном черным и желтым [80]. Этот факт привел к повальному прониканию черного цвета в туалеты женщин. В Париже был учрежден специально бело-черный бал, который вызвал бурные протесты портных. Как правило, образные костюмы актеров имели влияние на утверждение в жизни определенных форм одежды, однако попытка воскресить моду страусовых перьев, которыми были переполнены все костюмы ревю, не удалась. Зато привилась мода испанской шали благодаря аргентинской танцовщице Изабелле Руис, менявшей шали в каждом танце.

Армия, не только европейская, но и колониальная, также оказала большое влияние на моду. Она принесла атмосферу дальних стран и экзотику прекрасного туземного искусства. Появились узорчатые декоративные ткани из Марокко и Туниса, прекрасные шали, платки и другие экзотические предметы, очаровавшие Европу. Мода тотчас же впитала новые элементы кроя и декорировки китайских, арабских и индийских костюмов.

Может показаться парадоксальным тот факт, что наряду с появлением простых, практичных, рациональных одежд снова возросла любовь к обилию узоров, кружеву, аппликациям, вязанию, бусам и т. д. Это объяснялось деятельностью парижских портных, которые, не желая полностью утратить своего влияния, протестовали против простого кроя и начали вводить к платьям простых форм фантастические дополнения. Платья простого кроя и "... без украшений вызывали неудовольствие у дам. Они пытались влиять на художников, создающих модели, в целях введения отделок даже в чрезмерном количестве. Давно уже не видели платьев столь расшитых, вышитых жемчугом, мережками, отделанных собранными лентами, аппликациями из сукна, вышитых толстой проволокой и огромным количеством тонких тесемочек, которые образовывали сложные узоры по низу и на рукавах шерстяных платьев и даже покрывали целые плоскости..." - пишет корреспондентка "Bluszcz" в 1922 г. [81].

В журнале "Sniaf" читаем: "...ломаем себе голову над протестами в моде против дороговизны в Париже, доходящей до организованных манифестаций. Днем 19 июля 1920 г. в Париже утром в редакции журнала "Соmеdiа" собралась группа сторонников простоты в моде, насчитывающая 350 человек. Женщины были одеты в платья в форме рубахи, сшитые из голубого полотна, мужчины в такие же блузы и брюки. Их прозвали salopettes^*. Около полудня начинался выезд salopettes на автомобилях в Булонский лес, на Елисейские поля, потом следовал обед в Эрмитаже и далее манифестации до вечера. Целые толпы публики и репортеры наблюдали и фотографировали это веселое товарищество.

За общим поведением наблюдал ребенок двух лет, также одетый в полотняную рубашечку salopettes, и два одетых в голубое песика. Можно себе представить состояние элегантной прислуги в ресторанах при виде этой "полотняной" публики, в том числе Лео Стаатса, руководителя балета парижской оперы, который пускал над столами детские воздушные шары..." [82].

Изменения в моде происходили постепенно. Во время войны повсеместно носили костюмы. В формах жакетов было очевидным влияние мундира, а широкие юбки, в складку или расклешенные, открывали ботинки до голенища. В меру узкий рукав застегивался до манжеты, талия, несколько заниженная сначала, вернулась на свое место. Шляпы были средней величины.

В 1917 г. костюмы отошли на задний план, женщины вынули свои довоенные платья и на некоторое время вернулись к моде предвоенных лет. Возникли попытки удлинить платья и даже спеленать ноги, но это не привилось. Юбки, ставшие более узкими и длинными, округлились на бедрах и обузились книзу. Силуэт напоминал веретено. Талия была обозначена высоко. В платьях и пальто делали много сборок. В 1918 г. платья укоротились снова и расширились благодаря оборкам, которые нашивали поперек юбок. Расширение обеспечивалось и мягкими свободными поясами и сборчатыми басками, а также туниками, которые были короче и шире юбок (ил. 131).

Ил. 131. Платья свободного характера, обвислость и обилие сборок маски руют талию, 1921 г. ('Revue Parisienne', 1921, nr 20)

Однако стремление к упрощению кроя не могло быть остановлено, и в результате платье получило форму рубахи. Это было так называемое robe de chemise, с длинными или короткими рукавами. Платье становилось все короче и, наконец, в 1920 г. дошло до середины икры (см. "Bluszcz").

В 1920-1922 гг. широкий бочкообразный силуэт образовывался благодаря сборкам и широкой пелерине (ил. 132). Это был период наибольшей округлости формы. Линия талии опустилась, минуя естественное место, и остановилась на верхней линии бедер. Исчезли баски и туники, уступив место фантазийным юбкам с неровными краями, расшитыми декоративными фрагментами в виде фартучков, платочков и т. п. из мягких и прозрачных тканей. В конце этого периода (1923 г.) силуэт стал обуживаться, сборки на юбке исчезли, а низко размещенная талия и легкая присобранность блузки, перехваченной поясом, явились переходом к следующему периоду - моде а 1а gargonne.

Ил. 132. Вечерняя пелерина и платье силуэта 'бочонок', 1920-1922 гг. ('Star', 1922)

Характерными для этих лет были изменения в обозначении линии талии, в чем проявлялось стремление женщин к удобству, а парижских Домов мод - к возрождению господствующего положения в послевоенной моде посредством частых изменений и попытке угодить желаниям женщин.

Военная мода ввела пояс на естественном месте талии, но ширина пояса указывала на тенденцию к ее повышению. В 1919-1921 гг. талию обозначали под грудью, но силуэт при этом также изменил свои очертания и вместо треугольного стал овальным - сужение талии оказалось невыгодным. Линия талии формально обозначалась поперечной линией пояса, но он был абсолютно свободным, т. е. не только не сужал в этом месте силуэт, но и, наоборот, расширял. Наибольшее расширение одежды между линиями груди и талии было характерно для 1921 г. В это время на уровне груди пришивали складчатые или расклешенные баски. Длина их доходила до пояса или бедер. В характерном расширении одежды на поясе выражалась идея силуэта "бочонок". Линия талии опустилась и обозначилась на месте предыдущей линии баски, а пояс свободно облегал бедра ниже талии. После 1923 г. пояс опустился еще ниже на бедра и стал немного плотнее прилегать к телу.

Описывая моду 1915-1923 гг., можно смело сказать, что она была продолжением поисков новых средств выражения, необходимых при столь быстро сменяющих друг друга формах. Главной чертой моды этих лет была своего рода свобода ("обвислость") и фантазийность. Свободно висели на плечах блузки навыпуск, их баски и широкие пояса не облегали стан. Висели короткие и широкие рукава, иногда фантастических очертаний, удлиненные спереди, напоминающие готические. Свисали оборчатые юбки и прикрепленные к ним фартучки, шлейфы, шали, платки и т. п. Просторность в одежде, которая в 1922 г. дошла до высшей точки, маскировала естественное очертание фигуры. Женщина того времени "вешала на себя" платье. Этот эффект усиливался применением мягких тканей, чьи пластические свойства обусловливали создание мягких, расплывчатых форм. Все это было комплексным сопротивлением жестким и рафинированным формам одежды начала XX в.

Прически

Наследием довоенных лет была манера собирать волосы в тугой узел на затылке, при этом на лбу оставалась маленькая челка, называемая chichis, а на висках свисали локончики или пейсики, называемые crochet de coeur (крючок сердца) (ил. 133). Затем волосы стали гладко зачесывать вверх либо делать пробор посредине. Пучок закрепляли или на макушке, или совсем низко, почти на шее. Новинкой были кудельки на висках, нимбы из уложенных прядей волос. Эти прически украшались гарнитурами из гребенок и шпилек, а также висячими кольцами (ил. 134). Мода повязок с чертами античности или стиля ампир столь привилась в предыдущем периоде, что их продолжали носить и дальше, но в несколько измененном виде: повязка стала шире и иногда закрывала весь лоб. С этой же целью стали подстригать челки и надвигать шляпы низко на глаза.

Ил. 133. Прическа 1923 г. - тугой узел на затылке, локоны на щеках, широкая повязка. Артистка Ст. Мазарекувна (Inst. Sztuki)

Ил. 134. Прически укреплялись гребнями и завершались висящими кольцами, 1922 г. ('Star' 1922)

Шляпы

Шляпы стали скромнее. С костюмами надевали маленькие, похожие на мужские шляпы с округлой головкой, с плоским или немного вогнутым донышком (см. ил. 130). Поля были маленькими, прямыми или слегка загнутыми. Шляпы делали из фетра и отделывали, как и мужские, плоско наложенной лентой. Шляпы другой формы, сделанные по образцу модной в предыдущий период "Шарлотты", утратили оборки, которые были заменены поясом, широко обвивавшим голову. Эта шляпа напоминала также большой берет, в который пряталась вся голова вместе с волосами. Популярны были береты "Рембрандт" (ил. 135). В то время носили костюмы в стиле мундиров госпитальной службы, поэтому некоторые шляпы были похожи на головные уборы сестер милосердия или чепцы (ил. 136, 137).

Ил. 135. Берет 'Рембрандт'. Карикатура на артистку М. Каминскую ('Tygodnik Ilustrowany', 1919, nr 42)

Ил. 136. Нарядная шляпа, напоминающая чепец. Артистка М. Майдрович, 1923 г. (Fot. ze zbiorow Muzeum Teatru w Warszawie (cyt. dalej jako Muz. Teatru))

Ил. 137. Шляпы по мотивам головных уборов сестер милосердия - отголосок войны, 1923 г.

У более нарядных шляп были широкие поля, поднятые с одной или двух сторон вверх; иногда часть полей была отогнута и украшена страусовым пером. Зимой носили маленькие токи, меховые шапочки и береты. В 1923 г. появились большие соломенные шляпы к вечерним платьям (ил. 138). Однако они быстро исчезли, чтобы вернуться вновь вместе с маленьким кринолином в 1930 г.

Ил. 138. Вечернее платье, отделанное мехом. Артистка Махерская, 1923 г. (Jw)

Корсет

Как во время войны, так и после нее носили корсет прежней формы.

Белье

После первой мировой войны белье подчинилось общим изменениям. Оно стало короче, просторнее, менее закрытое и еще в большей степени подверглось влияниям текущей моды. Изготовлялось оно из тонких и очень дорогих тканей, таких как батист, маркизет, опал, нансук, а позже из натурального или искусственного шелкового трикотажа. Зимнее белье было хлопчатобумажным или фланелевым.

Ночная рубашка укоротилась, а ее прямые и короткие рукава делались цельнокроеными (ил. 139). В 1917 г. женская пижама имела прямой силуэт (ил. 140); верхняя часть застегивалась на петли из шнура, а узкие штанины стягивались у щиколотки резинкой или оканчивались оборкой. Кроме этих простых пижам, похожих на мужские, модны были пижамы из легких тканей, тех же, из которых изготовлялись ночные рубашки. Верхняя часть представляла собой укороченную рубашку, а нижняя - широкие панталоны, собранные у щиколотки резинкой и отделанные оборкой.

Ил. 139. Ночная рубашка приобрела вырез у шеи и короткие рукава ('Star', 1922)

Ил. 140. Артистки кино начали вводить пижаму прямого силуэта (Ксения Десни) (Pocztowka z 1917 r)

Дневная рубашка в эти годы уменьшается, укорачивается и становится совсем прямой, едва расширенной книзу, подвешенной на узких бретелях. Изготовлялась она из тонких тканей. Исчезли глубокие складки, фалды, кружево валансьен и ленты, вместо них появились мережки и плоская вышивка. Можно сказать, что рубашка наконец приобрела современную форму. Единственной чертой, связывающей ее с общей модой, было расширение на бедрах (ил. 141).

Ил. 141. Дневная рубашка стала короче, с узкой баской, придающей платьям модную линию, 1922 г. ('Star', 1922)

В связи со стремлением к ликвидации чрезмерного количества предметов белья рубашка стала единым целым с панталонами. Подобные цветные шелковые combinaison (комбинезоны), гладкие или в мелкий рисунок, появились в 1921-1922 гг. Панталоны пришивали в то время к рубашке на уровне бедер или под грудью, отделывали двумя фалдами, формирующими бедра в соответствии с модой. Все-вместе создавало впечатление расклешенной рубашки. Такую комбинацию называли la lingerie moderne и шили чаще всего из крепдешина.

Это был последний период моды старинных нижних юбок, которые исчезли вместе с силуэтом "бочонок" на многие годы. Нижние юбки имели форму овала, отвечающую тенденции моды. Шили их из тафты, фуляра, альпака и различного рода сатинов (ил. 142).

Ил. 142. Нижние юбки были овальной формы, в соответствии с тенденцией моды, 1921 г. ('Revue Parisienne', 1921, nr 20)

Лифчик был еще достаточно широким и плотно облегал грудную клетку; шили его из эластичного трико (ил. 143).

Ил. 143. Лиф с узкими бретелями, 1921 г. ('Star' 1922)

Шлафроки (халаты) получили в эти годы фантазийные "готические" рукава.

Платья

В период первой мировой войны юбки укоротились настолько, что стали видны башмаки вместе с голенищами. Как мы уже знаем, были отброшены все лишние украшения, и женская одежда стала развиваться по пути максимального упрощения кроя и отказа от моделирования фигуры. Это привело к тому, что платье получило форму прямой рубахи с рукавами кимоно и поясом (ил. 144, 145). Мода была согласна с Ядвигой Бушман, которая утверждала, что с помощью самого несложного кроя можно достичь удивительных эффектов. Она выступала против сложного кроя и сложной техники исполнения и даже более того - проповедовала, что одежда должна создаваться без помощи ножниц и иглы. В связи с этим отбрасывались все подкладки, обшивки и подшивки, а основной формой кроя считалась рубаха с пришитыми к ней рукавами.

Ил. 144. Платье-рубашка в пропорциях платья реформ Ядвиги Бушман ('Art et Decoration', 1922, avril)

Ил. 145. Платье, отделанное цветной вышивкой, покрывающей значительную плоскость ткани, 1922 г. (Jw)

Идеалом Ядвиги Бушман были платья, форма которых получалась путем драпировки из квадратных и прямоугольных кусков ткани, а в исключительных случаях - из кусков ткани в форме круга. Она считала, что только такая одежда может соединить в себе одновременно великолепие древнегреческих одежд, гигиенические достоинства реформированного платья и парижскую элегантность [83].

Скромное платье с асимметричной застежкой по лифу. Крой дан в половинном размере. Стрелки указывают направление нитей в ткани. Штриховая линия обозначает место перегиба ткани: 1 - спинка лифа; 2 - перед лифа; 3-подкладка спинки лифа; 4 - подкладка переда лифа; 5 - рукав; 6 - воротник; 7 - оборка к рукаву; 8, 9 - юбка

Дообеденный костюм из сукна. Крой дан в половинном размере. Штриховая линия обозначает место перегиба ткани: 1 - перед жакета; 2 - бочок переда жакета; 3 - бочок спинки; 4 - спинка; 5 - рукав; 6 - юбка; 7-отложной воротник

В 1921-1923 гг. развернулась борьба между платьем-рубашкой современного стиля и стильным платьем, а именно платьем с кринолином в стиле рококо (который, однако, не получил еще всеобщего признания), затем с платьем в стиле ренессанс, а в 1922-1923 гг. - с модой Второй империи, насаждавшейся в вечерних туалетах. Пытались также ввести турнюры, называемые ronflonflon^*, однако безуспешно. Женщины противились всем этим дорогостоящим фантазиям и относились к ним сдержанно.

Весенний костюм, отделанный пуговицами, предназначенный для молодой особы. Крой дан в половинном размере. Стрелки показывают направление нитей ткани. Штриховая линия обозначает место перегиба ткани: 1 - задняя часть юбки; 2 - бочок юбки; 3 - перед юбки; 4 - перед жакета; 5 - рукав; 5 - спинка жакета; 7 - задний карман; 8 - манжета; 9 - воротник

Летнее платье с матросским воротником и поясом. Рукав занижен. Лекала даны в половинном размере. Штриховая линия обозначает место перегиба ткани: 1 - платье; 2 - рукав; 3 - воротник; 4 - манжета; 5 - пояс

Декольте. Вырез горловины делали в это время в форме каре или декольте decolletage americian, при котором обнажались даже плечи, что привело к замешательству на варшавском рынке. "...Все варшавянки восстали против моды deshabille^*. Поговаривали, что протест этот был самым тесным образом связан с последствиями военного времени. И естественно, тотчас же после упразднения декольте спрос на мыло упал. ... Видишь, дорогой крестник, что столь незначительная вещь, как обнаженная женская шея, может иметь решающее значение в экономической жизни"... - писалось в письме на фронт [84].

Конечно, это звучит как анекдот, но, принимая во внимание отсутствие понимания значения гигиены и общие экономические затруднения, мы можем считать эту историю вполне правдоподобной.

Рукава, сначала длинные, пришивали к коротким цельнокроеным, а в платьях robe de chemise (1920 г.) рукав был чаще всего коротким, выше локтя, поэтому стали носить длинные перчатки. Позже, в 1921 г., вошли в моду рукава различной длины, плотно обтягивающие руки либо расширенные у запястья. Вечерние туалеты были без рукавов, а в платьях для визитов делали чаще всего узкие рукава с оборкой en forme, наполовину прикрывающей ладонь. Подвергнутые дальнейшим изменениям рукава стали длиннее, с большой подкройной ластовицей, спускающейся иногда ниже пояса. В домашних платьях tea gowne подкройная ластовица доходила до низа платья. Их назначением было не удлинение силуэта, а наоборот - его расширение.

В 1923 г. рукава стали прямее, уже, проще и преимущественно расширенные внизу. "... В костюмах и верхней одежде делали рукава-японки, а в платьях из тафты делали маленькие рукавчики с буфами, в платьях для визитов рукава были облегающие, длинные или полудлинные с плиссированной или скроенной по кругу оборкой. Кроме этого, были рукава, собранные у запястья. Иногда рукав был не застрочен от локтя, а в шве выпускалась плиссированная сборка или вставлялся прямой узкий кусок ткани с нашитыми на нем пуговицами...".[85].

Костюмы

После первой мировой войны костюмы еще в значительной степени подвергались изменениям в соответствии с тенденциями повседневной моды. К тому же со времен войны благодаря военному мундиру костюм приобрел ярко выражен ный спортивный характер, с чертами, не подлежащими дальнейшим переменам. Это было в значительной степени униформированием женской одежды. В первые годы войны костюмные юбки были короткими, широкими и самыми разнообразными, жакеты - достаточно широкими, различной длины, с поясом, который сначала носили на линии талии, а позже несколько выше (см. ил. 130). Низ жакета намного отставал от бедер. В 1917-1919 гг. костюмы отошли на второй план, а в 1920 г., несмотря на моду фалдящих накидок, вновь вернулись к полуприлегающим костюмам tailleur, часто имевшим фантазийные полы. Эти жакеты застегивались на одну пуговицу или завязывались на ленты. Шили их из мягкой серой шерсти, синего сукна, кашемира, шевиота, габардина, коверкота и т. п.; из шерсти в полоску (ил. 146) и клетку бежевого и синего цветов. Носили также гладкие жакеты с юбкой в клетку.

Ил. 146. Костюм свободной формы из модной ткани в полоску. Артистка М. Каминская, 1922 г. (Jw)

В 1923 г. появился новый тип костюма. Он состоял из узкой юбки, цветной блузки типа "casaque"^* ("казак") и жакета на подкладке из материала блузки. Эти модели из новой коллекции Пату, названные "Первый луч", были выполнены из жаккарда цвета hawana, а "казак" и подкладка - из кашемира с турецким рисунком. Появились фантазийные жакеты в форме блузы, заканчивающиеся широким, облегающим бедра поясом (ил. 147), а также так называемые carricki** без рукавов, с пелериной и жилетом, покрытым цветной вышивкой, а также маленькие саки и пелерины, перетянутые спереди поясом или шарфом. Летом носили прямые костюмы из ткани эпонж.

^*(Casaque (фр.) - в данном случае свободная блуза. ** Carricki (фр.) - мужское пальто с рукавами и без и множеством воротников-пелерин.)

Ил. 147. Костюм для визитов. Артистка И. Громницкая, 1923 г. (Jw)

Блузки

В начале этого периода носили блузки, заправленные в юбки или выпущенные наверх с отстающей пышной баской. Позже блузка заканчивалась прямым поясом шириной около 8 см, находящимся на бедрах, или слегка драпировалась, а драпировки скрепляли большим хлястиком. Некоторые блузки имели по бокам "хвостики" или петли, через которые протягивались ленты, ^{завязывающиеся узлом. Вырез горловины был или очень большим, или оформлялся большим лежащим на плечах воротником. Блузки шили из сатина, toile de soie^*, soie lavable}**, муслина, трикотина (шелкового трикотажа), taffetaline^***, linon (тонкого батиста), зефира, крепдешина и фуляра. В 1921 г. блузки с басками шили чаще всего из батиста, маркизета или etamina (кисеи). Зимой, чтобы разнообразить

шерстяные платья, носили цветные блузы "казак", несколько более длинные, чем обычно. Эти блузы были ярко вышиты либо сшиты из узорчатых тканей; чаще всего для их изготовления использовали шелковый трикотаж цвета настурции, пеларгонии, хризантемы и т. п.

В 1923 г. все блузы были длиной до бедер, на манер "казаков", фантазийного и спортивного стиля, похожие на мужские рубашки.

Вязаные изделия

В описываемые годы, а именно в период первой мировой войны, получили широкое распространение теплые шерстяные джемперы длиной ниже бедер. Носили свитеры с воротником "гольф" и джемперы с застежкой на пуговицы спереди. Вязаные изделия отделывались белой полоской по горловине, низу и манжетам. Модны были очень длинные свитеры из шелкового трикотажа различных цветов.

Юбки

Юбки, с которыми носили блузки, имели иногда неровный низ, отделанный несколькими рядами тесьмы и пуговицами. В 1923 г. появились шерстяные юбки в клетку, получившие широкое распространение в последующие годы.

Как известно, в это время еще носили нижние юбки, а подкладки полностью вышли из моды.

Пальто

Пальто были фалдящие, длинные, свободные или стянутые поясом (ил. 148, 149), чаще всего с пелериной. Шили их из габардина, коверкота, а также разнообразных шерстяных тканей в полоску и клетку. Кроме длинных, носили и короткие пальто, дорожные пелерины длиной три четверти, а также совсем короткие куртки.

Ил. 148. Пальто свободной формы с фалдами. Модель Б. Херсе, 1917 г.

Ил. 149. Широкое пальто с поясом, 1918 г. (Fot. z albumu rodzinnego)

Элегантная верхняя одежда была или простой, или очень фантазийной формы (ил. 150, 132). Собираясь вечером в театр, на ужин в первоклассный ресторан, на прогулку в экипаже или автомобиле, состоятельные женщины надевали пелерины из ткани в рубчик либо гладкие, из бархата или шелка, отделанные золотом, разноцветной парчой, шелком с интенсивным рисунком, мехом, газом и вышивкой [86]. Пелерины делали на подкладке из узорчатой брокатели, черной в золотых либо серебряных цветах. Воротник пелерины был отложным либо уплотненным жесткой прокладкой, иногда простеганным параллельными строчками в ширину, что имитировало гофрировку.

Ил. 150. Вечерняя пелерина, 1923 г. ('Swiat', 1923, s. 17)

Носили также полудлинные пелеринки с воротником "стойка", выполненные из черного мелко и плоско заплиссированного шелка. Для послеобеденных визитов и на five o'clock tea надевали пальто или из шелка с гофрированной поверхностью, или бархатные на тонком ватине, отделанные жеребком, морским котиком, каракулем, каракулевыми лапками. У них были высокие воротники, доходящие до ушей и даже до глаз.

Третий вид верхней одежды - это самые шикарные пальто, прямого силуэта, с меховыми воротниками и манжетами, застегнутые посередине на множество пуговиц или сбоку на пряжку. Шили их из бронзового или пепельного плюша (ил. 151). В фантазийных моделях рукава пальто имели клин от плечевого среза до самого низа и были похожи на пелерину.

Ил. 151. Пальто прямого силуэта, отвечающее линии моды следующего периода

Вечерние платья

Вечерние платья были преимущественно драпированными и сборчатыми, из шелковой ткани с разноцветным рисунком. Сбоку в зависимости от вида драпировки платье украшалось большим свитком ткани, букетом искусственных роз или драпировкой, каскадом ниспадающей вниз. В первые годы после войны бальные платья были довольно скромными, но уже с 1920 г. стали богато декорироваться различными украшениями и аппликацией. Несмотря на многочисленные фартучки и платочки, основная форма платьев была очень простой; его можно было сшить дома без особых трудностей. Вот описание способа кроя вечернего платья того времени: "...чрезвычайно легко в исполнении. Две длины вашей изящной фигурки, и только столько, сколько требует длина ваших рук, необходимо взять мягкого шелка или шерсти для пошива вечернего платья. Просим сшить два полотнища прямо, а на плечах слегка скосить и оставить по бокам отверстия для рукавов. Ткань для рукавов скалывается булавками, и она облегает руку как футляр, края сшиваются, вшиваются в два боковых отверстия, низ оканчивается круглой либо зубчатой оборкой, отделанной мережкой или мехом, такая же мережка проходит по горловине. Платье должно быть очень длинным, чтобы в итоге собрать весь объем и длину на левом боку в изящный узел, который драпирует все платье с одной стороны, другая свисает до земли..." [87].

В этот же период появились платья, созданные под влиянием различных направлений в искусстве того времени, например футуризма (ил. 152). В бальных платьях привились кринолины (ил. 153).

Ил. 152. Бальное платье, иллюстрирующее влияние футуризма на женскую моду, 1921 г. ('Bluszcz', 1921)

Ил. 153. В 1919 г. танго танцевали в 'кринолинчиках' ('La Donna', 1952, nr 4)

Дополнения

Чулки стали подбирать в соответствии с цветом платья, но часто еще к светлому платью надевали черные туфли и черные шелковые чулки. Распространение шелковых чулок, которые во время войны считались роскошью, было огромным достижением. Их появление независимо от прогресса в промышленности логично завершило укорочение юбок и повлияло на уменьшение высоты обуви.

Обувь. Вместо высоких ботинок начали носить башмаки с гамашами, демонстрируя всю щиколотку; затем и они укоротились до щиколотки. Это постепенное уменьшение голенищ ботинок подготовило почву для появления в последующие годы спортивных полуботинок на низком каблуке.

Форма обуви была достаточно разнообразной. Носили высокие ботинки из кожи или сукна, башмаки, туфли на высоких каблуках, туфли-лодочки с одной или двумя перепонками, перекрещивающимися спереди (см. ил. 147).

Бижутерия была не в моде, так как широкое применение тканей с фантастическими рисунками отодвинуло ее на задний план. К платьям с округлым декольте носили одно время цепочку с брелоком, одну нитку жемчуга или кораллов. Если декольте было широким, открывающим плечи, то чаще всего носили очень длинную нитку жемчуга или других бус, один раз обвив ею шею. Появилось множество колец.

Другие дополнения. Были модны дорогие шали и платки - вышитые, расписанные батиком^*, отделанные аппликацией; их набрасывали поверх платья. Появились жабо из кружева или плиссированного узорчатого тюля.

Сумки были богато декорированы, а зонтики отделывались бахромой и оборками (ил. 154).

Ил. 154. Дополнения отличало богатство форм и изобилие декора ('Star', 1922)

Спортивная одежда

В эти годы женщины начали приобщаться к спорту. Одежда еще не была достаточно рациональной для занятий спортом, но стала удобнее, шире, приспособленной к внешней среде. Куртка, джемпер, юбка, скромная шляпа, спортивные туфли могли уже быть использованы для туризма, охоты и т. п. (ил. 155, 156). Брюки, которые надевали для верховой езды, начали прививаться и в лыжном спорте.

Ил. 155. Одежда для туризма, 1923 г. ('Punch', 1923, August)

Ил. 156. Охотничий костюм, 1923 г. ('Swiat', 1923, 29. VII)

Ткани

С началом войны уменьшилось количество богатых тканей. Исчезли прозрачные газы, переливающиеся золотом муслины. После войны производство дорогих тканей возросло, а в 1921-1924 гг. вновь начали применять богатый декор.

Рене Бизе пишет: "... экзотические детали умиляют тем, что их происхождение можно определить ... итак, дамы, предлагаем вам желтую ткань из Гонолулу, которая в дансинге создает удивительную гармонию между вашей фигурой и трогательными звуками гавайских гитар. У вас будут платья из цейлонской вуали, вы будете носить Танжер - или, очаровательная изгнанница, - ансамбль проекта Пуаре... Будете украшать платья карпатскими вышивками..." [88].

Самыми популярными в этот период были различные виды сукна, serge, шевиот, коверкот, диветин и габардин, из которых шили пальто, зимние костюмы, юбки и т. д. Вернулась мода на шерстяные ткани в клетку и полоску, а всеобщей любовью пользовались мягкие кашемиры, теплые шерстянки и шевиоты. Из шелков чаще всего использовали мягкий и легкий крепдешин, матовые и блестящие фуляры, soie lavable, toile de soie, тафту и taffetaline, муслин, суровый шелк, крепы, шифон, креп-жоржет, а также шелковый кашемир.

Получил распространение шелковый трикотаж - трикотин, из которого шили блузки, летние платья и даже летние костюмы. Вечерние пальто делали из черного муара и креп-марокена на подкладке из крепдешина, белого шелка или атласа. Новинкой был черный шелк cloque с фактурной, несколько сморщенной поверхностью и неравномерным рисунком.

Из хлопчатобумажных тканей были популярны батист, этамин, linon, опал, органди, сатин, вуаль, шантунг, а также разнообразные кретоны и плотные эпонжи; последние чаще всего были белые или в цветную полоску.

Цвета. Сначала применялись ткани пастельных тонов, постепенно они становились все ярче, а сочетание тканей все контрастнее.

Необычайно модным было сочетание белого с черным. В эти годы входил в моду черный шелк с шершавой поверхностью, который начал завоевывать популярность и в Польше. Так, в 1922 г. "...наши драматические артистки ввели очень милый обычай... когда они бывали на спектакле среди простых смертных, то являлись в скромных, очень изысканных платьях из матового черного шелка, не надев на себя ничего цветного, ни единой драгоценности, ни единой блестки, без грима, без парика, причесанные гладко и без претензий..." [89]. Это было начало обычая, привившегося на долгие годы и утвердившего привилегию двух цветов, которые можно носить в любом возрасте и на все случаи жизни, - черного и белого. В эти годы черный цвет сочетали с белым в тканях с шахматными рисунками; кроме того, часто соединяли черный с зеленым и бронзовый с пепельным. Самыми модными цветами были: chataige, или цвет молодого каштана, бронзово-красный, цвет "песка, освещенного заходящим солнцем", и цвет черепахи.

Рисунки. После войны рисунки на тканях становились все крупнее и приобретали живописный характер; это были пятна различных форм. Крупным цветочным рисунком отличались фуляры. Цветные и яркие рисунки на тканях отодвинули многие виды украшений, эти рисунки заняли первое место, оттеснив на задний план тесьму, бусы и т. д.

Орнамент. Орнамент был чрезвычайно крупным и располагался полосами или произвольно. Крупные пятна орнаментальных мотивов контрастировали с общим цветом туалета.

Украшения

Отделкой к платьям служили большие искусственные цветы, различные банты, шарфы, которые прикалывали в разных местах, ленты из муара и металлизированной тафты, уложенные в розетки или собранные в огромные chou^*. Кроме того, применялись кружева Chantilly и Malines, аппликации, роспись, батик, галуны, вышивка бисером, золотом, мишурой и т. д.

Вышивку делали многоцветной или одноцветной, как и в первые годы XX в., когда вышивка была того же цвета, что и платье. В Париже украшали воротники пелерин или края капюшонов длинными перьями.

Пластическая композиция силуэта

Синтез линий женского силуэта этого периода можно представить следующим образом (ил. 157). В первые два года (1915-1916) силуэт можно изобразить в виде треугольника или двух треугольников, расположенных основанием вниз. В 1917-1919 гг. силуэт принимает вид веретена (или эллипса). 1920-1922 гг. - это уже силуэт "бочонок", подчеркнутый сильными сборками, а позднее складками. Удлиненный силуэт 1923 г., напротив, воплотил в себе прямоугольные кубистические линии. Контрастом к простым формам кроя и их дополнением была необычайная яркость красок, широкий диапазон рисунков, большой выбор украшений. Ширина силуэта подчеркивалась с помощью оборок, басок, туник и т. д. Ритм выражался главным образом в плиссировках и складках юбок.

Ил. 157. Пластическая композиция силуэта. Четыре варианта ('Bluszcz', 1917, nr 1; 'Swiat', 1920, nr 28; 'Bluszcz', 1924, nr. 3)

В этот период заканчиваются коренные изменения в моде. С 1921 по 1923 г. происходит борьба элегантного платья с платьем современного стиля [90].