Период 5. 1930-1939 гг.

Хозяйственные трудности, возникшие в европейских странах, достигли кульминации в 1929 г.; в это время наступил кризис и связанная с ним безработица, продолжавшаяся в течение нескольких лет. Следствием экономической политики во многих странах явилось стремление к удовлетворению внутренних рынков отечественной продукцией, а также путь наибольшего ограничения импорта. Польша также сосредоточила все усилия на развитии отечественной промышленности: начал строиться Центральный Промышленный Округ и пропагандировалась отечественная продукция, особенно продукция текстильной промышленности.

Стремление к экономике нашло отклики и в моде. Был провозглашен лозунг "не приукрашивать шерсть", т. е. не приукрашивать изделия из шерстяных тканей. Это вызвало появление очень характерных для описываемого периода тканей обогащенных фактур, не требовавших дополнительных украшений (ил. 200). Упрощение декора и ликвидация трудоемкой ручной отделки послужили причиной потери работы множеством вышивальщиц, продавщиц перьев, корсетниц, а также закройщиков и подручных швей. Стремление к простоте, которое появилось в начале XX в. и было укреплено событиями первой мировой войны, победило, несмотря на протесты французских портных. Это вызвало определенное беспокойство, о чем один из французских журналов сообщал следующими словами: "Недалеко уже, быть может, то время, когда великие портные, создающие моду своего рода пышного убожества, испугаются своих дел. Это дает, между тем, большую свободу всякой руке, способной к созданию платья из двух локтей двойной ткани в форме прямоугольника, на котором только вышивальщица может найти поле для своей деятельности. Сколько раз портняжество создавало суровый тип, столь близкий к мундиру, что только цвет, рисунок и толщина ткани играли отличительную роль" [114].

Ил. 200. Женский силуэт 30-х годов сильно отличался от силуэта моды a la garçonne. Одежда удлинилась и стала подчеркивать формы тела ('Vogue', 1936, s. 68)

Пресыщенность, вызванная уже столь долго носимыми туалетами a la gargonne с простыми геометрическими формами, повлияла на изменение тенденции моды. Прямоугольный силуэт стал исчезать, и постепенно вновь возникла женщина, слегка акцентирующая свою талию, грудь и бедра, удлиняющая и моделирующая фигуру платьем.

Несмотря на хозяйственные трудности, развитие техники во многих странах не подверглось упадку. Изобретение звукового кино покончило с немыми фильмами. Актеры, разговаривая с экранов, стали более близкими, понятными и любимыми. Влияние фильмов на человеческую психику еще более увеличилось.

Новинки моды, пропагандируемые ранее ревю, театром и кабаре, теперь демонстрировались перед широкими массами благодаря артистам кино. Тип популярной артистки, подчеркнутый туалетом, становился для многих женщин образцом подражания. Выдающимися звездами кино в 30-х годах были Джейн Краффорд, Грета Гарбо, Марлен Дитрих. Грета Гарбо ввела в моду более женственный вариант костюма мужского типа, имевшего очень широкие плечи и словно связывающего период a la garçonne с последующим периодом, акцентирующим формы женского тела. Марлен Дитрих ввела в моду брюки, полностью соответствующие мужским. Грета Гарбо носила одежду английского типа: спортивный брючный костюм и "остриженные как у пирата волосы", темные очки и кепку, которая стала популярной несколькими годами позже. Новые танцы, пропагандируемые в фильмах, принимались очень быстро; "Lamberthwalk", "tip-top" и чечетку женщины танцевали в брюках. Описываемые годы, период "демократизации элегантности", повлекли за собой появление на рынке халтуры и различных имитаций. Наступил период некоторого равновесия в манере одеваться. Нужно добавить, что на это повлиял переход моды a la garçonne к новой моде фантазийного и очень женственного характера, которая сильно отличалась от предыдущей и ввела определенные изменения в понятия того времени.

Давнишнее подразделение одежды на вечернюю и дневную, а также на праздничную и повседневную понемногу начало стираться, и это стало причиной того, что многие женщины одевались очень не функционально, надевая на работу платья с обилием рюшей и хвостов. Постепенно это явление стало повсеместным. В Польше в женских журналах появились "Советы моды", которые старались противостоять этому и пропагандировать культуру одежды, ее функциональное применение [115]. В журнале "Kobieta w Swiecie i w Domu" ("Женщина в свете и дома") за 1934 г. читаем: "...чрезмерная парадность в применении к дневной уличной моде ... чрезмерная прозрачность платьев, чрезмерная цветность, а также чрезмерная верность указаниям сезонной моды... становятся временами гротеском. В конце концов каждая вещь должна иметь свое место и время..." [116]. В статьях, посвященных моде, разъясняли, что "уметь носить" означает уметь найти соответствие рода туалета времени дня и окружению, а также уметь подобрать дополнения.

Характерный пример очевидного неумения некоторых женщин одеваться привел автор в одном из ежедневных изданий, описывая, как во время утренней прогулки он встретил красивую женщину, одетую в ниспадающее платье, как будто бы она возвращалась с какого-то ночного бала или веселого развлечения. Идя за ней следом, он, вместо того чтобы прийти к воротам ее дома, пришел к торговым залам на Котиках, где эта стройная дама стала покупать фрукты и овощи [117].

Среди работающих женщин появилось две категории. Одни хотели одеваться за любую цену, не оглядываясь на окружающих, другие считали, что на работу нужно надевать самые плохие вещи, чтобы не портить парадных. Для этих вторых посещение гостей или различного рода увеселений непосредственно после работы было уже невозможным. Проблему разрешил канцелярский халат, который шили из шелкового полотна синего или черного цвета и отделывали чаще всего белым воротником, манжетами и цветным поясом. Такой халат послужил более эстетичному виду женщин в канцеляриях, банках и магазинах. Проблема соответствующей одежды приобрела такие размеры, что нашла отражение в перефразировании популярного в то время лозунга "соответствующий человек на соответствующем месте" в лозунг "соответствующая одежда в соответствующем месте и в соответствующее время". По аналогии с этим в январе 1936 г. парижский журнал "Le Jardin des Modes" объявил конкурс на тему "рrоbleme de l'elegance". Речь шла об утверждении элегантного туалета для женщины в различное время дня и в разном окружении. Конкурс возбудил всеобщий интерес, о чем свидетельствует тот факт, что за пальму первенства боролось 5000 женщин из всех европейских стран. Личный приз и первую премию получила полька Мария Мисенжанка, которая предложила спортивное платье и костюмы для визитов, обеденный, спортивный, прогулочный и дорожный комплекты [118]. Это был такой набор одежды, который в то время считался наиболее приемлемым (ил. 201).

Ил. 201. Одежда для разного времени дня и разного назначения. Проект М. Мисенжанки, получивший награду на конкурсе в Париже в 1936 г. ('Bluszcz', 1936, nr 17)

Стоит вспомнить также, что культуру одежды как рациональность и техничность ее исполнения пропагандировали также возникающие и развивающиеся в то время профессиональные портняжные и художественные школы.

Идеалом каждой женщины стала стройная фигура, спортивное тело, длинные ноги, загорелая кожа. Силуэт создавала юбка до колен, слегка расклешенная внизу. Прическу делали с помощью "вечной" завивки. Мода вернула женщинам мягкость, волнистость линий и яркую цветность тканей. Стали возможными различные чрезмерно яркие сочетания цветов, а рисунки цветов начали диктовать естественные и легкие узоры. В то время говорили, что господствует "цветная мода".

Последовательность перемен. Монолитный характер моды более или менее сохранялся на протяжении 30-х годов. В пропорциях одежды происходили лишь постепенные перемены, которые шли в направлении, противоположном направлению изменений в 20-х годах, к тому же основывались на все большем подчеркивании форм женского тела. Изменялось соотношение длин юбки и блузки. Юбка вытянулась в обе стороны: вверх - из-за укоротившейся блузки и поднявшейся линии талии, вниз - сначала с помощью частичного удлинения зубцами (что пришло из вечерней моды a la garçonne). Кроме того, появилась тенденция к расширению плеч, прежде всего при так называемой моде "безрукавок", с помощью пелеринок, оборок, буфов, затем - с помощью специального кроя рукавов со складками, а также широких клапанов или отворотов воротника, широко развернутых и закрывающих плечи.

Унаследованная от моды a la garçonne спущенная на бедра линия талии просуществовала еще несколько лет в виде сечений и фантазийно пришитых расклешенных юбок; несмотря на это пояс завязывали уже на естественном месте талии. Сечения эти, однако, с течением времени исчезли, одежда становилась все более облегающей и все выразительнее подчеркивала фигуру с помощью конструктивных линий.

В конце описываемого периода талия вернулась на естественное место, юбка укоротилась, клинья исчезли, а юбки стали клешить не от бедер, а от пояса, проповедуя новую линию моды, которая затем продержалась вплоть до конца войны.

Прически

На изменение причесок, кроме новых тенденций моды, повлияло также распространение "вечной" завивки, как электрической, так и паровой. В то время эти средства были еще довольно рискованными. "Жертва" была обречена на длительное держание на голове тяжелых оловянных зажимов для локонов, комплект которых весил в то время более 2 кг. При электрической завивке женщина должна была быть готовой к ожогу головы или уха сильно нагретыми зажимами для локонов, а при паровой - водяным паром. К неприятным неожиданностям относилось также довольно частое опаливание волос, способствовавшее в отдельных случаях их выпадению, а паровая завивка иногда так сильно скручивала волосы, что на протяжении длительного времени их нельзя было расчесать. Однако эти случаи не запугали женщин, и применение "вечной" завивки стало массовым. Распространились также жидкости, осветляющие волосы, и тогда после периода моды темной, гладкой головки a la garçonne воцарилась мода пушистых белокурых волос (ил. 202). Сначала волосы, хотя и старательно завитые, были еще довольно короткими; с течением лет они становились все более длинными и более пушистыми. Волосы исчезли со щек, их начали откидывать назад. Однако в дальнейшем модна была маленькая головка, в связи с чем появилась прическа, основанная на скреплении всех локонов на макушке.

Ил. 202. Типичный макияж и модные в те годы пушистые, светлые волосы значительно отличались от макияжа и прически a la garçonne. Танцовщица Л. Нестор, 1938 г. (ADM)

Шляпы

Шляпы с 1930 г. имели большие, плоские по бокам, спереди немного наклоненные и сужающиеся сзади поля (ил. 203). Сначала тулья шляпы была очень глубокой и охватывала всю голову. Появились также шляпы в форме касок, имевшие фантазийно выгнутые поля. Один или оба бока этих шляп были несимметрично удлинены подобно ушам гончей (ил. 204). Однако такие поля были как бы фрагментом предыдущих. Эта шляпа открывала уже глаза и лоб. Зимние и спортивные шляпы делали преимущественно из плотного фетра, а весенние - из тонкой соломки "сизалька" или ажурные, сплетенные из волоса. Существовало множество соломенных шляп, а в журналах того времени можно было прочесть, что ... "есть среди них тонкие и прозрачные, есть толстые и довольно жесткие. Это панамы, picot и baku. На шляпках видим различные украшения в зависимости от фасона. Помпоны, шнуры, паетки, вуальки, цветы, ленты. Украшения были преимущественно контрастные по цвету с самой шляпкой, но подобранные в соответствии с каким-то предметом гардероба" [119].

Ил. 203. Шляпа начала 30-х годов. Артистка М. Малицкая (CAF)

Ил. 204. Нарядное летнее платье, отделанное драпировкой и фалдами ('Kobieta w Swiecie i w Domu', 1931, nr 10)

С 1934 г. опадающие поля нарядных шляп стали жестче, а округлая тулья - меньше и мельче, Она не обхватывала уже всей головы, а лишь едва лежала на макушке. Шляпы cloche и каски передвинулись на макушку, приняв различные формы, как если бы их старались приспособить к костюмированному балу; удерживали их с помощью тонкой резинки (ил. 205). В формах этих шляп было заметно влияние головных уборов китайских и испанских шляп, эпохи царствования королевы Евгении, английских, русских и немецких монархов. Различные "пирожки", "стожки", "ведрышки", "ермолки", "мандаринчики" влияли на богатство этих фантазийных форм (ил. 206). Шляпы, имеющие плоский, немного спортивный вид, называли "десертными тарелками" (ил. 207). "О единстве стиля вообще не было и речи. Были английские шляпки из фетра с тульями словно котелки или жесткие шляпы для верховой езды в стиле Гейнсборо... Некоторые фетровые шляпы имели прообразом кардинальские шапки, декорировались шнурами, протянутыми через поля. Другие торчали с высоко отогнутыми надо лбом полями, как русский кокошник или шапка гренадера. На полях привычно перекрещивались два плоских перышка" [120]. Появились также английские шляпы из фетра с тульями, похожими на котелки или на шляпы для конной езды, спортивные шляпы типа тирольских с торчащим пером, а также фантазийные береты из фетра, бархата, тафты, головные уборы из фетра, похожие на жокейки.

Ил. 205. Типичная для этого времени маленькая фантазийная шляпка с вуалью. Артистка А. Желизка (ADM)

Ил. 206. Шляпа в форме конуса. Артистка Мартини, 1928 г. (ADM)

Ил. 207. Популярная летняя одежда состояла из блузки и шорт. Артистка Руф Сельвин (CAF)

В 1938 г. появилась тенденция к увеличению размеров шляп, и французские журналы начали вводить моду, которая продержалась в период второй мировой войны. Береты и шляпы стали повышаться спереди. Заповедью новой моды были также капюшоны к плащам, которые показал в 1937 г. в своей коллекции Жак Хейм [121]. Кроме них, появились тюрбаны, скрученные из цветных шелков или маркизетов, и кружевные шали, которые вечером набрасывали на голову. Распространились сеточки для волос, сделанные из глазета, крученого шелка, тюля, унизанного цветными бусинками, из кружева, рафии натурального цвета и искусно соединенных жемчужин. Носили их в летние месяцы для предохранения волос от ветра. Были широко распространены вязаные шапочки, береты из легкого твида или полотна, шляпы с большими полями и низкой тульей из узорчатого перкаля или льна, такого же, как платье. Шляпы были без отделок и составляли комплект с сумкой и зонтиком, сделанными из того же материала.

Мода a la garçonne требовала к каждому платью соответствующей по цвету шляпы. В 30-х годах любую нарядную шляпу можно было носить с различными костюмами, и были они преимущественно другого цвета, чем платье или костюм, однако требовали соответствующего цвета пояса, перчаток и сумки. Часто носили черные и белые шляпы.

Корсет

В 1930-1939 гг. тенденция моды к акцентированию нормального строения женского тела возвратила прежнее значение корсета.. Носили его, однако, только те женщины, которые не имели тонкой фигуры. Корсет возвратился под новым названием gaine, возможно под влиянием общественного мнения.

Корсет нового типа был абсолютно мягким или укрепленным только двумя китовыми усами. В это же время начал распространяться эластичный пояс.

Белье

Ночные рубашки получили форму настоящих бальных платьев, от которых отличались только инкрустациями из кружева, а блестящий шелк или "миланец" придавал им мягкость и роскошный вид (ил. 208). Более скромные рубашки шили из узорчатого кретона. В случае удлинения платьев удлиняли также и дневные рубашки, которые называли dessous (ил. 209). Они были ниже коленей, кроились из клиньев, подобно платью, и облегали фигуру. С течением времени рубашка укоротилась и стала расклешеннее, а верхняя часть получила крой, подчеркивающий грудь, чего ранее не было. В 20-х годах комбинации кроили по "прямой нитке", так, чтобы не подчеркивать выпуклость груди. В 30-х годах вырез приобрел форму низко вынутого треугольника, а бретели стали пришивать к удлинениям над грудью.

Ил. 208. Блестящие шелка, характерные для тех лет, требовали шикарного белья ('Moderne Wiener Wasche', 1939, nr 38)

Ил. 209. Дневное белье - dessous - порой легко моделирует силуэт ('Jardin des Modes', 1936, Janvier)

В 30-х годах комбинация утратила популярность, уступив место "дамскому комплекту" из двух частей.

Бюстгальтер. Понемногу возвратились к деликатному акцентированию груди, появилась тенденция к формированию каждой груди в отдельности. Застежки перенесли спереди назад.

Можно сказать, что установился тип лифчика, который носят до сегодняшнего дня.

Панталоны. В 1935 г. появились панталоны эстетичной формы из бумажного трикотажа.

Пижама. В 30-х годах пижамы стали пляжным прогулочным костюмом. Они имели расклешенные брюки и представляли собой костюм для пребывания на летних курортах, загородных виллах и т. п. (ил. 210).

Ил. 210. Пижама была не только ночной, но и элегантной домашней и пляжной одеждой. Артистка М. Горчинская (ADM)

С этого времени пижама подвергалась тем же изменениям моды, что и мужские и женские брюки.

Шлафрок. Наряду с пижамами развивались формы халата, который делали из кретона или frotte на лето, а из фланели, байки, атласа и т. п. - на зиму.

Изменение привычных домашних халатов привело к появлению нового типа домашней одежды - платьев-халатов. Они выполнялись из более дорогих, чем халаты, тканей и украшались богатой отделкой.

Третьим типом домашней одежды (скорее белья) были пеньюары (ил. 211). Пеньюары шили, как правило, из прозрачных тканей: газа, тюля, шифона и т. д.

Ил. 211. Роскошный пеньюар с фантазийными рукавами (Fot. z archiwum czasopisma 'Ekran' (cyt. dalej jako 'Ekran'))

Платья

Появление в 1930 г. длинных, до земли, вечерних туалетов вызвало беспокойство среди женщин. Многочисленные протесты против этой моды повлияли на проведение журналом "Kobieta w Swiecie i w Domu" анкет на эту тему. Многие женщины писали: "Спасаемся, пока есть время". Однако несмотря на это уже в 1932 г. мода приказала носить платья длиной на 20-25 см от земли, и это было принято повсюду.

В 30-х годах стало популярным спортивное платье простого покроя (ил. 212, 213) с несколько выпуклой грудью, у шеи оканчивающееся гладко. Вместо воротника к такому платью часто носили шарф. Застегивалось оно спереди, имело иногда окантованные лацканы, два кармана на лифе, застегивающиеся на пуговицы. Выше талии платье стягивалось поясом с пряжкой. Юбка была прямой с одной, двумя или несколькими складками, застроченными немного ниже уровня коленей, или со вставленными на определенной высоте клиньями.

Ил. 212. Летнее платье с расклешенной юбкой. Характерный эффект достигается соединением полос под разным углом ('Jardin des Modes', 1939)

Ил. 213. Летнее платье, рукава расширяют плечи благодаря соответствующему крою и крылышкам из марли, поддерживающим форму. Артистка К. Тиш (ADM)

В это время появился тип платья, называемый "гарсонка" - платье-костюм, форма которого не имела ничего общего с одеждой a la garçonne (ил. 214). Шерстяное платье составляло комплект со свободным или прилегающим жакетом, сделанным из одной или разных тканей, застегивающимся и оканчивающимся как жилет. Популярными были шерстяные платья, связанные вручную на спицах (ил. 215). Весной носили прогулочные платья, так называемые robe manteaux (платья-пальто), в комплекте с пальто, едва доходившем до коленей или несколько более длинным.

Ил. 214. Платье-костюм - тип одежды, наиболее распространенной в этот период ('Ekran')

Ил. 215. Популярное шерстяное платье, связанное на спицах (Jardin des Modes', 1937, juillet)

Шерстяные платья были с рукавами длинными и узкими, слегка присобранными или уплотненными у оката, а в летних платьях рукава доходили до локтя или их не было вообще; в то время летнюю моду называли "безрукавной".

Летние спортивные платья шили из пике, сурового шелка и различных полотен, между прочим, и из неотбеленного льна. В Париже Скиапарелли цредложила платья из грубого полотна, похожего на мешковину, а также из искусственного шелка. Проект был разработан Бераром и Кокто [122]. Полотняные платья отделывали мережками и цветными дополнениями. Шелковые и хлопчатобумажные платья были облегающими до коленей, внизу расширялись благодаря клешу или складкам, вверху драпировались (см. ил. 203). Обаяние их основывалось на богатстве фалд и фантазийно вытянутых подолах, применявшихся в вечерних туалетах a la garçonne. Зубчатые подолы, однако, начали исчезать еще в первой половине описываемого периода.

Спортивное пальто из зеленой шерсти со строчкой. Необходимо 3,5 м ткани шириной 1,3 м. Крой дан в половинном размере. Штриховая линия обозначает место перегиба ткани. Масштаб приблизительный: 1 - средняя часть переда; 2 - бочок переда; 3 - подборт; 4 - бочок спинки; 5 - середина спинки; 6 - верхняя половинка рукава; 7 - низ рукава; 8 - нижняя половинка рукава; 9 - воротник

Летнее платье. Крой дан в половинном размере. Штриховая линия обозначает место перегиба ткани. Масштаб приблизительный: 1 - перед лифа; 2 - спинка лифа; 3 - фалбана; 4 - перед юбки; 5 - задняя часть юбки. Буквы AB обозначают середину переда, CD - середину спинки

Послеобеденное платье из черной шерсти. Воротник и отделка карманов из светло-голубого сукна. Необходимо 2,15 м ткани шириной 1,3 м. Крой дан в половинном размере. Стрелки показывают направление нити основы. Штриховая линия обозначает место перегиба ткани. Масштаб приблизительный: 1 - спинка лифа; 2 - перед лифа; 3 - рукав; 4 - задняя часть юбки; 5 - перед юбки; 6 - подкройная часть под воротником спереди; 7 - воротник; 8 - лацкан; 9 - пат на кармане; 10 - пояс

Вечернее платье с треном, кроенное по косой нити из голубого матового крепа, отделанное по бретели серебряными бусами. Необходимо 3,7 м ткани шириной 0,95 м. Крой дан целиком. Стрелки показывают направление нитей в ткани: 1 - подкладка переда; 2 - подкладка спинки; 3 - перед платья; 4 - спинка платья; 5 - бретель; 6 - трен, укрепленный на плече

Характерным дополнением легких и узорчатых платьев, часто лишенных рукавов, были расклешенные пелерины, сзади немного отстающие и развевающиеся во время движения, выполненные из ткани платья и пришитые сзади к высокой стойке. Подобный же эффект создавали два крохотных крылышка. Комплект дополнял белый полотняный жакет, накидки "три четверти" или белый плащ. На шею подвязывали узкие и длинные шарфы из кретона, оканчивающиеся одноцветной полосой. Поверх белого платья носили пестрый жилет без рукавов из шерстяного или шелкового трикотажа. Платья в крестьянском стиле из пестрого кретона были более скромных фасонов (ил. 216).

Ил. 216. Летнее платье из ткани с модным миниатюрным цветочным орнаментом. Артистка 3. Грифт-Ольшевская (ADM)

Тонкое белье, которое носили под летними платьями, подчеркивало фигуру, и это все еще вызывало яростные атаки консерваторов, выступавших в прессе того времени.

В 30-х годах распространились платья типа petite robe (маленькое платье) с разнообразными цветными жилетами или мехом. Новинкой было платье из шерстяного кружева, спереди задрапированное по косой. Очень популярным стало послеобеденное платье для визитов, состоящее из перепоясанной блузы ("казак"), более длинной, чем во времена моды a la garçonne, и юбки из бархата или шерсти, иногда из стеганого шелка или тонкой ангорской шерсти с набивным рисунком. Популярными были комплекты из креп-марокена и креп-ромэна.

Появляется новый функциональный элемент отделки - замок "молния" из цветной пластмассы, называемый eclaire (эклер); его применяли даже в вечерних платьях.

Рациональность современной моды требовала полной ликвидации украшательств. Пряжки, пуговицы, пояса, клипсы, "молнии", строчки и разного рода воротники вместе с карманами или подчеркивали конструкцию, или выполняли свою прямую функцию.

Костюмы

В 1930 г. женский жакет стал идентичен мужскому пиджаку. Жакеты дамских костюмов того времени были с широкими плечами, слегка подпоясанные в талии, с однобортной застежкой, юбка была гладкой (ил. 217).

Благодаря массовому производству этих костюмов в Англии они привились повсеместно. В Польше их часто изготовляли из английских твидов, из которых шили мужские пиджаки, вследствие чего такие костюмы стали называться "английскими". Во Франции они назывались tailleur, их шил тот же портной, который шил и мужские пиджаки, применяя ту же технологию пошива и обработки. Для оживления простой и скромной линии такого костюма служил белый или цветной жилет, наброшенная на плечо лиса, прикрепленный к лацкану жакета букетик: весной - фиалок, а осенью - листиков дикого винограда. Черный костюм tailleur считался наиболее элегантным. Его носили с английской блузкой из белого или цветного пике или из узорчатого шелка. Спортивный костюм шили из белой или темной английской шерсти, гладкой и в клетку, а также из меланжа, летом из полотна и шелка. С ним носили цветные шерстяные или шелковые блузки с рукавами. В прохладные дни на жакет надевали теплую пелерину из того же материала (ил. 218) или спортивный плащ из красного, шафранового, цвета миндаля габардина с подкладкой того же тона.. Костюм дорожный или прогулочный делали из твида и вместо шелковых блузок носили трикотажные; их цвет соответствовал цвету ткани костюма. К такому костюму полагалась маленькая фетровая шапочка, туфли на низком каблуке из темного пластика, шелковые чулки цвета krecim или темно-орехового, кожаные перчатки; сумка из кожи или из ткани костюма. Довершало этот ансамбль пальто-реглан из той же ткани, длинное, свободно наброшенное.

Ил. 217. Типичный костюм с жакетом типа мужского пиджака и пальто ('Jardin des Modes', 1938, nr 256)

Ил. 218. Пелерину носили и поверх костюма. Артистка Люсиль Баль, 1938 г. (CAF)

Ил. 219. Летний костюм из белой шерсти в полоску был 'криком моды' ('Jardin des Modes', 1939)

Костюмы послеобеденные и для визитов заменили и вытеснили послеобеденные платья. Их шили из гладкого или узорчатого шелка по контрасту с тканью блузки. С гладкими костюмами носили блузки из узорчатого муслина, а с костюмами из узорчатого шелка - гладкие, в бутоньерке был цветок того же цвета, что и блузка. В дансинги и рестораны надевали костюмы с расклешенными басками, отделанными мехом, и с узкими брюками. Блузки к ним шили из парчи. Летние костюмы из крепдешина постепенно уступали место костюмам из шерстянок, полотна (ил. 219), пике или светлого узорчатого перкаля. Носили также отдельные жакеты из шерсти и дорогого шелка; они комбинировались различным образом, например были частью прогулочно-визитного костюма, а также надевались с различными платьями без рукавов.

Модными были различные накидки из толстого шелкового полотна, короткие плащи из белого пике, едва доходящие до коленей; их носили поверх цветных шелковых платьев.

Блузки

Спортивные блузки заправляли в юбки или выпускали поверх них и подпоясывали. Шили их из сурового шелка и пике. Визитные блузки делали в форме туники, а вечерние - задрапированными, с гладкими или буфонированными рукавами, преимущественно из блестящих тканей, например парчи.

Популярны были жилеты из шелкового или шерстяного трикотажа, из белого пике и твида, дополнявшие костюмы tailleur. С юбкой и блузкой носили болеро из ткани юбки. Изменилась форма вязаных изделий. Вместо традиционного пуловера, надеваемого для спортивных занятий, стали носить короткие кофточки, плотно облегающие талию (ил. 220).

Ил. 220. Джемперы стали еще короче и прилегали по талии ('Jardin des Modes', 1935, juin)

Брюки

Прогулочные брюки привились благодаря рекламе, сделанной им Марлен Дитрих (ил. 221). Одной из форм спортивной одежды стали брюки-юбка (ил. 222). Кроме того, носили пляжные брюки, а также брюки для охоты, которые постепенно укорачивались, становясь предвестниками шорт (см. ил. 207).

Ил. 221. Благодаря Марлей Дитрих брюки привились как прогулочная одежда (CAF)

Ил. 222. Костюм спортивного типа с юбкой-брюками, отделка из кожи ('Jardin des Modes', 1934, septembre)

Пальто

Летние плащи длиной "три четверти" были преимущественно контрастными по отношению к цвету платья. С платьями из ткани с рисунком носили пальто и накидки одноцветные, чаще всего черные или белые, с гладкими платьями - из рисунчатых тканей. Пепельные и бежевые пальто носили с платьями, сближенными по цвету. От дождя служили непромокаемые плащи типа английских регланов из импрегнированной ткани - шелка, габардина, из тонкой резины. Пальто для езды в автомобилях и для путешествий шили из гладких тканей, из тканей в клетку и т. п. Модны были кожаные плащи (ил. 223). У зимних пальто воротники делали преимущественно из каракуля. Модным дополнением был длинный шарф, пришитый сзади и выполняющий роль воротника. Широкое распространение получили пелерины, ниспадавшие из-под круглого воротника. Порой пелерины едва прикрывали плечи, порой они были той же длины, что и жакеты "три четверти"; были пелерины и совсем длинные, как плащ, иногда с капюшоном. Делали их из ткани пальто.

Ил. 223. Плащ спортивного стиля из кожи (Muz. Teatru)

Меха

Наиболее модным был коротковолосый мех Из него шили жакеты, накидки, пелерины, пальто и полупальто для вечерних и бальных туалетов (ил. 224, 225). Модным демисезонным мехом была каракульча. Из нее шили прямое, просторное либо плотно прилегающее пальто с поднятым воротником и расширенными плечами. Носили также крашеные меха ayneaux rasees или долговечные каракуль, жеребок, мех теленка, из которых шили шубы и спортивные куртки с широкими плечами, лацканами и поясом (ил. 226). Шубы и куртки кроили с рукавами реглан различных форм. Меховые куртки носили с цветными, чаще всего клетчатыми шерстяными юбками. Париж предложил в то время пелерины, воротники и целые шубы из норки.

Ил. 224. Вечернее пальто из меха с модным капюшоном. Артистка Н. Грудинская, 1935 г. (ADM)

Ил. 225. Нарядная вечерняя шуба. Артистка Н. Грудинская, 1935 г. (ADM)

Ил. 226. Кроткое пальто спортивного стиля из жеребка ('Jardin des Modes', 1935, decembre)

Коротковолосым мехом отделывали в те годы костюмы, жилеты и платья. Из меха делали галстуки, банты, манжеты, отвороты, шили пелерины, шапочки, муфты и болеро. Удерживалась мода на цветные меха, в частности меха, крашенные во все оттенки голубого цвета вплоть до синего.

Вечерние туалеты

Если дневные платья были преимущественно симметричны по конструкции, то вечерние, напротив, имели асимметричные складки, сборки и фантазийно скрепленные брошами декольте. Характерным для этого периода типом вечернего туалета были платья, скроенные по косой, плотно облегающие фигуру сверху и слегка расклешенные внизу (ил. 227), с разнообразными разрезами, через которые в танце были видны ноги до коленей. Эти платья делали из серебряной и золотой парчи, блестящих шелков или легкого, как газ, и блестящего, как парча, велюра; использовали эффект двустороннего креп-сатина. Платья отделывали нашитыми бусами. Применяли и ткани жаккардового переплетения, испещренные мелким, блестящим орнаментом того же цвета.

Ил. 227. Бальное платье из парчи, кроенное по косой, плотно облегающее фигуру. Артистка Романувна (Muz. Teatru)

Другим типом вечернего платья были длинные, до пола, кринолины с пышными и широкими, расклешенными от самого пояса юбками (ил. 228), с которыми носили шаровары из шелестящей тафты. Шили их из легких тканей и газа, вечно модного тюля с аппликациями из золотой парчи или из тюля с большими глазками, подобного рыбацкой сети. Появились платья из белого кружева, надеваемого на черный чехол. Часто шили платья из цветных муаров, велюр-шифона, гладкой или в мелкую клеточку тафты, парчи, бархата, креп-сатина, шелкового маркизета, креп-жоржета, шелкового муслина, органди. К этим платьям прикалывали букетики искусственных или натуральных цветов, надевали колье из шлифованных цветных камешков или кристаллов, а в руках носили парчовую сумочку или треугольный платочек, обшитый широким кружевом. Третий тип вечернего платья состоял из узкой и длинной, до пола, юбки и блузки из светящейся парчи, на которую надевали парчовую пелерину той же длины, что и блузка.

Ил. 228. Бальное платье 'кринолинчик' из тюля. Артистка Т. Манкевичувна, 1932 г. (Inst. Sztuki)

Сначала вечерние платья были сильно декольтированы и открывали плечи; с течением времени декольте стало меньше, а рукава расширились. Они были различной длины: до локтя, "три четверти" и до ладони.

Неотъемлемой принадлежностью бального туалета были sortie^*, или скромные и короткие, или шикарные, доходящие до земли, выполненные из бархата или шелка и отделанные мехом (ил. 229). Sortie имели иногда сзади удлинение в виде трена. Одной из моделей Пату было sortie из фиолетово-серебряной парчи в форме пелерины с длинным треном, набрасываемое на плечи.

^*(Sortie - свободная накидка с рукавами и без.)

Ил. 229. Sortie из шелка, отделано мехом. Артисты Пясковская и Роланд (ADM)

Некоторые узкие вечерние платья дополняли прикрепленными внизу и на плечах свободно ниспадающими полотнищами ткани.

Дополнения

Чулки. Летом в спортивном костюме чулки уступили место носкам. В холодные дни носили матовые чулки, не очень тонкие, темно-орехового или дымчатого цвета. К более торжественному костюму надевали чулки газовые или в сеточку с большими глазками.

Обувь. Летом со спортивными платьями носили сандалии без каблуков или плетеные туфли, застегивающиеся на ремешок с пряжкой босоножки (ил. 230, 231), а также сандалии, переплетающиеся наверху и полностью открывающие стопы. "Открытые сандалии возбуждали смех публики в церкви или на улицах городов, но были, несомненно, уместны на пляже, на горной или сельской тропе..." - читаем мы в журнале "Коbieta w Swiecie i w Domu" за 1934 г. Послеобеденные туфли на высоких каблуках делали из кожи змеи или ящерицы, которую комбинировали с замшей, лаком или оленьей кожей. Вечерние шелковые туфельки делали из ткани креп-сокаль преимущественно черного цвета или цвета платья. Они были ажурными и отделывались пряжкой из стразов. К спортивным туфлям можно отнести так называемые гольфы на каблуках, сделанные из белой кожи (лосиные туфли), отделанные синей или коричневой кожей. Носили также полуботинки на каблуках, так называемые "мольерки", полуботинки на плоских каблуках, из кожи крокодила и дикой козы, а также из хрома (ил. 232).

Ил. 230. Полуботинки и ажурные туфли, 1939 г. ('Jardin des Modes', 1939)

Ил. 231. Легкие босоножки к летним платьям ('Kobieta w Swiecie i w Domu', 1930, nr 13)

Ил. 232. Спортивные туфли и сумка из модной в то время крокодиловой кожи (Jw)

В 1938 г. на пляжах появились деревянные сандалии на толстой подошве и столбикообразных каблуках (ил. 233), введенные французским Домом моды Жака Хейма [123]. Зимой носили ботики.

Ил. 233. Первые пляжные сандалии на деревянной подошве. Проект Жака Хейма, 1938 г. ('Jardin des Modes', 1938, aoflt)

Перчатки. Перчатки были преимущественно кожаные. Вечером носили перчатки розово-бежевых цветов или очень длинные белые перчатки. Прогулочные перчатки были полудлинными, преимущественно из замши или из гладкой, тонкой, матовой кожи. Спортивные перчатки делали из моющейся кожи, плоско выстроченные, иногда с дырочками на пальцах. Довольно популярными были мужские и женские перчатки из свиной кожи, так называемые "пекари".

Сумки. Сумки имели преимущественно прямоугольную форму, изготовляли их из кожи антилопы, из замши, из козлиной кожи, а также из тисненых кож (см. ил. 229). Вечерние и бальные сумки делали из парчи и других декоративных тканей.

Зонтики носили только с послеобеденными платьями; они были шелковые, в цветную полоску и клетку.

В первые годы описываемого периода носили цветные шали и платки, бывшие наследием моды 20-х годов. Однако они быстро исчезли, уступив место спортивным шарфам и разного рода жабо другого цвета, нежели цвет платья и костюма.

Бижутерия и другие украшения. Применялись повсеместно броши, имитирующие бриллианты и цветные драгоценные камни, которыми украшали шелковые туфельки и вечерние сумки или скрепляли драпировки платья. Модны были различные колье из искусственного жемчуга коричневого и стального цвета.

Популярным украшением костюма были искусственные цветы, которые носили в любое время суток - днем и вечером. Когда в 1930 г. мода вернула силуэту женственность и плавность, наступило "половодье цветов". Самыми модными были пармские фиалки. Цветами украшали соломенные шляпы, а токи были как бы сплетены из маленьких цветочков. К спортивным платьям и костюмам прикалывали цветы из кожи, пике или фетра (ил. 234), к костюмам tailleur - белые или в цвет блузки, к послеобеденным - из того же шерстяного крепа, что и платье, из пике, полотна или шантунга. Вечерние платья украшали цветами из шелка и тафты. Новинкой были прозрачные цветы из кристаллов, искусно сплетенные в веночки. Их прикалывали к костюмам, платьям для визитов, а со временем и к шляпкам. Они были скромнее, чем цветы из стразов, которые носили с вечерними платьями.

Ил. 234. Шляпа с вуалью и искус ственные цветы - основное украшение классического костюма ('Ekran')

Спортивная одежда

В 30-х годах дамские спортивные костюмы стали более рациональными. Комплекты для тенниса состояли из белой или цветной блузки и коротких, слегка расклешенных брюк из белой шерсти, на которые после окончания игры надевали такую же юбку. Вместо брюк иногда носили юбки или даже платья (ил. 235). На ноги надевали белые носки и полотняные спортивные туфли-"тенниски" на белом каучуке, на голову - платочек или козырек от солнца, укрепленный на резинке. Костюм для лыж состоял из толстой широкой в плечах шерстяной куртки, пуловера и широких шаровар, стянутых под коленями или на середине щиколоток (ил. 236). На ноги надевали белые шерстяные чулки и носки, выпускаемые на башмаки; вместо них носили иногда высокие белые гетры. Головной убор - берет, шапка или шерстяные наушники.

Ил. 235. Платье для игры в теннис (ADM)

Ил. 236. Для лыжной одежды были характерны широкие шаровары ('Jardin des Modes', 1934, decembre)

Популярной спортивной одеждой становятся короткие, довольно широкие брюки-шорты (см. ил. 207). Формы купальных костюмов понемногу изменялись в каждом сезоне. Например, в "Bluszoez" за 1936 г. читаем: "Новинка - короткие брючки, слегка расклешенные, цвета костюма...

Ил. 237. Одежда женщин, участвовавших в автопробегах. Спортсменке Козьмяновой вручают кубок, 1930 г. (ADM)

Другим неизменным предметом был плащ или пелерина... из frotte^* гладкого или полосатого, одностороннего или двустороннего. Модны также полотняные туфельки, в которых ходят на пляж... Пижамы классического стиля, так называемые матросские (очень декоративные), состоящие из цветных брюк и верха - из шелкового шарфа, узорчатого платка либо трикотажа. На все это надевается кофточка произвольной длины, болеро или пелерина. .. К тому же не каждая женщина может носить шорты. Носят также пляжные платья с фантазийными либо рубашечными лифами с юбочками, застегивающимися спереди на пуговицы". Модным дополнением были очки, бантики, сумки из полотна или кретона - большие я вместительные, резиновые туфли и шапочка, купальный костюм, косынка и большая шляпа.

^*(Frotte - скользящий.)

В эти годы женщины увлекались автомобильным спортом и пробовали свои силы в авиации (ил. 237, 238).

Ил. 238. Одежда первой польской женщины-пилота В. Ольшевской, 1930 г.

Ткани

Стремление к упрощению в одежде, а также экономические трудности стали причиной увеличения спроса на менее роскошные ткани. Уже в 1902 г. во Франции были выработаны определенные виды льняной ткани, называемые toile d'emballage (упаковочная), из которой шили платья-матроски на подкладке из шелестящего шелка. Позднее, в 1920 г., по случаю дороговизны в Париже состоялась манифестация, пропагандирующая полотняную одежду. В последующие годы Франция уже производила в большом количестве хлопчатобумажный перкаль. Массовое производство этих тканей развилось в 30-х годах.

В Польше, привыкшей наследовать французскую моду, легко приняли французский перкаль, но для того чтобы найти признание отечественной продукции, нужно было подготовить соответствующую рекламу. В связи с этим в 1930 г. "...Варшава передавала из уст в уста слова тогдашнего советника финансов, который в руки женщины-польки вложил судьбу лодзинского ткацкого промысла, утверждая, что одного перкалевого платья в летнем гардеробе каждой польки достаточно, чтобы дать заработок тысячам рук и спасти наш ткацкий промысел от потрясений и крахов" [124]. Нужно признать, что польские женщины поняли тогда этот патриотический призыв и не отступили перед такой "цветной спасательной акцией", тем более что на одном из ревю мод показали ряд моделей, выполненных из очень красивого перкаля.

На пропаганду отечественного перкаля со знанием дела и энтузиазмом ответили владельцы торговых фирм, артисты, художники, литераторы и другие патриотически настроенные лица [125]. В Варшаве был организован ряд "перкалевых балов" в салонах Президиума Совета Министров и Городского Совета; все туалеты были выполнены из отечественных тканей. Это повлияло на рост спроса на перкаль, на улицах даже стало светло от цветных женских платьев. Воцарились кретоны, маркизеты, вуали, пике, а также маркизеты и жоржеты из искусственного шелка. Перкаль был тогда гораздо тоньше, и его можно было купить по цене от 1 до 60 грошей за метр.

Следующая война за право существования коснулась льна [126]. Уже с 1934 г. льняные ткани все чаще рекламировались на страницах многих зарубежных журналов как самые модные материалы для спортивных костюмов. Они полностью соответствовали этому роду одежды; лен требовал прямой линии и несложного кроя.

В 1936 г. в Варшаве на показе в "Simie" модели из льна демонстрировали польские легкоатлетки. На них были простые и хорошо скроенные шорты и короткие, застегнутые сверху донизу юбки, которые можно было снять и накинуть на плечи как пелеринку, цветные курточки, комбинезоны и дорожные юбки в клетку.

Белизна "теннисных" прогулочных костюмов была оживлена красным кантом, функционально заменившим орнамент. Кроме ревю, для распространения льняных костюмов была организована выставка цветного льна в Варшаве в "Швейцарской Долине". Там были выставлены различные изделия из льняных тканей разных, преимущественно пастельных, цветов.

В 1935 г. очень популярным стало органди [127] - гладкий, светлый, очень тонкий материал в незаметную клетку, полоску или мелкий рубчик. Из него шили бальные, вечерние или весенние платья.

Господство хлопчатобумажных тканей в летних одеждах распространилось на все их типы. Из шелка шили только послеобеденные костюмы, а утренние, спортивные, летние, прогулочные и вечерние платья чаще всего выполнялись из хлопчатобумажных тканей или из искусственного шелка.

В 1931 г. начали пропагандировать отечественный натуральный шелк - чесучу, узорчатый и отбеленный шелк, выработанный на опытном производстве в Миланувках.

Наиболее модной шерстяной тканью был твид, который начал вытеснять популярную прежде ткань Kasha. Из твида шили пальто, платья, а также шляпки и сумки. Новинкой была ангорская шерсть, чей белый или пепельный ворс облагораживал цвет ткани.

В междувоенный период получили распространение трикотаж и вязаные изделия из шелка, шерсти и хлопка. Свитеры и джемперы стали повседневной одеждой, а тонкое и толстое джерси - основным материалом для платьев и платьев-костюмов. Хлопчатобумажный и шелковый трикотаж нашел повсеместное применение в белье и в одежде. Распространились рисунки одноосновные и одноутковые, а также многоосновные, так называемые меланж и шармез. Джерсовые изделия были очень разнообразны: кроме чистошерстяных полотен и полотен с ворсом из ангорской шерсти, появились полотна из разнооттеночной пряжи и пряжи с разноцветными утолщениями, дающими пеструю фактуру, называемую ткацким пуантелизмом.

Цвет. Как уже говорилось, для этого периода характерна "цветная мода", которую ввела и акклиматизировала в Париже итальянка Скиапарелли. Скиапарелли была инициатором возрождения сочных, живых цветов, главным образом лососевого цвета. Исчезла одноцветность в одежде. Правда, все 30-е годы существовали смелые сочетания ярких цветов. "Цветная мода" нашла отражение также в решении постельного, столового и ночного белья.

Белыми были утренние и спортивные платья, плащи и костюмы. Для вечерних туалетов применяли белый атлас, тюль или органди.

Черный цвет занял твердую позицию в моде. Считалось обязательным каждой женщине иметь черное платье для визитов - "petite robe" и как минимум один вечерний туалет черного цвета.

В 1935 г., помимо обязательного черного платья, появилось нововведение - синие костюмы для визитов. Кроме того, модными были цвета кофейный, фиолетовый, бутылочно-зеленый, оранжевый, цвет резеды, банана и лимона.

Орнамент. В описываемый период в гораздо большей степени, чем в 20-е годы, в летней моде применяли узорчатые ткани. Орнаменты прошлых лет - геометрические формы и крупные рисунки - стали менее модными, на тканях преобладали теперь мелкие цветочные узоры. Это были преимущественно натуралистично изображенные маки, васильки, ромашки, хризантемы. Уже в начале 30-х годов орнаменты стали изменяться, а в 1934 г. появились узоры миниатюрной работы, засеивающие ткани множеством мелких цветочков [128].

Полосы и клетки также были как мелкораппортными, так и крупнораппортными. Популярными были тогда тафта и шерсть в шотландскую клетку голубого, синего, красного и зеленого цвета. Ткани в полоску носили так, чтобы полосы шли вертикально, ткани в клетку кроили по косой или составляли из них фантазийные композиции.

Пластическая композиция силуэта

Ил. 239. Пластическая композиция силуэта ('Jardin des Modes', 1939)

Очерчивая пластический силуэт женской фигуры этого периода, можно утверждать, что из всех описываемых до этого силуэтов он в наибольшей степени соответствовал анатомическому строению женской фигуры. Стилизация a la garçonne исчезла, линия одежды стала более мягкой, облегающей, моделирующей торс. Кубистическая форма прошлых лет, форма "короткого цилиндра", изменилась, превратилась в змеевидный силуэт, излучающий движение и жизнь. Линия вертикали была спрятана, линия горизонтали с течением лет сильнее подчеркивала ширину плеч. Разнообразие композиции основывалось на вариации драпировок, складках и асимметричных подолах платьев, на "хвостах", зубцах и тренах, а также на светотеневой игре лоснящейся и блестящей поверхностей материалов и на цветности ткани.