Период 6. 1940-1946 гг.

Последствия двух мировых войн определили дальнейшую жизнь народов разных стран во всех ее проявлениях, в том числе обусловили они и дальнейшее развитие форм женской одежды.

В период первой мировой войны не вся Европа была полем борьбы. В то время, когда на линии фронта шли бои, в тылу, несмотря на возрастающие экономические трудности, жизнь текла по-прежнему, так что женщины привилегированных слоев общества продолжали наряжаться, а Дома мод продолжали создавать новые модели. Это состояние лучше всего отражают письма, отправляемые на фронт к так называемым "крестникам". В этих письмах женщины описывали развлечения и наряды. Иначе, как известно, обстояло дело в период второй мировой войны, когда бесконечные бомбардировки и оккупация огромных пространств в значительной степени дезорганизовали жизнь на территории всей Европы. Велась война явная и тайная. Болезненные переживания, беспокойство должны были полностью уничтожить, а в лучшем случае отодвинуть на очень далекий план менее важные стремления, и прежде всего моду. Однако подробные исследования моды этого периода выявили развитие как композиции силуэта в целом, так и конкретных форм, появившихся уже с 1937 г. в коллекциях "haute couture", в частности у Жака Хейма [129], Люсьен Лелонг, Жана Пату, Папена и др. Удивительной жизнеспособностью мода была обязана прежде всего мелким ремесленникам и издателям журналов. Переключенные на нужды армии фабрики готовой одежды не играли в это время значительной роли. Во французском журнале "Creation de haute couture" за 1941 г. (№ 48) в статье "Cronique de la mode" читаем: "...Несмотря на то что современная мода уже не может себе позволить эксцентричность, тем не менее она приобрела устойчивость и свое собственное выражение...". И в последующие годы войны, несмотря на то что в моде не совершилось ни одного крупного переворота, продолжалась дальнейшая эволюция ранее принятых форм, которая в конце этого периода привела женский силуэт к новой деформации.

Как во время первой, так и во время второй мировой войны усиливалось влияние форм мужской одежды. Однако если в годы первой мировой войны женщина лишь реформировала свой костюм, используя форму армейского мундира и одновременно расширяя и укорачивая юбку, то во время второй мировой войны она вошла уже в состав регулярных войск и надела обычную мужскую форму. Жизнь в опасности, снабженческие трудности наряду с тяжелой работой для получения средств к существованию все-таки не убили в женщине стремление украсить себя и лишь способствовали тому, что женщина обратила большее внимание на удобство и бережливость. Появилась привычка ходить с непокрытой головой, а распространенным головным убором стал шарф, скрученный в виде тюрбана.

С течением времени можно проследить, как одежда постепенно укорачивалась и одновременно расширялась в плечах. Талия вернулась на свое естественное место и была четко обозначена: впечатление хрупкости талии создавалось благодаря контрасту с широкими плечами и низом плиссированной юбки "солнце" (soleil). Талию стали стягивать широким поясом или подчеркивать облегающей одеждой. Плечи, как и в предыдущий период, расширялись благодаря применению все увеличивающихся буфов, которые сначала, укрепляясь крылышками из кожи, поднимались вверх. Впоследствии высота буфов на рукавах понемногу уменьшилась, а ширина плеч увеличилась из-за расширения кроя лифа. Широкие плечевые срезы лифа не могли уже удерживаться в горизонтальном положении без специальных прокладок, и тогда начали применять так называемые "плечики" или "котлеты", дошедшие в последние годы войны до огромных размеров. В Англии их делали из резиновой губки, а в Польше изготовляли из волоса, уложенного в специальные формы, из ваты или твердого полотна. Их можно было купить готовыми в магазинах приклада. К летним платьям делали крылышки из марли или органди, которые укладывались в фалды и закреплялись, придавая им с помощью "плечиков" форму, подобную эполетам. Даже рукав кимоно, называемый в то время "летучая мышь", для сохранения объема выполняли на подкладке (ил. 240). Подобно тому как мода модерн остановилась на корсете, туго охватывающем талию, так мода военных лет в соответствии с желанием портных остановилась на "котлете", широко расправляющей плечи. Мода эта так привилась, что когда пришла новая линия, мягкая и естественная, то с давними привычками расставались с большим трудом.

Ил. 240. Форму рукавов кимоно, так называемую 'летучую мышь', поддерживали высокие 'плечики'. Артисты Г. Гарсон, К. Габль (CAF)

Прически

Самым модным было зачесывание всех волос вверх и закручивание их в волны надо лбом. Эта прическа начала появляться уже в 1938 г. и продержалась вплоть до 1946 г. (ил. 241). Длинные волосы укладывались и в другой тип прически, "паж", когда волосы ниспадали до плеч. Локоны надо лбом чаще всего укладывали в длинные трубочки, концы которых подвертывали внутрь. Украшением были искусственные цветы или бархотка. Распространились также сетки, которые носили иначе, чем в 30-е годы: прикрывали все свисающие сзади волосы, оставляя открытыми локоны, уложенные надо лбом (ил. 242). Сетки были различной длины, иногда отделывались мелкими, пришитыми к ним искусственными цветочками или маленькими бантиками. Сетки чаще всего были связаны крючком из той же шерсти, что и перчатки и сумки. Новые виды причесок были обусловлены утверждением новых форм головных, уборов. Например, шляпка, которую носили на лбу и придерживали сзади лентой, вызвала появление в 1945 г. у парижских парикмахеров Жерве и Обри прически с прядями волос, перевитыми на затылке, как лента шляпки.

Ил. 241. Волосы зачесаны вверх и уложены на макушке в локоны, 1939 г. ('Jardin des Modes', 1939, avril)

Ил. 242. Прическа 'паж' - длинные, свисающие до плеч волосы подвернуты и уложены в толстую сетку

Головные уборы

Некоторые из модных в то время головных уборов начали появляться еще в предвоенные годы. К ним относятся фантазийно скрепленные из кусков ткани, платков или шарфов тюрбаны, которые стали популярными у многих женщин в Европе. На затылок набрасывали иногда шали, причем сверху надевали маленькую шляпку (ил. 243). Шарфы завязывали под шеей, а при нарядном туалете их концы свисали от шляпы ниже плеч. Популярным головным убором стали платки, свитые в виде тюрбанов, и сетки, уложенные в форме капюшонов и шапочек. Капюшон, который появился в 30-е годы в моделях Жака Хейма, в военное время получил широкое применение. Уже в 1942 г. носили разнообразные типы капюшонов, по форме приближенные к вязаному шлему (ил. 244), плотно облегающему лицо, а также капюшоны, пришитые к плащам; такие капюшоны, сняв с головы, раскладывали на плечах, как воротник.

Ил. 243. Головной убор со скрученным декоративным шарфом, 1942 г. ('Die Mode', 1942, Juni)

Ил. 244. Шаль, застегнутая в виде капюшона, 1941 г. ('Die Mode', 1941, Januar)

В общих очертаниях шляпы можно подразделить на два типа. Первый - маленькие, едва прикрывающие макушку, имевшие различные украшения надо лбом. Одним из украшений был кружок из пушистого меха или маленький ток из фетра (ил. 245). Шляпы с такими украшениями не закрывали затылка, который был обвит полоской фетра, лентой, венком из искусственных цветов или ажурной плетеной сеткой. Всевозможные токи и ермолки были маленьких размеров, а их высокое размещение на голове удлиняло силуэт.

Ил. 245. Миниатюрная шапочка-помпон из хвоста песца носилась надо лбом. Артисты Джоан Каульфельд и Фред Астер (CAF)

Второй характерный тип представляли большие шляпы-"итальянки", сделанные из цветного фетра с ворсом из ангорской шерсти. Они имели овальные поля с заутюженными под прямым углом краями, которые поднимались спереди высоко вверх, открывая локоны на лбу (ил. 246), или укладывались горизонтально. Поля других шляп представляли собой основу удивительных пирамид, которые невозможно описать, но можно увидеть в превосходных карикатурах Гвидона Миклашевского (ил. 247).

Ил. 246. Форма шляпы и прически 1944 г. Артисты Ж. Виман и Ж. Линн (CAF)

Ил. 247. Популярная шляпа-'итальянка' на карикатуре Г. Миклашевского (M. Samozwaniec, Tylko dla kobiet, Krakow 1950)

Береты также приобрели большие размеры и торчали с одной стороны высоко вверх или ниспадали на лоб.

Корсет

Стремление к акцентированию талии в 30-е годы дошло до высшей точки в описываемый период. Этот эффект достигался, как известно, не только сжатием талии, но и ее контрастом с расширенными плечами и расклешенными юбками. Полные женщины носили корсеты, но уже эластичные, не затрудняющие движений (ил. 248).

Ил. 248. Эластичный корсет, акцентирующий бюст и затягивающий талию ('L'Amour de l'Art', 1952, jw)

Белье

Как обычно, белье в эти годы имело черты текущей моды. Как ночные, так и дневные рубашки были сильно расклешенными, суженными в поясе и подчеркивали грудь (ил. 249). В соответствии с укороченной одеждой укоротились и дневные рубашки.

Ил. 249. Белье соответствовало модной линии ('Arlette et la Mode', 1947, nr 13)

Панталоны, так называемые "мотыльки", имели расклешенные штанины, отделанные оборками, сборками и лентами.

Халат длиной до самого пола был со сборчатой юбкой, туго затянутой талией и большими буфами на рукавах или с большими ватными "плечиками".

Платья

В описываемый период появился тип платья, называемый transformable (видоизменяемый). Простое и скромное, с комплектом дополнений, которыми можно было как украсить платье, так и изменить его характер, оно применялось по-разному. Например, маленькое болеро из цветного шелка, застегивающееся на мелкие пуговки, придавало платью визитный, а крупные цветные висящие на поясе карманы - спортивный характер.

Различного рода карманы были популярной деталью, которая применялась в любых видах одежды как спортивного, так и вечернего стиля. Их пришивали по линии талии к платью или укрепляли только на поясе (ил. 250). Карманы в платьях для визитов драпировали вместе с юбкой. На гладких платьях карманы делали или прямоугольными накладными, или в долевых клиньях юбок, прострачивая их вокруг. Спортивное платье, которое носили перед войной, уступило первенство платью-костюму 30-х годов, состоящему из юбки, длинной, до бедер или ниже, блузки-"казака", застегивающейся спереди и перепоясанной, а также из тонкой блузки, которую заправляли в юбку. Зимой платья-костюмы шили из шерстяных тканей, из джерси или вязали на спицах платочным переплетением. Летом носили платья-костюмы из двух частей, сшитые из прозрачных узорчатых тканей. Отделывали их сборками, строчками и очень часто большими карманами. Характерным элементом платьев этих лет были воротники с длинными концами, которые в 1945-1946 гг. доходили иногда до половины лифа.

Ил. 250. Модны были карманы, укрепленные на поясе ('Beyers Mode', 1942, z. 12)

Костюмы

Костюмы последних лет описываемого периода имели довольно оригинальные пропорции: очень длинный жакет с очень широкими плечами и короткую юбку. Как и пальто, костюмы были прямоугольными и приталенными. Форма прямоугольных костюмов была приближена к мужским пиджакам; у жакетов воротник, лацканы или отвороты часто отсутствовали. Такой жакет назывался "блейзер" (т. е. жакет без воротника). Шили их из тех же тканей, что и мужские костюмы (ил. 251). Жакет или блейзер носили не только с юбками, но и с летними пестрыми платьями, что было своего рода достопримечательностью. В 1945 и 1946 г. было модно шить костюмы как спортивного стиля, так и для визитов туго стянутыми в талии, с широкими плечами, на спине слегка присборенными, как блузки, с очень широкой баской, уложенной в незаутюженные складки, или с широкими карманами.

Ил. 251. Костюмы еще больше, чем ранее, стали похожи на мужские. Стандартные модели американского производства, 1946 г. (Prospekt handlowy domu towarowego w Chicago)

Блузки заправляли в юбки или выпускали поверх них, если они были с басками. Но гораздо популярнее были практичные свитеры (ил. 252).

Ил. 252. Свитер, гольфы и перчатки из толстой шерсти стали очень популярны ('Beyers Mode', 1943, z. 5/6)

Юбка с течением лет становилась все короче и шире. Ее кроили из расширяющихся книзу клиньев или прострачивали лучами (с центром вверху) в так называемые защипы, которые создавали впечатление выпуклых или вогнутых трубок. Этот крой давал расширение книзу и сужение в талии, а фалды, строчки, клинья и веерные складки образовывали лучевую композицию с точкой соединения в верхнем углу равностороннего треугольника. Популярными были юбки soleil (солнце-клеш), кроенные из целого круга или полукруга, плиссированные или гофрированные лучами на всем протяжении с определенными интервалами. Часто делали юбки на широких бретелях, сужающихся от плеч к талии.

Послеобеденное пальто-кимоно с рукавами 'летучая мышь'. Схема кроя дана в половинном размере

Летний жакет из домотканой шерсти (жакет такого типа носили с пестрыми платьями). Крой дан в половинном размере. Стрелки указывают направление нити основы. Штриховая линия обозначает место перегиба ткани. Масштаб приблизительный: 1 - спинка; 2 - перед; 3 - рукав; 4 - манжета; 5 - воротник; 6 - клапаны карманов; 7 - подборт

Выходное платье из satinmat, отделанное пуговицами, обтянутыми тканью платья (модный акцент того времени). Рукав 'летучая мышь'. Схема кроя

Прогулочное платье, кокетка с защипами, карманы драпированные. Крой дан в половинном размере. Штриховая линия обозначает место перегиба ткани. Масштаб приблизительный: 1 - пояс; 2 - рукав; 5 - карман; 4 - кокетка переда; 5 - перед лифа; 5 - спинка лифа; 7 - перед юбки; 8 - задняя часть юбки

Брюки вошли уже в повседневное употребление. Их носили и дома, и на работе, они были частью дорожного костюма. Летом совсем перестали носить чулки, ставшие роскошью. Зимой надевали теплые чулки и носки. Для покупок носили сетки и корзинки, на плечах - сумки на ремне, так называемые "кондукторские".

Пальто

Пальто с широкими ватными плечами были двух типов. Первый - спортивное, прямоугольного силуэта, со складкой сзади. Иногда оно было свободным сзади, а спереди перевязано поясом, часто продетым в отверстия в боковых швах. Другой тип пальто - узкое в талии, с поясом или без него, слегка расклешенное, покроя принцесс (ил. 253). К таким пальто и пелеринам от дождя делали капюшоны, похожие на капоры. Носили также полупальто в комплекте с юбками из той же ткани. Они имели форму редингота с застежкой на одну или на несколько пуговиц. Некоторые типы пальто делали с притачными пелеринами, похожими на те, что носили в начале XX в.

Ил. 253. Расклешенное пальто покроя принцесс ('Inspirations d'avant Saison', 1947, nr 36)

В первые годы войны воротники пальто и плащей были отложными, с большими лацканами, такие, как в последние годы предыдущего периода. Позднее лацканы понемногу вышли из моды, а их место заняли округлые отвороты. В конце войны и сразу после ее окончания модны были воротники шалью. В зимних пальто часто комбинировали мех с тканью, например все пальто шили из ткани, а рукава из меха, или верх пальто, до пояса, было из меха, а рукава и низ из ткани.

В 1945 и 1946 г. ширина плеч в пальто достигла наибольших размеров как в журналах мод, так и в жизни. Даже в бедной, спаленной Варшаве пальто, сшитые из одеял, под влияниям моды снабжались килограммовыми ватными "котлетами", создававшими горизонтальную линию плеч. От плеч к поясу шли незаутюженные складки, впоследствии вертикально заутюженные и застроченные или расходящиеся внизу.

Пальто шили из всевозможных шерстяных и хлопчатобумажных одеял, оставшихся от военного обмундирования; с другими тканями дело обстояло плохо.

Меха

Модны длинноволосые меха. Вещи шили плотно прилегающего или прямого силуэта (ил. 254, 255). Немногие женщины в то время имели пальто целиком из меха; более доступны были пальто из ткани, отделанные мехом. Шили их преимущественно без воротников, с округлым или "блейзеровым" вырезом у шеи, чтобы подчеркнуть горизонтальную линию плеч. В Польше были распространены кожушки из бараньего меха, прилегающие, с поясом. После войны появились кожушки, отделанные мехом. Шили их преимущественно без воротников, с опушкой шириной до 15 см каштанового или серого цвета.

Ил. 254. Шуба, прилегающая в талии, с расширенными плечами, образующими горизонтальную линию, подчеркиваемую отсутствием воротника ('The Observer', 1948, March)

Ил. 255. Свободная, шуба прямой формы. Артистка Жанет Гейнор (CAF)

Вечерние и выходные платья

Для вечерних и выходных платьев характерным были драпировки, клинья, сборки (ил. 256), незаутюженные складки, а также плиссировка во всех направлениях. Часто делали прямоугольные вырезы, гармонирующие с рукавом manche ballon, который иногда делали из меха, а также с рукавом "летучая мышь". Модны были узкие рукава из шелкового кружева или тюля или абсолютно нагие плечи. Длинные юбки, доходящие До земли, обтягивали бедра, расширяясь внизу. Часто применяемым в бальных и выходных платьях конструктивным приемом был так называемый разрез для фартучка, в который вшивали сборчатую юбку, причем сборки расходились лучеобразно. Это был еще один композиционный прием, который, как и тонкая талия и большая пряжка либо пуговица на поясе, выделяли композиционный центр. В бальных платьях часто использовали два вида ткани: верх платья делали из прозрачной, а низ - из плотной.

Ил. 256. Платья для визитов. Драпировки - главный декоративный элемент в этих платьях ('Picture Post', 1946, April)

Носили также вечерние костюмы, состоящие из длинного, до земли, платья и сильно приталенного жакета. В парадных туалетах - выходных и вечерних - часто делали рукав кимоно, называемый "летучая мышь", топорщившийся на огромных "плечиках", с драпировкой, доходящей до пояса, что придавало верхней части платья форму прямоугольника. Вырез горловины был удлиненной формы, под шею или оформлялся фантазийно сколотыми драпировками.

Дополнения

Обувь. Популярной обувью были в это время туфли, называемые в Польше "мебель". Они имели толстые подметки, высокие каблуки или котурны из лакированного дерева (ил. 257). Носили также обувь из черной замши с толстой подошвой из пробки и с деревянными каблуками, обтянутыми черной лакированной кожей и составленными из трех кружков. С пальто прямоугольной формы носили ботинки с голенищами, спортивные туфли на плоских каблуках или "деревяшки" на котурнах из пробки или дерева, с подошвой, сгибаемой с помощью металлических шарниров.

Ил. 257. Летние туфли-'деревяшки' на платформе, 1942 г. ('Die Mode', 1942, Juni)

Перчатки делали из шкурок животных ворсом вверх (ил. 258) или вниз, а также вязали на спицах из толстой шерсти.

Ил. 258. Появились перчатки из меха волосом вверх или внутрь, 1942 г. ('Moden Welt', 1942, November)

Бижутерия. Самыми модными украшениями были металлические, серебряные или золотые цепочки, клипсы и броши, пристегивающиеся к воротнику. Кроме того, появились гарнитуры, состоящие из колье и браслетов, сплетенных из цветного бумажного шнурка и керамики. В 1946 г. Париж начал носить декоративные заколки, сделанные из искусственных камней или жемчужин. Заколки, однако, в Польше не привились.

Ткани

В военные годы исчезли красивые шерстяные и шелковые ткани прошлых лет и появились различные низкокачественные заменители: материалы из конопли, джута с примесью бумаги, а также имитации шерсти. В Польше отсутствие промышленной продукции восполняло мелкое кустарное производство, достигшее еще перед войной высокого уровня. Существовало кустарное производство трикотажа. Переплетения были очень сложные, дольше всего имели успех "ткацкие" переплетения, напоминавшие ткани малой растяжимостью и достаточной плотностью. Выполненный ткацким переплетением ма

териал был плотным, теплым и носким. Из него шили платья-костюмы, юбки и даже пальто, жакеты на цветных подкладках. Комбинировали ткани двух цветов, ткани с мехом или ткани разных структур. В первые годы войны очень модным стал тюль; из него делали или им отделывали бальные, вечерние и даже летние платья.

Цвет. Носили более темные цвета, чем перед войной. Полюбившийся в междувоенный период белый цвет полностью исчез из цветовой гаммы плащей и костюмов, что в значительной степени было продиктовано практическими соображениями. Основным цветом был черный - символ траура и несчастья. Самым модным цветовым сочетанием было сочетание черного с желтым, белого с желтым и зеленого с синим. В 1946 г. цвета стали более насыщенными, а самыми модными были все оттенки желтого, бронзы и прежде всего кофе и шоколада.

Отделка

Отделка основывалась главным образом на подчеркивании ценности цвета, светотени и ритма, что достигалось с помощью складок, плиссировок, сборок, драпировок и клеша, иногда на соединении нескольких видов тканей. В то время вышивали ангорской шерстью, отделывали платья бахромой из ниток, вытянутых из домотканых материалов, а в дальнейшем искусственными цветами, которыми любили украшать также шляпки и сеточки для волос. В Польше мастерство исполнения этих вещей достигло очень высокого уровня. В Варшаве все отмечали изделия Стружевской-Земской, которая поставляла на рынок кипы цветов сказочных оттенков из тканей прозрачных, как туман, или жестких и матовых, а также из цветной кожи и фетра.

Пуговицы обтягивали той же тканью, из которой шили платье. Платье для визитов отделывали рядами мелких обтяжных пуговиц-шариков. Носили дополнения из меха. Кроме описанных ранее перчаток, делали из меха гетры (ил. 259) и сумки. Сумки часто изготовляли из того же материала, что и пальто. Чаще всего их носили на ремне через плечо. Были распространены муфты.

Ил. 259. Зимой охотно носили меховые гетры, 1942 г. (Jw)

Пластическая композиция силуэта

Ил. 260. Пластическая композиция силуэта. Три варианта (Zurnale z ok. 1944 r)

Упрочение новой линии моды, введенной в 1938 г. французским Домом моды Жака Хейма, привело женский силуэт к геометрическим формам: в пальто - к прямоугольнику, в костюме - к квадрату, в платье - к двум треугольникам, повернутым вершинами друг к другу. Точка соприкосновения этих вершин находилась на линии пояса, была центром композиции и подчеркивалась крупной пряжкой, лучеобразно уложенными складками, сборками, защипами или плиссированным солнцем-клеш. В квадратной или прямоугольной композиции центр находился на пересечении диагоналей. Контрастом к короткому и широкому силуэту были тонкие ноги, которые, однако, для равновесия фигуры получили мощную и тяжелую подставку в виде толстой подошвы, широких и высоких каблуков или котурнов.

Для того чтобы подчеркнуть горизонтальную линию плеч, были ликвидированы воротники, даже у шуб и зимних пальто.

К треугольникам и прямоугольникам можно отнести также форму причесок и шляп того времени. Спадающие на плечи волосы создавали треугольник, поставленный основанием на прямоугольник, а шляпа была вторым треугольником, расположенным основанием вверх.

Наиболее характерен этот силуэт был в 1945-1946 гг.