"Костюм России" (О. Гордеева)

В залах Государственного Исторического музея к XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов была развернута выставка "Костюм России". Выставка вызвала большой интерес, срок ее работы несколько раз продлевался. Выставке сопутствовал успех. Свидетельство тому - шесть томов отзывов, заполненных взволнованными, заинтересованными зрителями. Причин повышенного внимания к экспозиции несколько. Прежде всего, в Москве очень давно - с 1959 года - не показывалась коллекция русской одежды такого высокого художественного уровня и в таком широком объеме (в экспозицию было включено более 300 предметов, представляющих костюм XVII - начала XX века).

Безусловно, и сама коллекция Исторического музея, сложившаяся за 100 лет его существования, уникальна и способна привлечь не только специалистов, но и самый широкий круг посетителей. На выставке побывало более 80 тыс. человек.

Неординарное, интересное, может быть, в чем-то спорное художественное решение выставки тоже сыграло свою роль. Авторами проекта экспозиции были известные московские художники Е. Богданов и С. Черменский.

Над созданием выставки работал коллектив научных сотрудников отдела тканей и костюма ГИМ - Т. Алешина, Р. Белогорская, В. Дубик, О. Гордеева, Т. Фомичева, лаборант Е. Кузьмичева под руководством заслуженного работника культуры РСФСР Л. Ефимовой. Придирчиво отбирались будущие экспонаты, подбирались друг к другу рубахи и сарафаны, кокошники и ожерелья. Соединялись в комплексы нижние юбки и платья, сумочки и перчатки, веера и туфельки. Проигрывалось несколько вариантов сценария будущей выставки. Споры друг с другом, с художниками, с дирекцией помогли выкристаллизоваться тому замыслу, который предстал на суд зрителей.

Несколько лет шла кропотливая работа реставраторов. Вещи промывались, подшивались, восполнялась утраченная вышивка, возвращался угасший блеск золоту и серебру, восстанавливались форма и подлинный облик многих предметов прошлого. В отделе реставрации тканей Исторического музея работают энтузиасты и тонкие мастера своего дела - М. Кузнецова (руководитель группы), Т. Венцель, Ж. Сидоркова, Е. Гоголева, О. Соцкова.

Массу усилий и выдумки потребовало одевание 78 манекенов, подгонка их под соответствующие костюмы. Прозрачные подставки не должны были отвлекать внимания от лент, вееров и других аксессуаров. Тщательно подбирались шрифты и размеры надписей, устанавливался свет.

В день открытия выставки под звуки русских народных песен и наигрышей многочисленные участники вернисажа вошли под своды залов, и с тех пор поток посетителей не иссякал.

Главенствующей идеей выставки было представить костюм как произведение декоративно-прикладного искусства. Но экспозиционеры не ограничили себя только ею. Они показали рядом в контрастном противопоставлении костюмы разных социальных групп русского общества за два столетия. Традиционную одежду горожанок, купчих и мещанок XVIII века, праздничные наряды крестьянок из северных, центральных и южных областей России XIX века, новые формы крестьянской и фабричной одежды, появившейся в начале XX столетия. Ярко высветилось этническое своеобразие традиционной русской одежды, особенности костюма различных локальных групп.

"Европейское" платье дворянского класса представлено памятниками, начиная с 1700 года, года введения в законодательном порядке новой одежды. Внимание зрителей обращено на переломные моменты в прихотливых изменениях моды - начало XVIII века, переход от барокко к рококо, проявление классицизма и ампира, изменение силуэта в середине XIX века, в 70-х и 90-х годах, влияние на костюм стиля модерн. Коллекция позволила проследить особенности костюма придворной знати, мелкого дворянства, купечества, крупной и средней буржуазии, военных. Экспозиция представила быт Москвы и Московской губернии. (В этом отличие собрания Исторического музея, скажем, от эрмитажного, где собран костюм высшей аристократии.)

Выставку открывали два уникальных памятника - верх шубы царя Алексея Михайловича и женская летняя одежда - охабень. Они напоминали о древнерусской, средневековой культуре Руси, об особенностях костюма XVI-XVII веков. И мужская и женская одежда - длинные, широкие, сшитые из узорных восточных тканей, с длинными рукавами. Специалисты считают, что именно подобные распашные одежды, утратив рукава, дали начало новому виду женского выходного наряда - сарафану.

Коллекция традиционного русского костюма XVIII века - одна из крупнейших в СССР. Основу ее составили блистательные собрания П. И. Щукина, А. П. Бахрушина, Н. Л. Шабельской и некоторые другие. Они вошли в фонды Исторического музея еще в начале XX века. Косоклинные распашные сарафаны из узорных шелковых тканей отделаны золото-серебряным кружевом с цветной фольгой, позументом, металлическими пуговицами, цветным стеклом. Сарафанные шелка русские мануфактуры стали вырабатывать с 30-х годов XVIII века. Это знаменитые ткани "с пукеты" и "кружева". В их узоре на голубом, брусничном, фиолетовом, зеленом фонах в золотых листьях цветут букеты роз, вьется кружевная лента, перевитая цветочной гирляндой. Ткань праздничных сарафанов так берегли, что не подпоясывали их. Поясок носили на рубахе под сарафаном.

Рубахи-долгорукавки из узорного шелка или тонкой кисеи с изящной белой вышивкой - одни из самых архаичных. Им отводилась своя роль в свадебном обряде: просватанная девушка должна была причитать о своей девичьей воле, взмахивая длинными рукавами. В праздничные дни существовал обычай носить рубахи "длиннорукавные, весьма морщиновато на руку набранные". Иногда на уровне кисти в длинном рукаве делалась прорезь.

С сарафаном носили верхние нарядные одежды - душегреи и епанички. В экспозиции розовый сарафан был выставлен с золотистой парчовой душегреей. Это наряд архангельского севера. Из Нижнего Новгорода происходит "трубчатая" душегрея, выставленная с голубым сарафаном. На спинке душегреи веером расходятся тугие трубки-складки. Вся она по красному бархату расшита золотым "травным" шитьем. Короткая, без рукавов, епаничка по покрою напоминает заложенный в складки круг на лямках. Она сплошь вышита золотным "кованым" узором, не оставляющим просвета для фона. В торговых городах Поволжья сарафан, шитый золотом плат, кокошник и епаничка составляли обязательный наряд невесты и молодой женщины.

Необыкновенно разнообразны формы традиционных девичьих и женских головных уборов. Эта наиболее яркая и выразительная деталь костюма тесно связана с традициями. В каждой местности сложились определенная форма, способ украшения и ношения головного убора. Девичьи повязки, почелки, ленты, венцы, коруны оставляли открытой макушку, коса свободно спадала на спину. Девичьи уборы Русского Севера и Центра расшиты речным жемчугом, сколками перламутра, цветной фольгой и стеклом, украшены шелковыми лентами.

Кафтан морехода. Конец XVII - начало XVIII в.

Костюм Петра I. Форма полковника Преображенского полка. 1720

Доломан и ментик офицера Гусарского полка. Начало XIX в.

Кафтан и камзол. 1770-е гг.

Платье 1810-е гг.

Платье 1850-е гг.

Платье Франция. Конец 1870-х гг.

Платье 1890-е гг.

Многообразны формы и украшения накосников: в виде банта с вышивкой, в форме колокольчика, ромба и трапеции, с речным жемчугом и бисером.

Женский головной убор плотно охватывал голову, не оставляя открытых волос. На выставке соседствовали островерхие костромские кокошники с ажурными прорезями на очелье с круглыми московскими из алого бархата с золотной вышивкой, вологодский сборник - мягкая шапочка из парчи - с владимирским кокошником в форме полумесяца, у которого даже тыльная сторона покрыта изумительной вышивкой с вкраплениями цветной фольги.

В музейных собраниях изредка можно встретить знаменитые свадебные красные сарафаны. В ГИМе такой сарафан происходит из Бежецкого уезда Тверской губернии и датируется серединой XVIII века. В крестьянской семье он бережно хранился и передавался из поколения в поколение.

Художники скупыми средствами выразили идею непрерывной традиции в развитии народного крестьянского костюма. Через все три зала - от XVIII к XX веку - проходит строгая линия подиума и задника, где на полосах, интенсивность цвета которых близка народному вкусу, выстроены группы манекенов.

XIX век и начало XX представляет праздничная крестьянская одежда, большая часть которой собрана музеем в историко-бытовых экспедициях. Исторический музей начал их проводить с 20-х годов и не прекращает экспедиционного сбора и по сей день. Первые собиратели выезжали на Русский Север. Они привезли покосную рубаху из Каргополья с архаичнейшей, языческой по своей сути вышивкой. Крестьяне верили, что изображенные на подоле символы способны придать плодородие земле. Вышивка покоряет безупречным чувством цвета и композиции.

В экспозиции были широко показаны сарафанные комплекты из Вологодской, Архангельской, Смоленской, Московской, Симбирской и других губерний. Льняная набойка, браное ткачество, клетчатые пестряди - простые безыскусные вещи, одухотворенные народным мастером, образцы подлинной красоты.

Иное понимание гармонии цвета демонстрирует одежда южных губерний - Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской: архаика форм, буйство красок, сочетание в единый стройный ансамбль, казалось бы, чуждых элементов. Только в воронежских селах расшивают праздничную одежду мелкой черной вышивкой, сохраняющей в орнаменте древнейшие солярные знаки и символы плодородия. Одежда рязанских и пензенских молодух - женщин первого послесвадебного года - отличается яркостью и многослойностью. Шерстяные поневы, рубахи, передники-запоны, навершники украшены ткаными полосами, гарусными нашивками, шелковыми лентами контрастных тонов. Бисерные воротники, гайтаны, цепи дополняют наряд.

Удивительно выглядит женский головной убор - "рогатая" сорока. На Тамбовщине рога достигают более 20 сантиметров в высоту. Этот женский головной убор играл роль своеобразного оберега, защищающего владелицу от злых сил. От него веет глубокой дохристианской древностью, а ведь он бытовал в конце XIX века. Сорока имела жесткую основу - кичку и несколько самостоятельных частей - позатыльник, ушевые и подбородные платы, часто ее украшали пушками - белыми шариками из пуха.

XX век с его бурным промышленным развитием сильно повлиял на народный костюм. Уходят трудоемкое многодельное ткачество и вышивка. Все чаще используются в украшении одежды покупные ленты, нашивки, блестки, тесьма. Даже пуговицы помещаются на рукавах на месте старой вышивки. Крестьянская Россия из домотканой превращается в ситцевую. Под влиянием городской моды уходят сарафан и понева. Их место занимают платье, юбка и кофта - "парочка" или "казачок". Сложные головные уборы сменяет платок. Выставка показала, что эта новая культурная ситуация дала интересные полнокровные образцы народного искусства. Кубовые ситцы с мелкими цветами, кумачовые платки с расцветкой в три тона, яркие анилиновые павлопосадские шали неотделимы от народного искусства нового времени.

Для раскрытия темы модного городского костюма в экспозицию были введены рисованные задники, архитектурные детали, несущие узнаваемые черты стиля. Была создана достаточно условная зримая среда той эпохи, в которой жил костюм. Парус в "Петровском" разделе, белые ампирные колонны, окно с видом на Замоскворечье, арка в стиле модерн эмоционально настраивали зрителя, расставляли необходимые акценты. Точно воспроизведенные на стекле картинки из модных журналов помогали одиночному посетителю войти в материал.

Экспозиция нового, "европейского" костюма открывалась личными вещами Петра I: мундиром полковника Преображенского полка 1720 года. Зрители увидели кафтан из коричневого сукна, сшитый по моде первой четверти XVIII века, с большими накладными карманами и отворотами на рукавах, с отделкой золотным галуном. Здесь же можно было увидеть ранний вариант камзола с рукавами. Примечателен сплошь покрывающий его тончайший стеганый растительный узор. Подобный костюм в стиле барокко Петр I законодательным порядком ввел для обязательного ношения дворянским сословием и чиновничеством.

Коллекция Исторического музея уступает по количеству памятников XVIII века ленинградским собраниям, но включает очень редкие памятники с интересной судьбой. Бальное платье 1740-1760-х годов было обнаружено при исследовании предметов из ризницы церкви Покрова в Филях. В одном из церковных облачений были обнаружены черты кроя дамского платья. После того как реставраторы восстановили его, оно долго экспонировалось в залах Исторического музея. Это входившее в гардероб Елизаветы Петровны платье сшито из французского оранжевого дрогета - шелковой ткани с рельефным однотонным узором, а расшито прекрасной золотной вышивкой, выполненной в одном из русских монастырей. Отделано платье французским кружевом алансон.

Любовь русских мастеров к цветной фольге, к золото-серебряному кружеву нашла выражение в отделке придворных камзолов и кафтанов, в изготовлении туфель на модном французском каблучке. Русские крепостные вышивальщицы быстро освоили искусство вышивки теневой шелковой гладью, кружевницы научились плести шелковые блонды. Их трудом были созданы отвечающие всем требованиям моды изящные мужские и женские одежды, поражающие изощренным мастерством, тонким вкусом.

В начале XIX века под влиянием идей Великой Французской революции и просветителей мода резко меняется. Музей обладает превосходным собранием костюма 1800- 1820-х годов. Причем наряду с модными дамскими туалетами была возможность показать и военную форму прославленных полков, сражавшихся в Отечественной войне 1812 года. Гусарская и кавалергардская форма, семеновские и Преображенские гвардейские мундиры, кивера, кирасирские каски, шляпы с плюмажами по-своему декоративны. Они как бы переносили зрителя на один из балов в честь славной победы. А легкие воздушные платья из линобатиста с мережкой, вышитые шелком башмачки, маленькие веера воскрешали в памяти образы любимых литературных героинь А. Пушкина и Л. Толстого.

Здесь же экспонировались знаменитые русские шарфы и шали, вытканные в двусторонней технике из тончайшей шерсти на крепостной мануфактуре Надежды Мерлиной. Полосатый шарф с "огуречным" узором имеет инициалы Н. М., а шаль, в кайме которой цветущие грозди сирени, - миниатюрный государственный герб, своеобразный знак признанного высокого качества.

Женский костюм. Симбирская губерния. Середина XIX в.

Крестьянский костюм. Воронежская губерния. Конец XIX в.

Серьги, накосники и образец вышивки. Конец XVIII - начало XIX в.

Сарафан с душегреей. XVIII в.

Сарафан с душегреей. XVII в.

Кокошник. XVIII в.

Витрина середины XIX века демонстрирует новый модный силуэт - широкую круглую юбку на кринолине, узкий, затянутый в корсет лиф. Это мир героинь А. Островского - горожанок, мелких дворянок, богатых купчих. Полосатая и гладкая тафта, набивной батист - любимые ткани этого времени. Огромные шерстяные шали жаккардового ткачества с затейливой вязью восточного узора обычно давали в приданое. За последние годы музей значительно пополнил свою и без того обширную коллекцию шалей. На выставке была показана такая типично московская купеческая одежда, как салоп. Несмотря на смену моды, эта теплая, стеганная на вате, покрытая темным узорным шелком, с двойным воротником-пелериной одежда задержалась в замоскворецком быту на многие годы.

В 70-80-е годы XIX века кринолин исчезает, в моду входит так называемый "турнюрный" туалет. На выставке было показано платье конца 70-х годов с элементами "балканского" народного костюма - откидными рукавами, подбитыми малиновым шелком, "огуречным", вышитым цветной гладью орнаментом. Платье узкое, затянутое спереди по фигуре. Сзади юбка пышно задрапирована и укреплена на турнюре.

Рядом было выставлено платье со шлейфом из светлого муара с гладевой вышивкой и аппликацией из бархата в виде цветов ("анютины глазки"). Несколько перегруженный орнамент и претенциозность выдают вкус нуворишей.

Очень интересно было на выставке соседство изделий двух знаменитых модных мастерских 90-х годов XIX века. Белому кружевному платью известнейшей парижской фирмы Ворта ничуть не уступало кремовое платье из мастерской Надежды Ламановой. Тот же высокий стиль, тончайшая проработка деталей, истинный артистизм. Н. Ламанова не только поднялась до уровня "от кутюр", но и в чем-то пошла дальше.

Завершали экспозицию причудливые силуэты бальных туалетов стиля модерн. Резкая асимметрия, сочетание плотных фактур с легкой дымкой, блесток и меха, вышивок и аппликаций отличали платья исполнительницы романсов Вяльцевой. В голубом туалете читались следы неоклассики - туникообразный верх платья, меандровый орнамент шитья. Ощущение многообразия единого стиля создавали и аксессуары - сумочки из бисера с болотными растениями в узоре, шляпы необычных форм, боа и опахала из страусовых перьев.

Начало XX века порождает конфекцион - одежду, сшитую на продажу, рассчитанную не на индивидуального заказчика, а на массового покупателя. Верхняя одежда несложного покроя - накидки и пелерины - прежде всего подверглись унификации. Интересные ранние образцы русского конфекциона можно было увидеть на выставке.

Хронологически выставка завершалась первым десятилетием нового века.

Искусствовед В. Савицкая оставила в книге отзывов такую запись: "Выставка - спектакль, выставка - зрелище, выставка - праздник! Именно такими - и по тщательному, бережному, с любовью к своей истории и истокам подбору экспонатов, и по остроумной, элегантной подаче материала - именно такими должны быть выставки произведений декоративного искусства. Более того - выставки, сохранившие и передавшие современному зрителю такое хрупкое и неуловимое понятие, как культура прошлых эпох. Эта выставка одна из лучших, созданных специалистами Москвы и Ленинграда за последние годы. Хотелось бы, чтобы эта добрая традиция развивалась в дальнейшем все шире и ярче. От души поздравляем устроителей и организаторов этой экспозиции с большим творческим успехом!" Этими добрыми словами мы и закончим.