Советское моделирование 30-х годов. Использование народных традиций

В 30-х годах дело отечественного моделирования одежды организационно централизуется, вместо моделирующих лабораторий во главе советской моды становится Московский Дом моделей, объединивший лучших художников-модельеров страны. Развиваются текстильная и швейная отрасли промышленности, расцветает искусство народов СССР. Расширяется международный обмен промышленным опытом. Происходят изменения в международной моде. Это сказывается в смене эстетического идеала, формы вещей, их силуэта, конструкции и т. д.

Эстетический идеал формировался под влиянием не только развития промышленности, но и тех общественных изменений, которые происходили в то время. Например, к 1931 г. вместо облика подвижной, несколько эксцентричной "женщины-мальчика" модным становится облик женщины с высокой и тонкой фигурой, медлительной в движениях, как бы демонстрирующей свою изнеженность.

На смену прямому силуэту приходит силуэт, немного расширяющийся книзу. Длина юбок увеличивается - они опускаются до щиколотки. Распространившийся в архитектуре стиль конструктивизма накладывает свой отпечаток и на моделирование одежды. Форма насыщается конструктивными линиями, в фасонах господствует геометрический рисунок. Позднее, в конце 30-х годов, в моде наблюдается определенный оттенок милитаризации, распространившейся в Западной Европе и прежде всего в Германии. Происходит дальнейшая эволюция силуэта от прямоугольника к треугольнику. Расширились плечи, обозначилась талия, сложность конструктивных линий и их обилие внутри силуэта уменьшились. Однако конструктивность как основа разнообразия моделей сохраняет ведущую роль.

Создание новых видов одежды происходило в русле модного направления того времени. Модели одежды, в частности платьев, имели в силуэте подчеркнутую талию, расширенные плечи и различную форму юбок - прямую или расширенную книзу. Оттенок спортивности и милитаризации костюма соответствовал стремлениям к овладеванию военными специальностями, к достижению спортивных успехов, распространенным главным образом среди молодежи.

Головные уборы приобрели лаконичность объемов, стали похожи на шлемы, каски, плотно охватывающие голову. Большое распространение получили береты, всевозможные вязаные шапочки. В связи с этим художникам пришлось иметь дело не только с прямым рубашечным силуэтом. Последний, не исчезая окончательно, изменил свою форму, стал более умеренным по объему. Линия талии расположилась на естественном месте.

В Московском Доме моделей работали известные художники-модельеры, последователи и ученики Н. П. Ламановой: Ф. А. Гореленкова, Н. С. Макарова, Е. Л. Федотова, М. Д. Плотникова и др. В их работе метод отражения народного искусства занимал большое место. Наиболее активно это стало проявляться при создании ассортимента легкого женского и детского платья, имевшего в своей основе покрой русской рубахи.

Анализ деятельности художников Московского Дома моделей позволяет установить ее связь с искусством народного костюма. Например, широкая пройма прямого рукава, применяющаяся в качестве модного элемента, была взята из народной одежды. Сходство с ней имеется и в цветовом оформлении, в приемах украшения, когда отделкой подчеркивается та или иная деталь, например цветная ластовица, цветной уголок на плечах [10].

Были разработаны новые модели детской одежды - она стала яркой, своеобразной. Ее форма и украшения начали ставиться в зависимость от возрастной специфики строения детской фигуры и развития детской психологии. Свободный и удобный покрой, необходимый в детском костюме, имел множество вариантов, прообразы которых были найдены художниками в искусстве народной одежды. Вышивка и другие приемы отделки легко и органично сочетались с простыми конструктивными линиями платьев, сарафанов, пальто и т. д. Отражение народных основ в моделировании советского костюма можно видеть в деятельности Московского Дома моделей. Известный художник-модельер А. Ф. Бланк пишет, что поиски народных основ в первую очередь выразились в изучении творчества культуры и быта народов СССР, отраженных в национальной одежде. Народные мотивы художественно обрабатываются и используются при создании костюма. Изучая экспонаты музеев, выставок и знакомясь со специальной литературой, Московский Дом моделей заимствует отдельные элементы многочисленных видов национальной одежды, перерабатывает их и применяет в женском платье в различных вариациях. Например, форма рукава русской рубахи, удобная, красивая и простая в покрое, часто используется в фасонах Дома моделей. Своей легкостью и изяществом линий она украшает фигуру женщины. Дом моделей широко разработал этот мотив и настойчиво вводит его в платья, которые вообще строятся по методу прямых строгих линий. В цветовых сочетаниях Дом моделей также идет от народного творчества, применяя расцветку народных костюмов и мотивы национальных вышивок.

Интересно и по-новому используются швы, которые становятся не только неизбежной технической деталью, но и средством украшения женского платья. Художники применяют вставку в швы цветных беек, достигая этим цветового и конструктивного эффекта. В рукавах и у горловины применяются сборки. Они также позаимствованы из народных костюмов. Их использование в моделировании обосновывается не только с художественных, но и с утилитарных позиций: маскируя покатость плеч (частый недостаток фигуры), сборки являются прекрасной отделкой платья. Различные способы обработки горловины и рукавов, цветные вставки в плечевых швах, рулик, завязочки вместо пуговиц, кисточки и пр. - все это может служить простым и изящным украшением платья [11].

Прямой крой платьев принимается Домом моделей за основу создания новых форм (метод прямых строгих линий). Если проследить за использованием рубашечной формы, то ее переработку в моделях одежды можно наблюдать в разнообразном решении: 1) перед и спинка платья кроятся из целого куска, рукава или цельнокроеные "кимоно", очень распространенные в то время, или втачные; 2) стан платья-рубахи имеет продольные линии кроя, проходящие или через его центр, или симметрично по обе стороны средней линии. Здесь мы видим явную аналогию с покроем не только русских рубах, но и рубах других народностей, например народов Поволжья.

Наиболее детальному исследованию и многообразному использованию подвергается декор рубахи. Главный композиционный центр декоративного решения - плечевой пояс: вышивка у ворота, на груди и рукавах имеет разнообразные варианты, взятые для узорного оформления современной одежды, в частности женских платьев.

Например, в модели художника А. С. Ляминой в основу создания нарядного платья (рис. 27, а) легли конструкция и принцип украшения русской рубахи [12]. Платье прямое по покрою. Пройма рукава прямоугольная с ластовицей, низ рукава собран в мелкие сборки и закончен узкой манжетой. Распределением украшения платье напоминает русскую рубаху северных областей. Главная масса вышивки расположена на средней части рукава.

Рис. 27. Женская одежда с использованием традиционных элементов формы и орнаментации народного костюма: а - платье (1936 г., A. С. Л ямина); б - халат 1938 г.,Ф. А. Гореленкова)

Вышивка выполнена швом "вперед иголку" красными нитками и представляет собой творческую переработку известного в народном искусстве приема вышивки "набор". Края вышивки ограничены узкими полосками из более плотно расположенных стежков. Если обратить внимание на то, что платье сделано из белого шелка, а вышивка - красными нитками, то можно увидеть цветовую перекличку с источником, давшим творческую идею художнику.

В качестве другого примера можно привести модель халата, представленного на рис. 27, б. В описании к нему говорится, что покрой его целиком заимствован из русского старинного костюма [13]. Стан сделан из прямых полотнищ. Широкой формы рукава присоединяются к пройме по прямой линии. Конструкция рукавов очень похожа на конструкцию рукавов в народных одеждах (см. рис. 1): та же широкая пройма, сборка у кисти и наличие манжет, постепенное сужение к краю. Для обеспечения большей свободы движения под рукав вставляется ластовица. В качестве отделки вместо вышивки применяется вставка (инкрустация) больших квадратов цветной ткани. Место соединения основного и отделочного материалов маскируется декоративным швом. Распределение вставок адресует композиционное решение данной модели к характеру красочного оформления рязанской народной одежды: крупные клетки, образованные кусками ткани и маскирующими швами, напоминают поневу, а отчетливый, несколько дерзкий декор рукава - рязанские рубахи с их контрастной, буйной по цвету вышивкой крупными плоскостями.

Рис. 28. Пальто с использованием формы и орнаментации народных рубах (1938 г., B. М. Мухар)

Иной характер композиционного построения можно наблюдать в модели, показанной на рис. 28. Это модель пальто для молодой женщины, имеющее облегающую форму с расширенной линией плеча и низа. Довольно объемный в верхней части рукав орнаментирован вышивкой и служит главным украшением. В качестве дополнительного украшения использован каракуль, расположенный на стойке, краю полы и на поясе. Кроме того, у плеч, по краю карманов и линии низа дана декоративная строчка.

Рис. 29. Платья с использованием народных традиций: а - модель Е. Л. Федотовой; б - модель Ф. А. Гореленковой

Если проследить за тем, что послужило источником для создания данной модели, то представляется необходимым отметить наличие сразу нескольких мотивов: во-первых, принцип орнаментации рукава, наблюдаемый в народных рубахах, расположение вышивки в виде горизонтальных полос, сосредоточенных в верхней части рукава и ритмически убывающих книзу; во-вторых, обычай отделывать край одежды мехом, характерный для народной верхней одежды и особенно часто встречающийся в русских женских полушубках; в-третьих, линии силуэта и выделение вышивкой рукава вызывает ассоциации с русским костюмом сарафанного типа. Это впечатление подчеркивают декоративная строчка по краю подола и отделка концов пояса как у кушаков сарафана. Модель кажется перегруженной отделкой и производит впечатление механического заимствования элементов у народной одежды. Соединение модной в то время облегающей формы пальто с декором, взятым от прямой конструкции одежды, представляется нарочитым и эклектичным.

Рис. 30. Верхняя одежда с использованием элементов традиционного покроя народной верхней одежды

Примером отражения черт народного наследия в костюме может служить и модель женской одежды, приведенная на рис. 29, а. Здесь обращают на себя внимание форма и орнаментация горловины и рукавов, а также общая форма изделия. Линии силуэта плавные и мягкие. Некоторый напуск над поясом ритмически перекликается с гибкими линиями верха и низа рукавов, форма которых навеяна, очевидно, красотой формы кисейных рукавов с тонкой вышивкой, известных в костюме богатых крестьянок Севера [14].

Еще один пример - проект ансамбля платья и пальто из шелковой ткани двух контрастных цветов (рис. 29, б). Форма этих моделей, силуэтные линии, цветовое решение и орнаментация снова напоминают нам народный костюм, его основную часть - рубаху. Прежде всего это сходство выражается в орнаментации верхней части платья и низа рукавов пальто. В платье вышивка располагается вдоль плеча, переходя на рукав. Продольное распределение вышивки характерно для русских северных рубах, оно встречается также в разбросе декора на плечевой части воронежских рубах. Вышивка внизу на рукавах пальто - один из многих вариантов народной традиции отмечать края вещей вышивкой, логически связывая размещение узора с анатомическим строением человеческой фигуры.

Связь народного костюма с современным проявлялась и в моделировании женской верхней одежды, правда в меньшей степени и в ином характере, чем в легком платье. Осуществлялась она главным образом через преемственность формы народной одежды. Например, в моде того времени утвердилась форма казакина. Как известно, казакин - верхняя суконная одежда с длинными рукавами, облегающая фигуру в верхней части и расширяющаяся книзу. С некоторыми различиями покрой казакина был принят у многих народностей. С понятием "казакин" всегда связывается представление об очень сильно облегающей фигуру стройной форме одежды.

В моделировании одежды силуэт казакина появился в начале 30-х годов. В качестве примера могут служить модели костюмов экспериментальной лаборатории фабрики "Москвошвей" (рис. 30, а, б). На рис. 30, а модели отдаленно напоминают народные полушубки, несут внешние признаки их отделки - обшивку мехом по краям. Внутренние же элементы конструкции - рельефы, кокетка, карманы - полностью относятся к модным деталям одежды того периода. На рис. 30, б изображена модель женского пальто также в форме казакина. Расширенный верх этого пальто, прямая линия плеч, удлиненная за счет головки буффонированного рукава, двубортная застежка с одной стороны вызывают представление о шинели, с другой стороны - о русском полушубке, черты которого можно заметить в линиях спинки, в характере сочленения нижней части корпуса полушубка с верхней частью.

Если обобщить факты отражения народного искусства в моделировании одежды 30-х годов, то можно сделать следующий вывод: интерес к народному искусству в деятельности художников-модельеров значительно повысился. Освоение фольклора для использования в современном силуэте явилось одним из источников творчества модельеров Московского Дома моделей. Круг мотивов, которые попадают в сферу внимания художников-модельеров и в дальнейшем являются исходными творческими моментами, достаточно разнообразен: форма одежды, цветовые сочетания, орнаментация, цвет и техника вышивки, приемы отделки, использование шва одновременно как конструктивной и украшающей линии и т. д.

По отношению к народному искусству наблюдается односторонний подход. Освоение его происходит путем прямого использования, иногда полного заимствования из народной одежды покроя, формы деталей, отдельных элементов вышивки, приемов декора. Например, как источник творческой работы модельеров выделяются лишь внешние признаки народного костюма: характер покроя, формы, декора и т. п. Ввиду недостаточной изученности народного искусства как явления в целом выпадали из виду такие важные факторы, как зависимость конструкции, формы и украшения от технических возможностей способа производства костюма; бытовая обусловленность, в связи с требованиями которой народный костюм был различен по материалу, количеству украшения, затратам труда в зависимости от того, когда, кем, в каком жизненном случае он применялся.

Это мешало творческому подходу к искусству народного костюма как к сокровищнице идей, сковывало инициативу модельеров и ограничивало результаты их работы проектированием современных моделей с обязательным применением вышивки. Связь с модой осуществлялась путем введения творческих находок от народного в уже найденные формы господствующего модного силуэта. Кроме того, сложный конструктивный строй современной одежды, сформировавшийся под влиянием стиля конструктивизма, мешал контакту с конструктивным строем народных одежд.

Если в 20-х годах форма и покрой городской одежды совпадали в общих чертах с формой и покроем народной одежды, то в 30-х годах такого совпадения не было. Модная одежда не могла "воспринимать" от народного костюма ни традиционных элементов покроя, ни приемов размещения декора. Органичное восприятие черт народного костюма в 20-х годах, нашедшее великолепное выражение в деятельности Н. П. Ламановой, не получило развития в моделировании 30-х годов. Попытки модельеров соединить народное искусство и конструктивизм не имели успеха. Модели одежды, разрабатываемые художниками по народным мотивам, хотя и отличались от идущей с Запада моды своей самобытностью, новизной, но были перегружены в композиционном отношении и этнографичны.